Главная » Цемент » Пильный станок из циркулярной пилы своими руками. Циркулярная пила своими руками — это реально! Требования к бытовым циркулярным станкам

Пильный станок из циркулярной пилы своими руками. Циркулярная пила своими руками — это реально! Требования к бытовым циркулярным станкам

В домашнем хозяйстве часто не хватает циркулярной пилы, особенно если затеян капитальный ремонт или строительство. Промышленные изделия не всем по карману – слишком дорого. А ведь можно изготовить циркулярку самому, используя те материалы, что имеются в домашнем хозяйстве.

Конструкция – основные узлы, их назначение

Циркулярная пила стационарная своими руками создается с продвижением в нескольких возможных направлениях:

приспособление имеющегося ручного инструмента, используя двигатель и дисковую пилу для новых возможностей;
совершенствование промышленных изделий для расширения функционала;
сборка из отдельных деталей, изготовленных, в основном, собственными силами.

Стационарный циркулярный станок включает несколько основных узлов: стол, вал, двигатель и некоторые другие, характеристики которых не столь важны.

Стол служит для крепления деревообрабатывающих механизмов. Его можно собрать полностью из металла, что предпочтительнее, особенно для станков с двигателем большой мощности. Из дерева тоже получаются хорошие столы для циркулярки. Но необходимо учитывать, что столешницу следует покрыть листом металла, иначе дерево скоро износится. Столы должны быть очень жесткими и устойчивыми, способными выдержать немалую нагрузку при работе. Поверхность делается идеально ровной, над вращающимися деталями обязательна установка щитков защиты.

Для самодельной циркулярки неплохо подходит двигатель от стиральной машины. Переносной инструмент годится меньше: их коллекторые двигатели рассчитаны только для недолговременной работы. У них очень высокие обороты, небольшой КПД, боятся засорения. Можно применить трехфазный электродвигатель, но если в хозяйстве нет 380 В, понадобится приобрести конденсаторы, чтобы он работал от 220 В.

Самым ответственным узлом является вал. Используют готовый, если имеется, или вытачивают из металла-кругляка. Работу на токарном станке выполняют за один установ, затем в сборе с рабочими органами проверяют центрирование. Недопустимо даже минимальное биение, иначе в работе оно станет сильнее, при котором работать недопустимо. На валу предусматривают посадочные места: под дисковую пилу и под шкивы с другой стороны. Также можно сделать пазы для строгальных ножей.

Основные параметры – расчет мощности, оборотов, передачи

Характеристики дисковой пилы, двигателя и максимальной толщины пиломатериала, который можно порезать, взаимоповязаны. На покупном циркулярном диске указываются максимальные обороты, на которые он рассчитан. Число оборотов, передающихся двигателем на вал, должно быть меньше. Мощность двигателя влияет на максимально допустимый диаметр зубчатой пилы. Диаметр должен быть не менее, чем в три раза больше толщины материала, иначе пилить будет трудно. Считается, что для распиловки материалов толщиной 100 мм, нужен мотор не менее 1 кВт мощности.

Передачу делают только клиноременной – при попадании посторонних предметов под пилу, заклинивании материала, ремень проскальзывает на шкивах. Травматизм в таких случаях практически исключается. Важно правильно подобрать передаточное число. Берем во внимание два показателя: обороты двигателя и максимально допустимое число оборотов дисковой пилы. Рассчитываем необходимые диаметры шкивов. На двигатель устанавливается шкив с большим диаметром, а на вал для циркулярки – с меньшим, чтобы увеличить число оборотов.

Обороты вала с дисковой пилой во столько раз больше оборотов двигателя, насколько меньше диаметр его шкива от диаметра шкива на двигателе.

Деревообрабатывающий станок – капитальное изделие для дома

Для работ с древесиной в больших объемах лучше иметь станок, позволяющий разрезать материал, строгать, выбирать четверть. Требуется достаточно мощный электродвигатель, жесткий стол. Представляем конструкцию, выполненную из стального уголка и листовой стали. Она обеспечивает глубину пропила 60 мм, можно строгать доски шириной 200 мм. Применяется трехфазный двигатель 1,1 кВт, 2700 об/мин. Для подключения к 220 В требуются конденсаторы.

