Главная » Цемент » Как закрыть нишу в ванной пластиковыми панелями. Как в туалете закрыть трубы: эффектные способы маскировки коммуникаций. Как выбрать сантехнический люк: доступ к коммуникациям

Как закрыть нишу в ванной пластиковыми панелями. Как в туалете закрыть трубы: эффектные способы маскировки коммуникаций. Как выбрать сантехнический люк: доступ к коммуникациям

Открытые водопроводные и канализационные трубы в ванной комнате и туалете придают помещению неухоженный и неуютный вид. Давайте выясним, как закрыть трубы в туалете, чтобы в случае аварии не пришлось портить дизайн комнаты при попытке открытия свободного доступа к коммуникациям, чем лучше замаскировать вентили и раструбы, чтобы получить красивый интерьер, который не нарушится в случае ремонта системы.

Универсальный гипсокартон

Влагостойкий гипсокартон – оптимальный вариант для решения этих задач. Конструкции, обшитые гипсокартоном, моментально демонтируются, позволяя без особых затруднений произвести замену труб. Ремонт повреждённых перегородок не займёт много времени и не потребует много средств.

А если закрыть трубы в туалете за маскировочным коробом, оснащённым дверкой, то доступ к повреждениям будет беспрепятственным. Короб выполняется на двух уровнях: один сооружается так, чтобы полностью закрыть канализационную трубу (стояк), второй предназначен для прикрытия вентилей, труб и счётчиков, расположенных снизу.

Преимущества материала:

влагостойкость,
стоимость,
лёгкость и простота монтажа,
удобство в отделке,
доступность декорирования любыми материалами.

Монтаж короба в санузле требует наличия таких инструментов и материалов как:

стоечные и потолочные металлические профили;
пресс шайбы, дюбеля, саморезы;
влагостойкий гипсокартон;
шпаклевочные смеси;
армированная сетка;
дверца, желательно с рамкой;
шпателя, мастерки, уровни, рулетка, дрель (перфоратор), ёмкости для разведения смесей;
декорирующие материалы (керамическая плитка, эмаль, пластик и прочее).

Монтаж короба из гипсокартона: пошаговая инструкция

размечаем детали, из которых будем делать короб, учитывая при этом, что расстояние от труб до стенок короба должно быть не меньше 5 см;
крепим к стене профили, используя перфоратор и дюбели;
при помощи уровня намечаем местоположение профилей на потолке и полу, крепим их;
к нижнему и верхнему профилю прикручиваем саморезами угловую комплектующую с рёбрами жёсткости;
используя обрезки от профиля, соединяем с настенной конструкцией;
во время установки горизонтальных балок конструируем каркас для дверки;
крепим приготовленную дверку с рамкой.

Короб готов и ждёт отделки. Можно купить своеобразный шкафчик в строительном магазине, смонтировать его и оформить.

Эстетичный пластик

Собираясь спрятать трубы в туалете за пластиковыми панелями, следует помнить, что их толщина не должна быть меньше восьми миллиметров. Соблюдение этого параметра обеспечит прочность сборки, долговечность и износостойкость материала в помещении с повышенной влажностью. Правильный расчёт количества панелей выполняется так:

производятся замеры стенок короба;
подсчитывается количество материала и прибавляется 15 процентов (дополнительный расход).

Преимуществом панелей считается огромный выбор цветовых решений, что позволяет подобрать отделку в тон самого санузла.

Фальш-стена

Фальш-стена – это несложный способ спрятать канализационные трубы. Метод построения схож с коробом, но при этом теряется значительная часть свободного пространства за счёт уменьшения длины санузла. Хорошим решением может стать замена простого унитаза на подвесное устройство. В этом случае все элементы крепления и бачок убираются за конструкцию, при этом трубы также становятся невидимыми.

Сооружение фальш-стены может дать ещё одно преимущество: множество самодельных полочек прекрасно впишутся в промежуток между трубами, а закрыть их можно дверкой, которая обеспечит удобный доступ в шкаф и к трубам.

Сантехнические рольставни – идеальный стиль

Если владельцу квартиры необходимо замаскировать коммуникационные системы в туалете, сделать помещение более эстетичным и стильным, но при этом обеспечить открытый подход к трубам, то лучше всего применить для выполнения подобной операции сантехнические рольставни.

Короб под них собирается под потолком, а сами рольставни наматываются на вал, не занимая пространство и без того маленького помещения. Обычная щеколда выполнит функцию замка на опущенном до пола устройстве.

Влагостойкое напыление на рольставнях выдерживает перепады температур, а наполненные вспененным полиуретаном профили ламелей обладают прекрасными шумоизоляционными свойствами.

Цветовая гамма рольставен очень разнообразна, что позволяет выполнить санузел в одном стиле. Также устройства имеют механический или электрический привод, что делает их использование более удобным.

Обратите внимание! Перед тем как спрятать коммуникации при помощи рольставен, следует знать, что несмотря на простоту и удобство в эксплуатации, монтаж этой конструкции технологически сложен, поэтому желательно их установку доверить специалисту.

Оригинальные жалюзи

Сантехнические жалюзи ничем не отличаются от обычных, кроме влагостойкого покрытия. Разнообразие оттенков позволит придать санузлу необычный оригинальный вид. На них можно нанести любой рисунок при помощи аэрографа или плёночного покрытия и покрыть его специальным лаком.

Жалюзи придадут помещению не только индивидуальность, но сделают его более современным. Прекрасно маскируя канализационные трубы, они не займут дополнительного пространства.

ДСП и кафель – прочность и надёжность

Для того чтобы закрыть стояк ДСП и кафелем, необходимо приготовить:

древесностружечную плиту не менее 10 мм толщиной;
рулетку;
ножовку;
дрель с насадками;
гвозди;
карандаш для разметок;
деревянные обрезки;
кафель или керамику для отделки;
клеевую или цементную смесь.

Алгоритм построения конструкции:

Длина доски должна быть равна высоте стены санузла, а ширина - расстоянию между боковой стенкой и самой удалённой частью трубы (+10 мм запаса). Все замеры выполняются рулеткой.
Лицевую сторону трубы закроет доска, выпиленная по полученным размерам.
По приложенной к месту готовой доске замеряется ширина боковой поверхности, так, чтобы была возможность скрепить их саморезом или гвоздём. Длина одинаковая.
После того как обе доски будут готовы, их следует приставить друг к другу и пробить гвоздями (70 мм), сделав угловую конструкцию.
В основной доске следует высверлить отверстия для шланга под сливной бачок, примерно 50×50 мм.
В боковой панели нужно выполнить отверстие такого диаметра, чтобы в него спокойно проходила рука и гаечный ключ, примерно 160×130 мм. Это пригодиться для своевременной чистки шарового крана, подающего воду в сливной бачок унитаза.
Далее построенную конструкцию следует приставить к месту её постоянного расположения и наметить карандашом участок, где желоб прикасается к стене.
Убрав конструкцию и отступив 10 мм от отметки, нужно просверлить на одинаковом расстоянии друг от друга 4 отверстия на каждой стене, глубина которых должна составлять примерно 35-40 мм. Отверстия выполняются под небольшим углом, затем в них забиваются деревянные пробки.
Выполнить подсоединение шланга к бачку через специальное отверстие в доске.
Можно устанавливать конструкцию, предварительно наметив на доске места нахождения пробок, чтобы вбитые гвозди попали в них.
После установки желоба из ДСП можно начинать облицовку кафельной или керамической плиткой, используя для этого смесь цементного раствора и ПВА.

Подобный шкаф можно выполнить из дерева или фанеры. Размеры конструкции целиком зависят от характера и параметров ниши, в которой находится стояк. Преимущества такой маскировки в том, что не нужно приобретать дополнительные полочки, все коммуникации будут надёжно закрыты, но при этом останется возможность для проведения срочного ремонта.

Обратите внимание! Чтобы избежать деформации шкафа, лучше воспользоваться задвижками, которые будут его фиксировать. Так как дерево очень хорошо впитывает влагу, такое сооружение лучше всего сразу покрыть влагостойким лаком.

Альтернативный дизайн

Если владелец квартиры уверен в прочности и долговечности коммуникационных труб, их можно просто украсить мозаикой или покрасить краской по железу.

Применив любой из вышеперечисленных методов можно прекрасно замаскировать канализационные трубы. Остаётся лишь выбрать тот, который подойдёт именно для вашего санузла.

Фото

Видео

Если вы хотите замаскировать не только трубы, но и стояк, рекомендуем к просмотру данное видео:

Все вокруг красиво, только при кладке плитки на стены не закрыли трубы в туалете, и они портят вид, да и убирать за ними неудобно. Значит, нужно спрятать их в короб.

Выбор материала

В санузлах короба делают из влагостойкого гипсокартона с отделкой керамической плиткой, либо из стеновых ПВХ - панелей. Отделанные кафелем короба имеют отличный внешний вид и непревзойденную надежность. Однако трубы, счетчики и краны имеют свойство выходить из строя и порой требуют замены или ремонта. Поэтому возможный демонтаж коробов - фактор, который необходимо предусмотреть.

Короба закрывающие трубы в туалете пластиковыми панелями легко собрать и разобрать, материалы для их монтажа стоят недорого, конструкции имеют приличный внешний вид.

Инструменты и материалы

Набор требуемых для работы инструментов стандартен: перфоратор, дрель (шуруповерт), ножницы по металлу, хороший нож, рулетка, строительный уровень и молоток.

Для сборки коробов в туалете панельного дома 75 серии, потребуются следующие материалы:

стеновые ПВХ панели (в примере 250x2700 мм - 6 штук);
профиль стартовый пластиковый – (5 шт.);
профиль направляющий 27x28 мм – (3 шт.);
угол отделочный 25x25x2700 мм – (2 шт.);
люки сантехнические (200x300 мм и 150x150 мм);
решетка вентиляционная 150x150 мм;
дюбель-гвозди 5x40 мм – (50 шт.);
саморезы по металлу 16 мм – (50 шт.);
саморезы универсальные "клопы" 16 мм – (50 шт.);
сверло для перфоратора (бур) (5x110 мм - 1 шт.);
сверло по стеклу и кафелю (5 мм - 1 шт.);
клей "жидкие гвозди" на акриловой основе – (1 тюбик).

Приобретая материалы, следует учитывать несколько нюансов:

ПВХ-панели могут быть разной толщины, поэтому стартовый профиль следует выбирать внимательно, чтобы его ширина совпадала с толщиной панели.
Для крепления стартового профиля удобно использовать саморезы без сверла на конце, с маленькими шляпками.
Для закручивания саморезов используется насадка для дрели - бита, маркировка которой должна совпадать с маркировкой саморезов. Чаще всего встречаются два типа - PH2 и PZ2.
Лючки и вентиляционные решетки желательно покупать пластмассовые, так как их проще приклеить, чем металлические, и на своё место они встают плотнее.
У акрилового клея есть неоспоримое преимущество перед другими - его излишки легко смыть мокрой тряпкой, пока клей не высох.

Сборка каркаса

Прежде чем брать в руки перфоратор, необходимо продумать дизайн конструкции закрывающей трубы в туалете. Ширину коробов нежелательно делать больше ширины панели, чтобы избежать узких вставок. В идеале все размеры должны быть минимальны. И их следует отобразить на стенах карандашом в виде вертикальных линий.

Сборка каркаса короба начинается с монтажа стартового профиля.

В самом простом случае крепежные отверстия бурят перфоратором прямо сквозь профиль и забивают в них дюбель-гвозди. Однако при работе со стенами облицованными плиткой, такой вариант может не сработать. Во-первых, под плиткой могут быть пустоты, и тогда она лопнет. Во-вторых, керамика может быть слишком прочной или хрупкой, и тогда она тоже сломается.

Поэтому плитку необходимо просверлить, прежде чем бурить отверстие вглубь стены. Зачастую кафель легко сверлится тем же самым буром для перфоратора. В этом случае удобно воспользоваться соответствующим режимом работы перфоратора. Если вариант с буром не сработал, то поможет сверло по стеклу и кафелю. Иногда можно обойтись без сверления и бурения, вкручивая саморезы в шов между плитками. Бывает, что такой метод оказывается вполне надежным. Однако нужно убедиться в этом, хорошенько подергав за закрепленный таким образом профиль.

Крепить стартовый профиль следует, начиная с его концов. Закрепили верх, хорошенько натянули гибкий профиль и закрепили низ. Потом делаются остальные отверстия через каждые 30 - 40 см. Таким образом можно избежать "волнистости" профиля.

Внешний вид всей конструкции во многом зависит именно от стартового профиля. В него будет вставляться панель, а его внешняя сторона будет служить окантовкой короба. Поэтому различные загибы и заломы недопустимы.

Закрепив стартовый профиль, необходимо создать основу для внешнего угла короба - установить металлический профиль «ПП». Для того, чтобы он не болтался и стоял строго вертикально, его нужно усилить несколькими горизонтальными перемычками, отрезанными от того же профиля.

Плоскость металлического профиля должна быть на 10 мм (толщина ПВХ панели) глубже стартового профиля относительно лицевой поверхности короба.

Нужно отметить один момент, связанный с надежностью конструкции. ПВХ панель – материал нежный и не терпит физических воздействий. Железобетонный каркас короба для неё не нужен. Вариант монтажа короба, описанный в статье, надежен и работоспособен хоть и кажется хлипким.

Монтаж панелей ПВХ

ПВХ-панели режутся канцелярским или строительным ножом с острым лезвием. Давить на него не нужно, достаточно провести несколько раз ножом, используя ровную рейку.

Заводские края панели лучше направлять на внешние углы, а резаные - к стенам, вставляя их в стартовый профиль. Монтажная полочка по краю будет мешать, но она легко обрезается. Различные отверстия вырезают ножом, прокалывая панель насквозь.

Отрезать несколько кусков сразу ни к чему, можно ошибиться, если они все разные. Отрезали, прикрутили, замерили следующий. К стартовому профилю крепить панель нежелательно, ведь этот саморез никак не спрячешь. Однако иногда другого выхода нет. В такой ситуации используют саморезы с маленькими шляпками, которые затем покрывают акриловым клеем. Прикручивая панель к металлическому профилю, нужно утопить шляпку самореза, но не перестараться при этом. Кроме того, надо помнить о ширине отделочного уголка который будет закрывать внешний угол.

Даже если вкрутить саморезы через каждые 10 см, каменной жёсткости не добиться. Поэтому промежутки между саморезами в 40 см вполне уместны. Закрепляя панель на горизонтальную перемычку, саморез нужно вкручивать через монтажную полочку. Для этой цели хорошо подойдут саморезы по металлу.

Если в каком-то месте никак не получается вкрутить саморез, не попортив лицевую сторону панели, ничего страшного. Финишная отделка добавит прочности, доведя её до приемлемой.

В описываемом примере закрывалась как канализационная труба так и водяные трубы.

Фото монтажа короба закрывающего счетчики в туалете.

Финишная отделка короба закрывающего канализационную трубу в туалете

По завершении монтажа коробов, остаются открытыми внешние углы. На них нужно приклеить отделочный угол, фиксируя его скотчем пока клей не схватиться.

Ненужные щели замазываются акриловым клеем или герметиком. Однако нужно помнить - пластик без щелей не бывает, увлекаться замазкой нежелательно.

Сантехнические люки приклеивают к поверхности панели, фиксируя их распорками. Но если отверстие под люк сделать на пару миллиметров меньше, то люк все равно войдет и будет отлично держаться без всякого клея.

Полностью смонтированные, отделанные и промазанные герметиком короба имеют замечательный внешний вид и приемлемую надёжность. Кроме того, эти конструкции легко разбираются при необходимости.

Любой туалет – это всегда скопление самых разнообразных труб, стояков, и краников, образующих коммуникационную сеть, которая напрямую отвечает за комфорт нашей жизни. Но несмотря на столь важную миссию, у всех этих устройств есть один существенный минус – их непривлекательный вид, который может испортить даже самый изысканный интерьер. Убрать коммуникации нельзя – остается только бороться с их непрезентабельностью. Как? Есть множество способов спрятать трубы и сопутствующее оборудование, но мы остановимся на лучших проектах – рассказываем, как без лишних хлопот закрыть коммуникации ПВХ-панелями, рольставнями, гипсокартоном и плиткой.