1 – рама станка; 2 – панель; 3 – пускатель; 4 – приспособление для регулирования высоты; 5,7 – рабочий стол из двух половин; 6 – основание; 8 – двигатель; 9 – площадка; 10 – шпильки М10; 11 – циркулярный диск; 12 – вал; 13 – упоры подъемного механизма; 14 – ведомый шкив; 15 – ремень; 16 – ведущий шкив; 17 – выключатель.

Рабочий стол имеет размеры 700×300 мм. На чертеже видим, что высота всей конструкции 350 мм. Высота недостаточная для удобной работы, циркулярку придется устанавливать на дополнительную площадку, весит она всего 35 кг. Можно увеличить длину и ширину, высоту увеличить до 1200 мм. Остальные размеры подгоняем под них, но конструктивные особенности остаются неизменными.

Сначала делаем раму станины из стальных уголков 25×25 мм. Если не собираемся увеличивать высоту, делаем еще одну такую же нижнюю раму. Для каркаса с большей высотой сначала к верхней раме привариваем четыре ножки из таких же уголков, а затем делаем их обвязку на высоте 15– 20 см от низа. На нижней раме имеются пазы для стопорных болтов площадки двигателя. К задней стороне площадки приварены две шпильки, выходящие в отверстия на задней же части нижней рамы. Подтягивая шпильки, натягиваем ремни, затем стопорим площадку, закручивая гайки на шпильках, выходящих в пазы.

Чтобы регулировать высоту стола по отношению к пиле, применяем несложный подъемный механизм. Он состоит из стоек, в верхней части которых пропиливаем пазы под углом 45°. Всего нужно восемь стоек – по четыре с каждой стороны. Их привариваем к раме с пазами, расположенными в зеркальном отражении. К внешним стойкам крепим поперечины. Посредине каждой из них сверлим отверстия, ввариваем гайки. По ним будут передвигаться резьбовые валы для регулирования подъема.

Концом они упираются в стойки, приваренные к царгам, собранным из уголков 75×50 мм. Сбоку в них ввариваем шпильки напротив пазов для регулировочного механизма. Стол состоит из двух равных половинок, крепится к царгам болтами с потайными головками. Работает регулировочный механизм так:

отпускаем гайки на стойках;
крутим винт, который нажимает на упор, поднимая или опуская стол;
затягиваем гайки шпилек;
выполняем аналогичную регулировку для второй половины рабочей поверхности.

Конструкцию можно упростить, не устанавливая регулировочный вал. Поднимаем и опускаем стол вручную. Если собрать стол не из двух половинок, а сплошным, понадобится только четыре стойки для подъемного механизма.

Ручная дисковая пила – превращение в стационарную

Из ручной дисковой пилы несложно изготовить стационарную, расширив ее возможности. Первым делом понадобится стол. Удобным материалом послужит финская фанера, которая, в отличие от обычной, ламинирована – заготовки при обработке хорошо скользят по поверхности. Она достаточно толстая, чтобы выдержать большой вес, влагостойкая, хорошо поддается обработке. Можно использовать обычную фанеру 20 мм, только ее нужно покрасить, а лучше покрыть листовой сталью или текстолитом.

Нужно понимать, что глубина реза уменьшится на толщину крышки. Понадобится диск большого диаметра, чтобы не уменьшить функциональность по сравнению с переносным инструментом. Размеры столешницы делаем достаточными для того, чтобы заготовка вмещалась по ширине. Следует добавить, что на широком столе можно дополнительно укрепить электрорубанок и лобзик, что сделает станок универсальным.

Используя чертежи и объяснения, нетрудно изготовить дополнительные приспособления для дисковой пилы, которые расширят ее возможности.

Размечаем на листе фанеры прямоугольник необходимых размеров, вырезаем, обрабатываем края. Подошвой прикладываем ручную циркулярку к поверхности и размечаем карандашом места крепления. Делаем прорезь для дисковой пилы. Можно несколько углубить место крепления, используя фрезу, но не больше 10 мм, чтобы не ослабить столешницу. Такой способ изготовления позволит приблизить глубину пропила к указанной в паспорте дисковой пилы.