Доступные пластиковые панели

ПВХ-листы – один из самых дешевых и простых способов маскировки труб в туалетной комнате. Благодаря своей гибкости и малому весу пластик легок в эксплуатации, поэтому соорудить из него фальш-стену не составит труда. Для монтажных работ понадобится:

панели из ПВХ толщиной 8 мм;
металлические или деревянные планки;
ножовка;
ножницы для металла;
дрель;
шуруповерт и саморезы с пресс-шайбами;
уровень.

Панели ПВХ

Работа начинается с разметки – обозначьте на стенах, потолке и полу, где будут крепиться планки каркаса. Последние не должны соприкасаться с трубами – между каркасом и коммуникациями со всех сторон должно сохраняться расстояние не менее 5 см. Затем по разметке саморезами закрепите планки каркаса, деревянные или металлические, со средним шагом в 30 см. Смонтируйте выносные профильные стойки, закрепив их в потолочных и напольных планках.

Когда каркас короба готов, установите на нижний профиль стартовую планку и начинайте обшивать «скелет» панелями. Первый лист необходимо от угла вставить в стартовую планку и закрепить саморезами с пресс-шайбами. Второй и следующие листы устанавливайте на каркас с плотной стыковкой с предыдущими панелями. В завершении закройте края листов и углы фальш-стены плинтусами, а затем обработайте все соединения герметиком.

Совет. В двух-трех панелях, в зависимости от габаритов фальш-стены и характера расположения труб, заранее сделайте своеобразные смотровые дверцы для обслуживания коммуникаций.

Практичные рольставни

Рольставни – максимально практичный способ спрятать коммуникации, так как они всегда обеспечивают беспрепятственный доступ к трубам для их обслуживания. Монтировать такую разновидность жалюзи можно как на всю стену, так и отдельными блоками. Но вы должны отдавать себе отчет: установка рольставен – задача не из самых простых, поэтому четко придерживайтесь инструкции производителя, которая прилагается к монтажному набору.

Для работы подготовьте:

рольставни с монтажным комплектом;
уровень;

Рольставни

дрель;
рулетку.

Совет. Перед креплением рольставен стены желательно выровнять, чтобы между блоками жалюзи было абсолютно одинаковое расстояние.

Первым устанавливается каркас из профилей – промежутки между планками должно соответствовать ширине роллетов. Затем к боковым планкам крепятся направляющие, а к верхней – короб жалюзи. Далее к барабанному валу, используя крепежные элементы производителя, устанавливаются ламели с обязательной фиксацией в пазах направляющих. После установки последней ламели следует отрегулировать процесс открывания/закрывания рольставен.

Разнохарактерный гипсокартон

Гипсокартон хорош, прежде всего, тем что поддается почти любой обработке: готовую фальш-стену можно покрасить, оклеить обоями, разрисовать, облицевать штукатуркой, декорировать мозаикой и т.д. Благодаря этому вы получаете возможность не только спрятать трубы, но и полностью изменить облик туалетной комнаты.

Для изготовления фальш-стены понадобится:

влагостойкий гипсокартон;
смотровые резиновые люки с магнитным замком;
крепежные навесы;
стальной профиль;
саморезы и дюбеля;
дрель и шуруповерт;
шпаклевка;
ножовка;
уровень;

Короб из гипсокартона

изоляционная лента;
армирующая сетка;
отделочный материал.

Схема монтажа гипсокартонной фальш-стены:

Выполните разметку рабочей площадки – обозначьте на стенах, полу и потолке линии под каркас. По намеченным линиям закрепите навесы, а на них установите профили – начиная от пола и постепенно по стенам переходя к потолку. Затем установите выносные профили для стоек, закрепляя их в потолочных и напольных планках. И навесы, и профили фиксируйте саморезами.
Когда каркас смонтирован, начинайте устанавливать гипсокартон – крепите листы к профильным планкам саморезами с шагом 20 см.
Закройте щели между листами шпаклевкой и армирующей сеткой – последняя будет защищать зоны швов от появления трещин.
После завершения обшивки сделайте в гипсокартонной стене два-три отверстия под смотровые люки и установите последние в полученные проемы.
Обработайте фальш-стену шпаклевкой и выполните финишную облицовку.

Долговечная плитка

– традиционный материал для санузла, но для маскировки коммуникаций ее используют не только за счет классического вида, но и благодаря долговечности. Если исключить вероятность механической деформации, то хорошая плитка может прослужить в туалетной комнате не один и не два десятка лет, не покрывшись плесенью и не потеряв свой вид. Монтируют плитку на специальный короб из фанеры или гипсокартона – его крепят на каркас, аналогично ранее рассмотренным вариантам сооружения фальш-стен. Не забудьте также установить в коробе уже знакомые смотровые люки.

Совет. Материал для короба под плитку должен быть прочным, чтобы выдерживать вес отделки, так что используйте листы фанеры или гипсокартона толщиной не менее 12 мм.

Для непосредственной укладки плитки подготовьте:

керамическую плитку;
плиткорез;
клей для плитки;
зубчатый шпатель;
герметик;
плиточные крестики.

Сначала замешайте клеевой состав и подготовьте плитку – подрежьте изделия под конфигурацию вашего короба. Далее, двигаясь от нижнего угла, начинайте отделку короба по такой схеме: шпателем нанесите клеящий состав на рабочую поверхность короба; увлажните монтажную сторону плитки; прислоните плитку к рабочей поверхности и слегка придавите. Между плитками вставляйте пластиковые крестики, чтобы обеспечить ровность швов. После укладки всего материала, извлеките крестики, а сами швы обработайте герметиком.

Перед вами четыре эффектных способа скрыть «паутину» труб туалетной комнаты и сделать ее интерьер максимально гармоничным. Панели, гипсокартон, плитка, рольставни – все эти варианты маскировки и просты в исполнении, и доступны финансово, и привлекательны внешне. Инструкции перед вами – осталось только сделать выбор, и можно смело приниматься за преображение санузла.

Пластиковый короб в туалете: видео

Как закрыть трубы в туалете: фото

Пластиковые панели становятся все более популярными, благодаря совокупности своих положительных качеств, которые устраивают большинство потребителей. Сюда можно отнести эстетичный внешний вид, разнообразие расцветок и рисунков, возможность легкой уборки, практичность и доступную стоимость. Особенно хорошо подходит этот вид отделки для мест, требующих соблюдения строгих санитарных норм, таких, как ванная и туалет. Кроме санузлов, применяют панели ПВХ и для оформления стен и потолков помещений прихожих, а также балконов и лоджий.

Отделка туалета пластиковыми панелями является оптимальным вариантом для тех хозяев квартир, которые затевают ремонт, но при этом сталкиваются с ограниченностью «бюджета». Здесь прослеживается двойная выгода: помимо того, что материал относится к общедоступной ценовой категории, его монтаж вполне можно произвести собственными силами. Отсутствие необходимости дополнительных затрат на приглашение мастеров также является важным преимуществом пластиковых панелей перед другими видами отделки.

Как выбрать качественные пластиковые панели?

В связи с тем, что этот отделочный материал пользуется большим спросом, в продаже он представлен в широком разнообразии. При этом в ассортименте магазинов может присутствовать как качественная продукция, так и изделия не особо добросовестных производителей. Просто посмотрев на пластиковые панели «невооруженным взглядом», достаточно сложно определить их качество, поэтому при выборе этого материала рекомендуется следовать некоторым советам. Они позволят выбрать материал, который будет соответствовать заявленным характеристиками и сроку эксплуатации.

Материал, используемый для изготовления отделочных панелей, должен иметь в своем составе присадки, улучшающие эластичность изделий. Благодаря им, панели относительно легко гнутся и их достаточно сложно случайно повредить неосторожным движением. Если же пластик хрупкий и теряет свою прочность и форму при нажатии или при слабом ударе, то это некачественные панели. Они не прослужат долго, а отделанные стены в процессе эксплуатации быстро потеряют респектабельный внешний вид.

— Попробуйте нажать на край панели, захватив ее двумя пальцами. Внутренние ребра жесткости не должны согнуться или деформироваться, а на поверхности недопустимы видимые вмятины.

Качественная панель при сжатии ее пальцами не должна проминаться, а внутренние ребра жесткости — деформироваться

— Необходимо попробовать отогнуть монтажную полоску пластика, расположенную по кромке панели и формирующую стыковочный замок. Материал не то, что не должен обломиться – в качественных панелях эта полоса должна вернуться в первоначальное состояние, без оставления следа по линии изгиба.

Цены на пластиковые панели

пластиковые панели

— Необходимо очень внимательно осмотреть внешнюю плоскость панели. Через верхний слой пластика не должны просвечиваться или выпирать внутренние ребра жесткости, то есть поверхность должна быть гладкой и однородной.

Пластик не должен издавать неприятных химических запахов. Если они присутствуют, то от таких панелей лучше сразу же отказаться. Наверняка производитель для максимального удешевления себестоимости продукции применил некачественное сырье или нарушает установленную технологию производства. В процессе эксплуатации подобная отделка станет выделять вредные для здоровья жильцов квартиры или дома испарения. Такие панели безо всякого сомнения следует отнести к некачественным изделиям.
Панели ПВХ производятся различной ширины. Для маленького помещения туалета невыгодно приобретать слишком широкие панели, так как останется много отходов. Впрочем, многое зависит от конкретных размеров и самих панелей, и туалета, от необходимости монтажа декоративного короба для скрытия коммуникаций, от других специфических условий. Если хозяин обладает пространственным воображением, то он вполне сможет заранее представить, какая ширина панелей будет оптимальной.

При выборе отделочного материала рекомендуется безо всякого стеснения запросить у продавца сертификат, в котором указан производитель и отмечено соответствие панелей всем техническим, санитарным и противопожарным нормам. Если персонал торговой точки не может или отказывается предоставить сертифицирующую документацию на реализуемую продукцию, то самым правильным решением будет обратиться в другой строительный магазин.

Подготовка к отделочным работам

Чтобы работа по отделке помещения туалета прошла успешно, к ней необходимо тщательно подготовиться. Перед проведением самого монтажа потребуется провести замеры и приобрести необходимые материалы, подготовить необходимые инструменты, выполнить некоторые мероприятия по обработке стеновых поверхностей.

Проведение замеров и приобретение материалов

Первым шагом производятся замеры помещения. Цель – определиться с площадью отделываемых поверхностей, количеством отделочного материала. Очень важно сразу просчитать количество фурнитурных профилей, которые потребуются:

— для оформления внутренних и наружных углов;

— для отделки примыканий пластиковой вагонки к линии потока и пола;

— для монтажа шкафов, дверец, ревизионных окошек – если это задумано планом отделки.

Выбор этих профильных элементов будет зависеть от дизайнерской задумки, размера помещения, а также от техники установки панелей в определенных областях.

Самого отделочного материала, то есть пластиковых панелей, рекомендовано закупать на 15% больше, чем показали замеры площади – часть обязательно уйдет в обрезки, а кроме того, нельзя исключать вероятность случайного повреждения или неправильного разреза, особенно при недостаточности опыта в проведении подобных работ.

Потребуется материал для монтажа обрешетки. Так как, туалет обычно имеет небольшую площадь, хозяевам приходится экономить каждый сантиметр. Поэтому желательно выбирать для каркаса металлопрофиль или деревянные рейки размером в сечении в 20 ×50 мм. Количество реек несложно рассчитать по месту, исходя из высоты и ширины стен, имея при этом в виду, что направляющие обрешетки должны расположиться с шагом в 500÷600 мм. Кроме этого, отдельно просчитываются элементы обрешетки для декоративного короба, скрывающего трубы (если он задуман), а также для потолочного каркаса (если отделка панелями планируется и там).

Для фиксации бруса на стене потребуются дюбели с такой длиной, чтобы они вошли в стену на 50÷60 мм. Их количество также определяется шагом, с которым будут закрепляться с их помощью направляющие обрешетки. Обычно он составляет 450÷500 мм.

Для закрепления пластиковых панелей на каркасе нужно подготовить саморезы длиной 15÷20 мм (в зависимости от вида обрешётки – по дереву или по металлу). При монтаже панелей по деревянным рейкам нередко применяют и строительный степлер со скобами 10÷12 мм.
В том случае, когда стены идеально ровные (что крайне редко можно встретить даже в панельных домах), можно сэкономить пространство и обойтись вовсе без обрешетки. Панели в подобных условиях могут быть приклеены прямо на поверхности стен. Для такого монтажа используется клей типа «жидкие гвозди» или даже один из плиточных клеевых составов.
Если используется деревянная обрешетка, то нелишним станет приобретение средства для предварительной обработки деталей конструкции, которое предохранит их от гниения.
Потребуется грунтовочный состав для потолка и стен туалета. Он повысит прочность отделываемых поверхностей, снизит вероятность появления колоний плесени или гнезд насекомых в закрытом пространстве между капитальной стеной (перекрытием) и отделочным материалом.

Инструменты для выполнения монтажных работ

Для выполнения подготовительных и отделочных работ потребуется подготовить определенный набор инструментов.

с набором бит.
Перфоратор или электрическая дрель с функцией перфорирования.
Сверла по дереву и бетону разного диаметра.
Электрический или ручной лобзик.
Ножницы по металлу, если в конструкции будет использоваться металлический профиль.
Молоток.
Строительный (канцелярский) нож.
Рулетка и строительный угольник.
Карандаш и маркер для разметки.
Строительный степлер.
Строительный уровень с вертикальным и горизонтальным указателем.
Для подготовки стеновых поверхностей, возможно, потребуются шпатели, строительный фен, валик и кисточка для нанесения грунтовки.

Когда все необходимое для работы будет готово, можно переходить к подготовке помещения к процессу монтажа.

Подготовка поверхностей помещения к отделке

Подготовка поверхностей помещения туалета под отделку пластиковыми панелями происходит следующим образом:

Чтобы под отделочным материалом, в закрытом пространстве, не создавалась благоприятная среда для появления насекомых и пятен плесени, рекомендовано (если они были) и отслоившуюся краску. Для проведения очистки применяется металлический шпатель.

Если необходимо освободить стены от обоев, а они надежно закреплены на поверхности, то на них рекомендовано с помощью валика нанести теплую воду, причем сделать это нужно несколько раз. В тех областях, где обои начнут коробиться от влаги, можно начинать их снятие.

Краску удалять полностью необязательно, главное – снять ее на тех участках, где она отслоилась от поверхности стены.
Далее, производится разметка очищенных стен и одновременно определяется количество и высота или длина реек обрешетки. Здесь нужно уточнить, что если панели вагонки планируется установить вертикально, то брус под нее закрепляется горизонтально на расстоянии 600 мм друг от друга. В случае горизонтальной установки отделочного материала, направляющие каркаса фиксируется к стене вертикально. Обязательно детали обрешетки должны быть установлены внизу стены, на 20÷30 мм от пола и по верхней части стены по линии закрепления обрешетки под обшивку потолка или же на стыке стены и потолка.

Если обрешетка будет монтироваться из древесины, то следующим шагом подготавливаются рейки каркаса. Их нарезают по размеру, а затем обрабатывают , причем обработать нужно все поверхности, в том числе и торцевые стороны, то есть срезы. После нанесения состава, их нужно оставить до полного просыхания. Эту работу лучше всего производить на балконе, где есть доступ воздуха, а пространство несколько больше, чем площадь туалета.

Пока деревянные элементы каркаса будут сохнуть на балконе, можно заняться антисептической обработкой стен и потолка туалета. Грунтование выполняется с помощью валика с ворсистой насадкой или же широкой кистью. В труднодоступных местах может потребоваться и более узкая кисточка.

Впитывается и сохнет грунтовка достаточно быстро, в течение нескольких часов, поэтому будет достаточно времени, чтобы нанести для гарантии два слоя этого состава и дождаться их полного просыхания.