Из досок делаем раму (царги), которую установим снизу, чтобы укрепить конструкцию. Четыре доски скрепляем в коробку, приклеиваем к столешнице, закрепив струбцинами. Через стол ввертываем в доски саморезы. Отверстия для них сверху зенкуем, чтобы спрятались головки саморезов. К царгам стационарной пилы крепим ножки, лучше болтами с шайбами и гайками. Столу следует обеспечить дополнительную жесткость, поэтому в нижней части ножек делаем распорки.

Изготовляем ограничительну планку, равную длине рабочей поверхности. В ней сверлим два перпендикулярных диску паза, в которых планка будет передвигаться и фиксироваться на определенном расстоянии от пильного диска. Осталось внести изменения в систему управления: фиксируем кнопку управления во включенном состоянии изолентой. На царгу устанавливаем розетку, подключенную к сети. В разрыв провода, идущего к пиле, монтируем выключатель.

Некоторые моменты исполнения самодельных устройств

Как бы хорошо не была сделана циркулярка, отдельные ошибки могут привести к тому, что ее работоспособность окажется ограниченной. Это касается, на первый взгляд, вроде бы мелочей. Начнем с подшипников для вала. Установка обычных оправдана, если станок используется время от времени. Для самодельного устройства с постоянным применением лучше установить самоустанавливающиеся подшипники. Они состоят из двух рядов шариков, регулируются подтягиванием зажимной гайки. Установить крышку для защиты от пыли, стружки обязательно.

На рабочей поверхности наносим шкалу с шагом в сантиметр. Это намного облегчит работу по дереву при определении ширины разреза. Многие пренебрегают установкой защитного щитка над диском, а зря – лечение от попадания стружки в глаз или в более серьезных ситуациях обходится дороже.

При работе с различными материалами часто требуется регулировать обороты циркулярной пилы. Самодельная конструкция, как правило, не обладает возможностями регулирования числа оборотов двигателя. Выход один – применение шкивов различного диаметра. Их устанавливают на валу двигателя. Если беретесь заказывать шкивы у токаря, сразу делайте сплошной шкив с двумя–тремя разными диаметрами.

Многие желают установить на распиловочный станок трехфазный электродвигатель, не имея 380 В. Понадобятся конденсаторы, рассчитанные на минимальное рабочее напряжение 600 В бумажного или масляно-бумажного типа.

Емкость конденсаторов рассчитываем, исходя из мощности электродвигателя: на 1 кВт – 100 мкФ для рабочего конденсатора Ср. Емкость пускового Сп берем вдвое большей. Пусковое устройство SB – это кнопка, которая сама возвращается в исходное положение. Запуск простой: включается SQ, на пару секунд нажимается SB. После запуска кнопка отпускается, как только двигатель наберет обороты, можно пилить.

Дисковая ручная пила — удобный и функциональный инструмент для распила заготовок из древесины. С ее помощью можно раскроить листы фанеры, пилить доски, обрезать брус, плинтусы, наличники и т.д. Но при большом объеме работ, например, при строительстве дома, удобнее пользоваться стационарным вариантом устройства. Как сделать циркулярку своими руками из ручного инструмента?

Конструкция и материалы для стационарной пилы

Самодельная циркулярная пила своими руками может быть изготовлена путем закрепления ручного инструмента на устойчивом основании. В простейшем варианте устройство устанавливается на деревянных козлах или на столе, смонтированном из фанеры и досок. Инструмент закрепляется снизу фанерного листа, для зубчатого диска делается пропил в столешнице.

Параметры конструкции станка зависят от размера обрабатываемого материала. В соответствии с ним подбирается мощность ручного инструмента (800-1200 Вт или более). Для выполнения чистого среза лучше установить модель с частотой вращения 3000-4000 оборотов.