Цены на грунтовку

грунтовка

Грунтовка может быть прозрачной или непрозрачной. Если выбран густой белый состав, то разметку стен стоит производить уже после просыхания обработанных поверхностей.
Если в ходе ремонта планируется замена унитаза, то демонтаж старого целесообразнее провести перед закреплением обрешетки.

Выполнение облицовки стен пластиковыми панелями

Когда площадка для дальнейшего монтажа будет полностью готова, и на ней будут хорошо видны линии разметки, можно переходить сначала к закреплению обрешетки, а затем – и самого отделочного материала.

Иллюстрация	Краткое описание выполняемой операции
	Первым шагом направляющие всегда закрепляется на ровные участки стен, и только после этого выстраиваются вертикальные и горизонтальные каркасы вокруг областей прохождения коммуникаций, а также выступающих углов. В рейках (брусе), на расстоянии 500÷600 мм друг от друга, с помощью электрической дрели и сверла по дереву просверливаются отверстия, через которые элементы каркаса будут закрепляться на стене. Отверстия должны иметь диаметр, соответствующий диаметру дюбеля.
	Далее, брус с отверстиями прикладывается к размеченной на стене линии, и через отверстие, находящееся примерно посередине направляющей (по длине), дрелью со сверлом по бетону намечается место крепления. Затем брус убирается, а отверстие углубляется на длину дюбеля.
	После этого брус приставляется обратно к стене и через него в отверстие в стене вбивается дюбель с установленным в него шурупом. Сначала вбивается только одно крепление для того, чтобы брус можно было выровнять по уровню.
	Далее, производится выравнивание бруса по строительному уровню и намечаются остальные точки крепления к стене, просверливаются соответствующие отверстия, и в них забиваются дюбеля. Аналогичным образом на ровных участках стены фиксируются все несущие элементы обрешетки.
	Если при проведении разметки на поверхности стены обнаружатся перекосы, то обрешетку выравнивают с помощью дополнительных подкладок, устанавливаемых между брусом и стеной.
	Достаточно часто в планировке старых домов в санузлах в верхней части стены имеется окно для естественного освещения. Если не планируется использовать этот проем в качестве ниши-полки, то с него демонтируются детали обрамления (наличники), а на раме волне саморезами можно крепить направляющие каркаса.
	На данной иллюстрации хорошо показано, как должны быть закреплены направляющие обрешетки на ровных стенах этого небольшого помещения.
	Наверное, чтобы не нарушать демонстрацию последовательности работы, следует рассмотреть вкратце демонтаж и укладку напольной керамической плитки. Итак, после закрепления элементов обрешетки с пола снимается старое покрытие. Для этого можно использовать перфоратор с определенной насадкой в виде долота. Вместе с плиткой удаляется и раствор, на который она была уложена. После уборки с пола строительного мусора, поверхность необходимо максимально очистить от различных выступов. При необходимости, производится выравнивание пола самовыравнивающимся составом.
	Следующим этапом возводится обрешетка для декоративного короба вокруг вертикально проходящего канализационного стояка, а также проходящей вдоль задней стены туалета канализационной трубы. Этот элемент каркаса может быть выполнен по-разному. На показанной иллюстрации он изготовлен из коротких отрезков бруса, соединенных под прямым углом, и закрепленных на прямых участках стен обрешетки.
	Каркас декоративного короба может быть возведен и из металлического профиля. Устанавливаются вертикальные стойки и жестко скрепляются между собой горизонтальными перемычками. Конструкция выводится по форме коммуникационного узла, состоящего из канализационного и водопроводного стояка.
	Перемычки делаются из того же металлического профиля, закрепляемого изнутри каркаса. Каркас короба монтируется и прикручивается к брусу, зафиксированному на стене, с помощью саморезов.
	Этот вариант коробчатого каркаса, выстроенного из вертикального бруса, который скреплен между собой горизонтальными перемычками и связан с обрешеткой, зафиксированной на стене, является более жесткой и надежной конструкцией. Кроме того, на деревянные направляющие будет комфортнее закреплять отделочный материал.
	Такой вариант короба особенно удобен в том случае, если вдоль боковой стены тоже проходят трубы, и в них вмонтированы счетчики на горячую и холодную воду. Горизонтальная обрешетка соединяется с брусом на стене и каркасом вертикального короба с помощью саморезов, а при необходимости, для большей жесткости – еще и с использованием металлических уголков.
	Еще один вариант конструкции короба из металлического профиля и бруса. В данном случае, брус является материалом, придающим жесткость каркасу, а металлический профиль – более пластичен, чем древесина. Его можно разрезать и сконструировать из него более компактный короб, слегка срезав угол. Это особо актуально тогда, когда требуются соединения под углами, отличных от прямого.
	На иллюстрации показано, как выглядит такой вариант коробчатого каркаса без отделки декоративными панелями. Эта конструкция хорошо подойдет для обшивки, в которой не будет использован фурнитурный уголок – панель плавно обогнет горизонтально установленные элементы металлической обрешетки.
	Горизонтальную коробчатую каркасную конструкцию по задней стене помещения, над канализационной трубой, лучше всего делать вместе со всей обрешеткой. Однако, некоторые мастера работают по своей собственной системе монтажа и предпочитают устанавливать ее уже после того, как на основной каркас уже закреплен отделочный материал.
	Этот каркас изготавливается из деревянного бруса, обязательно обработанного антисептической пропиткой. Передняя вертикальная сторона этого каркаса представляет собой раму, на которую и будет закреплена декоративная отделка.
	Другой вариант каркаса, который изготовлен из металлического профиля. Его можно назвать более приемлемым в этом случае, так как конструкция будет находиться около труб и сантехнических приборов, на которых может выступать конденсационная влага при перепадах температур. Однако, следует помнить, что панели удобнее крепить на деревянных брусках, поэтому сверху металла достаточно часто прикручиваются и деревянные рейки.
	Когда площадь пола будет подготовлена и ограничена горизонтальными и основой вертикального каркаса, можно переходить к облицовке поверхности плиткой. Первым шагом производится примерка центрального ряда плитки – он должен быть размещен строго по центру помещения, на одинаковом расстоянии от стен.
	По краям выложенной плитки с помощью маркера проводятся ориентировочные линии, по которым и будет укладываться отделочный материал.
	Далее, по сделанной разметке плитка укладывается на плиточный клей. Для соблюдения единой ширины швов, используются специальные пластиковые калибровочные крестики.
	Выкладывая плиточное покрытие, его поверхность постоянно необходимо контролировать строительным уровнем, чтобы она оставалась в горизонтальной плоскости. На иллюстрации показана готовая, облицованная поверхность пола с уже затёртыми межплиточными швами. С полом покончено – можно переходить непосредственно к монтажу пластиковых панелей.
	Теперь, перед началом монтажа, панели подгоняются по длине и ширине, по расположению серединного бордюра и его рисунку (если он есть).
	Сложнее подобрать друг к другу панели с единичными фрагментами рисунка, части которого находятся на разных панелях и при стыковке собираются в целый элемент. Чтобы отделка смотрелась аккуратно и эстетично, необходимо точно совместить цветочный или геометрический орнамент, а также бордюрные линии.
	Монтаж отделки на обрешетку может осуществляться с применением фурнитурных угловых профилей или же без их использования. Стартовые же направляющие обязательны в любом случае, так как без них общий вид отделки будет смотреться неаккуратно. Закрепляются пластиковые профили к брусу обрешетки с помощью скоб степлера. Фиксация производится с шагом в 150÷200 мм.
	Профили производятся только в белом цвете поэтому они подходят не ко всем расцветкам отделочного материала, и оттого некоторые мастера предпочитают в отдельных случаях обходиться и без них. На этом фото представлен вариант стыковки двух панелей в угловой части помещения, которые идеально подогнаны друг к другу без использования уголков.
	Если принято решение отказаться от угловых профилей, то первая панель, которую устанавливают на каркасную обрешетку короба, сначала фиксируется на «жидкие гвозди», а затем прикручивается саморезами 15÷20 мм с широкими шляпками.
	Монтаж панелей начинается из угла комнаты, и вертикальность первой панели в ряду, перед окончательным ее закреплением, тщательно выверяется по строительному уровню. Поэтому, сначала саморез вкручивается в брус обрешетки в средней части высоты панели, и край регулируется по уровню. Ну а затем панель фиксируется окончательно к остальным элементам обрешетки. От правильности монтажа первой панели будет зависеть ровность и аккуратность всей облицовки стены. Если панели установить неровно, то и имеющийся рисунок на их поверхностях может не совпасть.
	Если же одна из стен имеет совершенно ровную поверхность, и монтаж панелей будет производиться на нее без обрешетки, то их приклеивание можно осуществлять на «жидкие гвозди» или же на плиточный клей на цементной основе.
	«Жидкие» гвозди наносятся на стену полосками толщиной в 10÷15 мм. Если применяется плиточный клей, то он распределяется зубчатым шпателем с высотой гребня 5 мм на всю поверхность под панель.
	Если целая панель попадает на стык областей обрешетки, составляющих разные плоскости, то ее вначале стыкуют с ранее закрепленной панелью без фиксации, а затем вымеряют по месту линию среза. Этот процесс нужно произвести именно таким образом потому, что внешний угол может быть недостаточно ровным. Случается, что после вырезания ровно по промеренным линиям лишней части панели (без реальной подгонки «по месту», ориентируясь исключительно на результаты линейных замеров), ее край в одном месте может совпасть с угловым выступом, а в другом нет, поэтому она будет испорчена. После выреза лишнего фрагмента, панель фиксируется к обрешетке.
	Внешний угол можно закрыть обычным уголком, который приклеивается на «жидкие гвозди». Другой вариант – он маскируется так называемым молдингом внешнего угла, имеющим специальные пазы. На их внутренние поверхности наносится клей, а затем в пазы заводятся края стыкующихся панелей.
	Трубы, расположенные на боковых стенах, закрываются короткими отрезками панелей. Нередко мастера предпочитают закрывать их и раздвижными дверцами, о которых будет рассказано далее.
	Если же на одной из боковых стенок устанавливаются водяные счетчики, то закрывать их полностью нельзя, поэтому мастера прибегают к двум вариантам – это или небольшое окно с открывающейся дверцей, или же раздвижные панели. Второй способ более практичен, так как позволяет контролировать все пространство, и при возникновении аварийной ситуации, ее можно будет устранить не разбирая всю конструкцию.
	Раздвижные дверцы (их может быть две или больше), изготавливаются из обычных панелей. Их устанавливают в закрепленные по верху и низу проема профили с двумя или тремя направляющими каналами (пазами). Тип профиля, понятно, будет зависеть от количества дверец, так как для свободного хождения каждой из них должно быть предусмотрено свое пространство.
	Для удобства перемещения таких створок, в них устанавливаются обычные внутренние пластиковые дверные ручки, которые аккуратно вклеиваются в вырезанное отверстие.
	Декоративный короб, расположенный за унитазом, вдоль задней стенки, также нужно обшить панелями пластиковой вагонки нужной длины. Чтобы отделка выглядела аккуратно, к нижнему брусу передней рамы приклеивается, а затем с помощью степлера и скоб фиксируется стартовый молдинг.
	Следующим шагом, из панели вырезается крышка для этого короба, производится ее примерка, определяется месторасположение выхода шланга подключения воды к сливному баку, и для него вырезается отверстие. Затем на брус наносится клей «жидкие» гвозди, и производится приклеивание верхней панели декоративного короба. При этом предварительно должна быть установлена и «запакована» гибкая подводка (шланг) для сливного бачка, и продернута через отверстие крышки.
	Далее, из панелей вырезаются необходимые фрагменты для облицовки передней стороны короба. Эта часть собирается в единое полотно, примеряется на место, а затем на ней размечается отверстие для выхода патрубка канализационной трубы для подсоединения к унитазу. После этого производится вырез в середине одной или по краям двух панелей. Кроме этого, производится разметка окна, позволяющего производить контроль за состоянием труб, проходящих внутри короба. С крайней левой или правой панели срезается выступающая кромка замка, чтобы она вплотную стыковалась с основной отделкой стен.
	Следующим шагом панели устанавливаются в стартовую нижнюю планку, прикручиваются к деревянным элементам короба. Стык горизонтальной и вертикальной панелей накрывается декоративным уголком, который приклеивается на «жидкие» гвозди. После этого в отверстие вклеивается готовая рама с дверцей.
	Отдельно нужно сказать об оформлении вертикального короба с помощью широкой 500-мм панели, так как в этом случае не потребуется вспомогательных уголков, а конструкция будет выглядеть элегантно. Для того чтобы были видны необходимые вырезы в панели, которые делаются на обратной ее стороне, на этой иллюстрации, в качестве примера, представлен небольшой ее отрезок, установленный на стойки металлического каркаса короба.
	Для того чтобы такой вариант отделки выглядел аккуратно, со сторон короба снимаются точные размеры, то есть вымеряется их ширина. Затем эти параметры переносятся на обратную сторону панели. Точки разметки будут являться серединой вырезаемой полосы. От отмеченных точек в обе стороны отмеряется по 15 мм, то есть расстояние для сгиба должно составлять три канала между расположенными внутри панели ребрами.
	После разметки, по всей длине панели вычерчиваются линии, по которым производятся разрезы с помощью канцелярского ножа. Надрезается только задняя сторона панели, а передняя остается целой. После этого, вместе с ребрами полностью удаляется вырезанная полоса, при этом на обратной стороне передней панели оставляется 3÷4 мм ребер. Эту работу проводить не очень удобно, но сделать ее нужно очень аккуратно, не повредив при этом лицевую поверхность панели.
	После того как будут выполнены такие вырезы, панель легко согнется по намеченным линиям. После ее закрепления на каркасе короба получится аккуратная отделка без стыков и уголков.
	Причем, в этом варианте все углы короба будут скруглены, что также добавит элегантности в дизайн интерьера, особенно в том случае, если выбраны панели высокого качества.
	Еще один момент, который тоже необходимо уточнить. Если около показанного выше вертикального короба будет монтироваться полка, устанавливаемая сверху маскирующей трубы задней коробчатой конструкции, то для того чтобы вырез был произведен аккуратно, сначала из бумаги подгоняется точный шаблон плавного поворота угла. Затем шаблон укладывается на панель, из которой будет вырезаться крышка короба, очерчивается, после чего по этой линии делается необходимый вырез.
	Далее, необходимо вкратце рассмотреть монтаж каркаса и обустройство обшивки потолка декоративными панелями. Эта работа может быть проведена во время монтажа основного стенового каркаса, или уже после облицовки поверхности стен пластиковыми панелями. Обрешетка может закрепляться непосредственно к капитальному потолку или же к стенам в виде рамы. В последнем случае, брус, закрепленный к стенам, станет основой подвесного потолка.
	Брус монтируется таким же образом, как и элементы обрешетки под обшивку стен. Закрепляется он по верхней линии декоративной отделки стен.
	В помещении туалета, обычного для городских квартир, подобная конструкция может выглядеть так, как представлено на данной иллюстрации.
	Следующим шагом на нижнюю часть бруса наносится клей «жидкие» гвозди, на которые клеится стартовый профиль, в который будут устанавливаться обшивочные панели. Стартовый профиль закрепляется на три стены помещения – на боковые и на ту, с которой начнется монтаж панелей. Это может быть, как задняя стена, так и та, в которой находится входная дверь.
	Приклеенный профиль дополнительно фиксируется к брусу с помощью степлера и скоб, которые устанавливаются на расстоянии 150÷200 мм друг от друга.
	Когда каркас для потолка будет готов, можно приступать к подготовке и установке потолочных панелей. Сначала они размечаются и нарезаются в нужный размер.
	Кромка первой панели (монтажный шип) срезается, чтобы панель плотно, по всей своей толщине вошла в стартовый профиль. Панель устанавливается торцами в боковые профили, а стороной с обрезанным шипом - в тот, который закреплен на задней (или передней) стене.
	Установленная панель прикручивается к брускам обрешетки саморезами с широкими шляпками.
	Нужно сразу определиться с местом расположения встраиваемых светильников, так как их намного удобнее устанавливать в то время, когда потолок еще не закрыт полностью облицовкой.
	Для того чтобы сделать отверстия в потолочной вагонке для установки точечных светильников, используется сверло-коронка, имеющая диаметр, соответствующий размеру их ножки. Для небольшого помещения туалета будет достаточно одного-двух светильников. Если же его площадь достаточно большая, то устанавливается три или четыре элемента освещения.
	Перед тем как установить светильники в вырезанные в панелях гнезда, к ним подключают подводку кабелей питания.
	Осветительные приборы устанавливаются в отверстия пластиковой отделки, а затем собираются в единую цепь. Подключение к электропитанию должно производиться только после полного завершения монтажа всей отделки.
	Проблемной всегда является установка последней панели в отделке. Каждый мастер выбирает свой способ ее монтажа. В данном случае, предлагается сделать ее по ширине несколько уже оставшегося расстояния – на 10÷15 мм. Затем, на край, который будет закреплен на брусе каркаса, надевается стартовый профиль. На брус наносится клей «жидкие гвозди». После этого последняя панель вставляется в паз предыдущего элемента облицовки, а торцами - в пазы боковых стартовые профили. Ну а молдинг, надетый на ее обрезанный край, приклеивается на нанесенную на брус каркаса полосу «жидких гвоздей».
	Далее, светильники могут подключаться к общей электрической системе квартиры. Процесс монтажа осветительных элементов и подключение их к электропитанию, если нет достаточного опыта в электротехнических работах, лучше всего доверить опытному специалисту.
	Если речь идет о туалете, то несколько слов нужно сказать и об установке и креплении к полу унитаза. Первым делом этот аксессуар устанавливается впритык к задней стенке или же к смонтированному вдоль нее коробу. Кроме этого, при предварительной примерке нужно проследить, чтобы патрубок канализационной трубы находился напротив выходной трубы унитаза.
	Далее, на плитке с помощью маркера отмечается точное месторасположение унитаза, а также точки для сверления отверстий для его закрепления.
	Следующим шагом, унитаз временно убирается в сторону, а по проставленным отметкам высверливаются отверстия для его закрепления. Глубина отверстий должна быть не менее 60÷70 мм, а их диаметр – соответствовать размеру дюбеля, идущего в комплекте с унитазом.
	Далее в отверстия в полу забиваются пластиковые дюбель-пробки. Устанавливается на место унитаз. Отверстия в его ножке должны совпасть с отверстиями в полу. Часто на этом же этапе необходимо сразу провести стыковку выходного патрубка унитаза с канализационной трубой. Затем, в совмещенные отверстия устанавливаются крепежные винты с силиконовыми прокладками, которые отделят керамику от металла. Если не установить прокладок, то при закручивании винтов ножка унитаза может дать трещину.
	Перетягивать крепёжные винты также нельзя, так как это создаст напряжение в материале, и он может со временем дать трещину или даже скол. После закручивания крепежа, шляпки крепежных элементов закрываются специальными маскировочными крышками, которые обычно входят в комплект, который прикладывается производителем к унитазу.
	После закрепления и присоединения унитаза к трубе канализации, сборки сливного бачка и подключения к нему гибкой подводки от водопровода, зазор между ножкой и облицовкой пола рекомендуется аккуратно заполнить герметиком.