Для изготовления станка потребуются материалы из древесины, крепежные средства и инструмент:

фанера толщиной от 20 мм;
доска для ребер жесткости и ножек (50×100 мм);
наждачная бумага, столярный клей и лак;
болты, саморезы, струбцины;
рулетка, карандаш, линейка;
электролобзик, дрель, шуруповерт.

Высота стола подбирается по росту мастера и обычно составляет около 1 м, длина столешницы зависит от размера материалов, которые планируется обрабатывать.

Изготовление столешницы

Рабочая поверхность выпиливается электролобзиком из фанеры по принятым размерам. Заготовка обрабатывается наждачной бумагой или шлифмашинкой. Кромки столешницы фрезеруются.

С нижней стороны листа выполняется разметка под крепление ручной пилы. Намечается сектор для отверстия под диск. Если планируется распил заготовок под различными углами, прорезь должна иметь трапецеидальный контур с расширением вниз. Паз вырезается ручной циркуляркой, предварительно на концах намеченного сектора высверливаются отверстия ø10 мм. Также отверстия необходимо сделать в станине инструмента и столешнице для крепления на болтах.

Далее производится разметка рамы жесткости для горизонтальной поверхности стола. Ребра по периметру должны отступать от края столешницы на 5-10 см. Выпиленные по размеру доски прикладываются торцом к разметке на нижней поверхности листа, карандашом обводятся их контуры.

Посередине размеченного контура рамы проводится центральная линия. На ней отмечаются места под саморезы для крепления ребер. Под крепеж высверливаются сквозные отверстия с фаской сверху для утапливания шляпок. Саморезы должны вкручиваться через 10-20 см, от углов рамы — на расстоянии по 5 см.

Доски сажают на столярный клей по намеченному периметру и зажимают струбцинами. После высыхания клея, не снимая прижимных устройств, вкручивают саморезы с завинчиванием шляпок в потай. В углах в торец рамы вкручивается по 2 самореза. Затем к готовой столешнице необходимо прикрепить устойчивые ножки.

Сборка стола для циркуляционной пилы

Доски, подготовленные для ножек, отрезают по длине под небольшим углом с сужением книзу. Верхние торцы тоже скашивают, чтобы конструкция стояла с небольшим распором. Ножки крепятся к раме столешницы болтами через высверленные отверстия. Для лучшей прочности соединения в стяжку можно включить квадратные бруски, вклеенные во внутренние углы рамы.

В циркулярную пилу остается установить рабочий механизм. Ручная циркулярная пила монтируется к столешнице станка снизу. Диск вставляется в вырезанную прорезь, устройство крепится с помощью винтов, головки которых должны быть утоплены сверху в фанерный лист заподлицо.

В качестве защитного слоя для материала и улучшения скольжения заготовок столешницу и другие деревянные детали станка покрывают лаком в несколько слоев. На поверхность столешницы можно нанести разметку для обрезки торцов плинтусов или наличников, которые подготавливаются к стыковке «на ус».

В другом варианте рабочая плоскость станка изготавливается из двух металлических пластин. Они крепятся к раме болтами с оставлением зазора под диск. Отверстия под болты зенкуются сверху для заглубления головок. Планка для контроля размера распиливаемого материала может крепиться струбцинами.

Более удобный упор для распиливаемой детали изготавливается из стального уголка с полками 60 и 80 мм. Длина его должна быть больше длины стола. Концы узкой полки отрезаются, а широкая загибается на столешницу. В ушках высверливаются отверстия и нарезается резьба под зажимные болты. Направляющая планка из уголка устанавливается по шаблону заготовки и фиксируется болтами к торцу столешницы.

При постоянном использовании станка стол лучше изготовить из стальных уголков с помощью сварки.

Кнопку включения можно закрепить на раме столешницы или установить ее на стене мастерской, используя для подключения станка удлиненный кабель. Клавишу включения на корпусе пилы можно зашунтировать или просто зафиксировать хомутом. Доступ к отключающему станок устройству должен быть безопасным.