Установка унитаза – вопрос непростой

В таблице выше краткое описание установки унитаза было приведено лишь для демонстрации завершающего этапа отделки туалета. На деле – все может быть и несколько сложнее. Подробную информацию о том, как самостоятельно с соблюдением всех правил всем правилам, можно получить из соответствующей публикации нашего портала.

Пластиковый потолок для туалета или ванной – оптимальное решение

Про потолок в данной статье также говорилось лишь обзорно. Это оттого, что подробная информация об размещена в другой, специально этому вопросу посвященной статье портала.

Тем, кто внимательно прочел эту публикацию, надеемся, стало понятно, что произвести отделку туалета пластиковой вагонкой – не так и несложно, поэтому это вполне реально выполнить собственными силами, сэкономив некоторую сумму. Главное – не торопиться, и всегда придерживаться народной мудрости «семь раз отмерь – один раз отрежь». В итоге «скучный» туалет может превратиться в уютное, внешне красивое, легко поддающееся уборке помещение, как, например, показано в предлагаемом видеосюжете.

Видео: как пластиковые панели способны преобразить стандартное помещение туалета в квартире

Многим владельцам квартир в домах советской постройки в какой-то степени повезло.

Но все эти варианты предусматривают использование материалов, которые необходимо защитить от губительного воздействия воды и перепадов температур. Существует, правда, влагостойкий гипсокартон.

Но все остальные материалы необходимо подвергнуть специальной обработке, чтобы со временем они не разрушались от набухания или изменений геометрических размеров из-за смены температурного режима.

Этого можно достичь проще, когда трубы закрываются раз и навсегда. В этом случае температурный и влажностный режим с обеих сторон относительно постоянный, а значит, и его воздействие на материалы сводится к минимуму.

Но проблема в том, что в жизни случаются моменты, когда необходимо получить доступ к трубам стояка.

Кроме того, в местах подключения к стоякам внутренней разводки обычно устанавливаются запорные краны, чтобы иметь возможность отключить поступление воды в трубы, когда необходимо заменить кран или смеситель. При замене прибора учёта тоже приходится перекрывать воду.

Эти условия вынуждают устраивать в конструкциях, закрывающих трубы, специальные люки или дверцы, через которые можно снимать показания с приборов учёта воды и производить замену кранов или счётчиков воды.

Понятно, что устройство таких люков в конструкции из , да ещё оклеенного керамической плиткой, представляет собой достаточно сложную задачу.

Но есть один материал, который позволяет решить все эти проблемы достаточно просто. Это – пластиковые панели.

Легкие в прямом смысле и лёгкие в работе с ними, они достаточно прочные и химически неактивные. Пластиковые панели вполне доступны по цене.

Кроме того, они сами по себе являются отличным отделочным, декоративным материалом. Их не нужно красить, оклеивать или плёнкой, а большое разнообразие размеров и расцветок позволяет подобрать рисунок, отлично сочетающийся с рисунком материала, которым отделаны остальные стены помещения.

Ассортимент

Пластиковые панели делают из поливинилхлорида, поэтому их ещё называют ПВХ-панелями. В поперечном разрезе они имеют ячеистую структуру.

Чем замечательны пластиковые панели:

Воздушные камеры придают им звукоизолирующие свойства
Они же снижают теплопроводность перегородок из этих панелей
Рёбра жёсткости придают им механическую прочность
Срок службы ПВХ превышает 20 лет
Они совершенно не боятся воды и резких перепадов температуры
Не поддерживают горение и абсолютно безопасны для человека и окружающей среды

Толщина панелей обычно составляет 10 мм, реже – 5 мм. По ширине они выпускаются разных размеров. Панели шириной в 10 см принято называть вагонкой. Цвет вагонки обычно белый, а длина – 3 метра.

Панели с рисунком или одноцветные выпускаются шириной от 15 до 50 см.

Самые распространённые размеры 20–37 сантиметров.

Длина бывает 260, 270 и 300 см.

Выбор размера и является одним из составляющих ответа на вопрос, как закрыть трубы в туалете пластиковыми панелями. Фото, приведённое ниже, демонстрирует только малую часть цветовой палитры, в которую могут раскрашиваться панели ПВХ.

Для декоративного оформления мест крепления панелей по периметру или в стыках и углах используются молдинги разной формы. Как правило, они имеют белый цвет, который прекрасно гармонирует с любой расцветкой.

Для работы с пластиковыми панелями не нужны какие-то специальные приспособления, достаточно тех же инструментов, какие применяются для обработки металла и . Материал панелей позволяет достаточно легко посредством нагревания придавать им любую форму.

Они легко склеиваются и свариваются. Ими можно отделывать и стены, и потолки под любым углом наклона. А, если грамотно и правильно подготовить каркас вокруг трубопроводов и обшить его пластиковыми панелями, то о наличии труб в помещении можно будет только догадываться.

Элементы крепления

Для устройства каркаса, на который будут крепиться панели ПВХ, можно использовать деревянный брус. Но в таком влажном помещении, как ванная комната и туалет, дерево может со временем подвергнуться гниению, может появиться плесень.

Для того, чтобы этого избежать, необходимо обрабатывать специальными растворами. Процесс этот достаточно трудоёмкий и грязный, к тому же не всегда с его помощью достигается нужная степень защиты.

К счастью, современная промышленность выпускает самые разные лёгкие профили из оцинкованной стали и элементы крепления к ним. Для монтажа каркасов под пластиковые панели прекрасно подойдёт специальный профиль.

Длина его обычно составляет 3 или 4 метра. Поперечный размер может быть самый разный, начиная с 20 х 20 мм.

И само сечение тоже может иметь как простой «П»-образный вид, так сложный, с «полочками» и «канавками» по плоскостям. Для соединения отдельных частей между собой производители выпускают множество соединительных деталей для каждого вида профиля.

Но самым распространённым крепежом является подвес.

В «рабочем» состоянии он согнут в виде буквы «П». Верхняя «полка» служит для прикрепления крепежа к любой несущей конструкции, а ряды отверстий на «ножках» позволяют закреплять профиль на любом расстоянии от основы.

Крепить элементы каркаса к стенам и между собой можно дюбелями и саморезами.

Производство работ

Иной раз, задавая себе вопрос о том, как закрыть трубы в туалете пластиковыми панелями своими , человек не вполне представляет, с чего начинать и с чем можно столкнуться в процессе выполнения этой несложной задачей. Попробуем рассмотреть всё по порядку.

В первую очередь, перед тем как начинать прятать трубы, необходимо определить состояние этих самых труб. Вполне может оказаться, что они требуют замены.

И эту проблему лучше решить до того, как они будут закрыты. Иначе, по закону подлости, они могут проявить свой «характер» сразу же, как только будет смонтирована последняя деталь обшивки, скрывающей их.

Особенно это необходимо сделать, если трубы водоснабжения ещё стоят старые, стальные, а канализационный стояк – . И хотя чугун достаточно прочный и надёжный материал, при дотошном осмотре возможно обнаружение трещин и сколов, которые со временем могут принести немало проблем.

Поэтому лучше всего произвести замену труб всех стояков на трубы из новых современных материалов, как минимум, в пределах своего этажа. А лучше всего договориться с соседями и поменять стояки по всей высоте дома.

К этому стоит быть готовым и не надо удивляться и расстраиваться. Автору известен случай, когда безобидное, на первый взгляд, желание перенести на новое место электрическую розетку в одной привело к полной перепланировке двухкомнатной квартиры, пристройке лоджии (квартира находится на первом этаже) и монтажу натяжных потолков.

В совмещённом санузле вся сантехника была заменена на новую со сменой места дислокации, на кухне мойка заняла место так называемого «хрущёвского холодильника».

Деревянные оконные блоки уступили место пластиковым, а трубная разводка горячего и холодного водоснабжения, как и канализация, была выполнена по новой схеме, для чего пришлось вскрывать весь пол в санузле и на кухне.

После того, как вопрос с трубами будет решён, нужно будет определить, как вообще будет выглядеть конструкция, их закрывающая. Сами по себе трубы много места не занимают.

Всё зависит от размеров и места, где они расположены. Стояк может быть установлен в углу, а может размещаться где-то посередине. Трубы горизонтальной разводки обычно размещаются ближе к полу, одна над другой.

Необходимо учесть расположение запорных кранов, приборов учёта горячей и холодной воды, а так же мест соединения труб между собой, чтобы предусмотреть устройство люков для доступа к этим местам.

Если стояк размещён в простенке шириной меньше , можно, не утруждая себя, закрыть их фальшстенкой.

А можно утроить «Г»-образную конструкцию, которая спрячет за собой трубы, и в образовавшейся нише смонтировать открытые полки или шкафчик с дверцами для хранения разной туалетно-хозяйственной мелочи.

Когда стена широкая, а трубы стоят в углу, то закрыть их можно той же «Г»-образной конструкцией или спрятать их внутри треугольника, где катетами будут участки основной стены, а гипотенузой – фальшстена. Стояк, размещённый ближе к середине стены, закрывается «П»-образным коробом.

Чтобы закрыть трубы горизонтальной разводки, вдоль стены можно устроить прямоугольный «порожек». Как вариант, конструкцию этого «порожка» можно поднять до уровня умывальника, а в пустом над трубами обустроить полки.

После обдумывания этих моментов можно озаботиться наличием строительных материалов и инструментов:

Панели ПВХ и молдинги
Профиль
Крепёж, подвесы
Саморезы, дюбели
Ножовка по металлу или «болгарка»
Дрель-перфоратор и шуруповёрт
Молоток, столярный нож и ножницы по металлу
Рулетка, уровень, отвес
Уголок, линейка, бумага и карандаш

Сначала нужно определиться с размером профиля. Надо понимать, что пластиковые панели будут прилегать и к «полке». Следовательно, чем выше «ножки», тем больший объём будет у конструкции, а значит и её периметр будет больше. При этом может оказаться, что даже 1 лишний сантиметр вынудит покупать дополнительную панель ПВХ.
Теперь надо определить место, где трубы глубже всего выступают внутрь помещения. С помощью отвеса эту точку фиксируют на полу. Это будет репер. От него удобнее рассчитывать и размечать всю конструкцию. Все знают, как вибрируют трубы, когда кто-то включает неисправный кран. Если каркас будет прилегать к трубам вплотную, то вибрировать будет вся пластиковая стенка. Поэтому нужно от репера отступить на 1 см в сторону предполагаемой плоскости ограждения, потом прибавить высоту профиля и толщину панели ПВХ. Полученная метка и будет указывать на расположение лицевой поверхности фальшстены или короба. Далее с помощью рулетки и линейки расчерчивается план ограждения на полу. В местах примыкания к существующим стенам на них с применением уровня и отвеса наносится линия, где с ними будет стыковаться строящаяся стенка ограждения. Затем уже на потолке чертится такой же план, как и на полу. Разметка готова.
Разметка на полу, это и есть периметр . Разделив поученную величину на предполагаемую ширину панели ПВХ можно узнать количество панелей, которые надо купить. Как было сказано выше, они бывают разной ширины, поэтому легко будет высчитать необходимое количество так, чтобы свести к минимуму лишние расходы. Длина панелей определяется по расстоянию между полом и потолком. Осталось проехаться по магазинам стройматериалов и купить всё необходимое.
Профиль с помощью дюбелей крепится к стенам, полу и . Здесь надо не забыть отступить от «лица» к трубам на 12-14 мм в зависимости от толщины пластиковых панелей и с учётом толщины стенки молдинга. Теперь используя ножницы по металлу или «болгарку» нужно вырезать нужной длины перемычки и саморезами прикрутить их одним концом к закреплённому на стенах профилю, другим – к профилю, установленному в местах, где будут углы короба. Если короб будет в виде буквы «Г», то каркас готов. Если он в виде буквы «П», то останется только нарезать и установить перемычки между внешними углами короба. Устанавливая перемычки нужно не забывать про места, где будут устраиваться дверцы или люки для доступа к кранам и счётчикам.
Саморезами по всему периметру к прикручивается «стартовый» молдинг.
Наружный угол оформляется «внешним углом».Внутренний, если он есть, — «внутренним углом». При необходимости стыковать панели, применяется соединительный молдинг.
Теперь осталось аккуратно вставить панели ПВХ в пазы молдингов. Ножовкой по металлу или «болгаркой» можно отрезать лишнее. Если вдруг захочется монтировать панели не вертикально, а горизонтально, то предпочтительнее вставлять их на место так, чтобы панели был направлен вверх, а паз – вниз. Это позволит избежать попадания в паз воды и образования там плесени.
Конструкцию люков или дверец и их крепление продумать самостоятельно. Это может быть и дверца на навесах, и люк на магнитах.