Мини циркулярная пила своими руками

Для распиливания деталей небольшого размера можно изготовить мини-станок без рабочего стола. В качестве электропривода для распилочного механизма может послужить старая дрель. Специальный вал для вставки в патрон дрели придется заказать у токаря. На него должен прочно насаживаться зубчатый диск и 2 подшипника.

Каркас для установки вала изготавливается из двух параллельных отрезков доски твердых пород древесины с отверстиями для запрессовки подшипников. Рабочую поверхность можно изготовить из оргалита или оргстекла. Дрель и каркас устройства крепятся к доске толщиной 30-40 мм. Инструмент, установленный вверх ручкой, должен быть надежно закреплен хомутом к основанию в цилиндрической части корпуса около патрона. Доска, служащая основанием мини-циркулярки, притягивается к обычному столу струбцинами. Корпус перевернутой дрели и плита основания должны находиться на одном уровне.

Направляющую планку для мини-циркулярной пилы можно изготовить из бруска 50×50 мм. На одном конце его жестко закрепляется упор, выпиленный из доски. Он должен прилегать к торцу рабочей поверхности. В другой торец направляющей планки закрепляется шпилька с резьбой. На нее надевается второй упорный элемент (брусок) через высверленное в нем отверстие. Упоры стягиваются с помощью закручивания на шпильке гайки-барашка. Направляющий ограничитель устанавливается на необходимое расстояние от диска и закрепляется по типу струбцины.

Самодельная мини циркулярная пила позволяет отпиливать детали достаточно малой толщины.

По вашему усмотрению самодельную циркулярную пилу в простом исполнении вы можете усовершенствовать установкой дополнительных элементов и применением других материалов. Улучшить функционал станка можно оборудованием его кареткой для подачи материала, изменением крепления рабочего механизма, установкой других дополнительных устройств для управления пилой.

Самодельная циркулярная пила вещь на хозяйстве не столь уж редкая и, безусловно, полезная. Сделать ее можно, имея лишь начальные навыки работы по металлу, приспособленный под верстак стол и аккуратность.

Циркулярная пила своими руками имеет смысл, если у Вас уже есть какой-то задел по материалам: куски стального уголка, профильной прямоугольной трубы и, особенно, двигатель. Или угловая дрель («болгарка»). Мотор можно присмотреть б/у на «железном» рынке, там они не редкость.

Ручной вариант из болгарки

Ручная циркулярная пила своими руками проще всего получается, если на хозяйстве уже есть болгарка. Достаточно внести всего два простых усовершенствования: скользящий упор и осевую рукоятку.

Скользящий упор – два куска мелкого металлического уголка, расположенных по обе стороны от рабочего органа: диска с зубьями, установленного вместо абразивного круга. Зазор – 3-4 мм с каждой стороны. Горизонтальные кромки уголков нужно закруглить снизу, чтобы не цеплялись за обрабатываемую деталь. Уголки нужно соединить поперечными связями спереди и сзади. Для этого подойдут болты с гайками, а нужный зазор даст пакет шайб.

На корпус болгарки надеваем хомут из металлической ленты; винтовая стяжка хомута располагается снизу. К ней жестко крепится сложенная вдвое полоска жести или оцинковки с отверстием под задний болт скользящего упора. Таким образом упор закрепляется сзади. Можно хомут с задней стойкой упора выполнить как одно целое, но толщина полоски металла при этом должна быть не менее 1 – 1,5 мм. Перекладывая обеспечивающие зазор шайбы, добиваются одинаковых зазоров между рабочим органом и боковинами упора.

В корпусе редуктора болгарки делаем два – четыре отверстия с резьбой под мелкие болты (М3 – М5). Редуктор нужно сначала разобрать и определить по месту, где можно сверлить. Отверстия эти нужны, чтобы прикрепить самодельную осевую рукоятку. При использовании штатной боковой рукоятки болгарки сделать ровный пропил будет трудно даже физически крепкому мужчине со стойкими трудовыми навыками.

Осевую рукоятку выполняем из металлической трубки или прутка в виде направленного вверх вперед рога либо поперечной скобы шириной в ладонь с некоторым запасом. Концы, которыми она будет крепиться к редуктору, НЕ расплескиваем и сверлим в них отверстия под крепежные болты. Если крепежные концы расплескать, рукоятка будет гнуться от усилий во время работы.

Если рукоятка в виде рога, дальний его конец расплескиваем в горизонтальной плоскости и сверлим в нем отверстие под ось 4-6 мм с запасом, т.е. 6-10 мм. Если рукоятка – скоба, под ней, в те же отверстия в редукторе, крепим торчащий вперед кусок прутка или трубки, а конец его расплескиваем и сверлим в нем отверстие, как указано выше. Разумеется, между прутком и скобой должно быть достаточное для удобства работы расстояние – 100-150 мм.

Теперь берем кусок стального прутка 4-6 мм. Это будет регулировочная штанга. Один ее конец изгибаем в виде петли, слегка расплескиваем и отверстие досверливаем под передний болт упора. Подбирая шайбы на переднем конце упора, добиваемся равномерной ширины зазора по всей его длине. При штанге 6 мм понадобятся, скорее всего, лишь две тонкие шайбы, по одной с каждой стороны.

На «хвосте» штанги нарезаем резьбу. Резьбовый «хвост» войдет в отверстие на рукоятке, описанной в предыдущем параграфе. На него заранее наворачивают одну гайку, а после сборки – вторую. Отпуская и подтягивая гайки поочередно, можно регулировать глубину пропила. Все, ручная циркулярная пила готова к работе.

Настольная малогабаритная пила

В такую легко превратить описанную выше ручную, сделав из круглой трубы или прутка 14-20 мм станину в виде буквы «П» с качающимся рычагом на поперечине. Нижние концы станины изгибаются вдоль направления распила до горизонтальности и крепятся к столу болтами или саморезами. Для устойчивости можно сделать дополнительные подкосы.

На горизонтальную поперечину надевается качающийся рычаг из сваренной в виде буквы «Т» трубы. Его поперечную часть (горизонтальную палочку «Т») разрезают вдоль напополам, а после надевания скрепляют хомутами. К концу вертикальной части «Т» тоже хомутом притягивают описанную выше ручную пилу.

Такое устройство можно использовать и как отрезной станок, установив в болгарку штатный отрезной круг, но толщина сквозного пропила не превысит 60-80 мм, в зависимости от диаметра рабочего органа. Чтобы обрабатывать «толстые» пиломатериалы (брус, кругляк) нужена уже «настоящая» циркулярная пила.

«Настоящая» стационарная циркулярка

Настольная циркулярная пила своими руками – конструкция достаточно серьезная и браться за нее нужно, как следует все продумав. Собственно, стационарная и настольная циркулярка – это одно и тоже; разница сводится к высоте станины. Делать ту или иную – зависит просто от характера рабочего места: его интенсивности использования и площади. Для эпизодических работ нужна настольная не очень тяжелая пила, в основном хранящаяся в сарае; постоянно работающему с деревом мастеру удобнее иметь стационарную.

Конструкция

Конструкция циркулярной пилы достаточно известна и ясна из рисунка. Необходимо лишь дать некоторые пояснения касательно разных тонкостей. Начнем сверху.

Стол. Его нужно покрыть листом жести или оцинковки. Дерево по дереву или пластику обязательно потрется, в середине стола образуется широкая мелкая лунка. Пропил будет «играть», а сделать глухой пропил равномерной глубины не получится.

Поперечные связи стола лучше сделать из стального уголка 60-80 мм с горизонтальной полкой наружу. Так легче и проще будет сделать боковой ограничитель.

Рабочий орган (зубчатый диск) и мотор. Он не должен выступать над поверхностью стола более чем на 1/3 диаметра, иначе пила будет плохо пилить и окажется весьма опасной. Поэтому, если нужно пилить брус 100 мм, диаметр диска нужен не менее 350 мм. Но для привода такого диска нужен мотор не менее чем в 1кВт; для диска 170 мм – 400 Вт (0,4 кВт). Нужно сразу сопоставить мощность имеющегося в наличии или доступного двигателя со своими потребностями. Для пиломатериалов 150 мм и более сделать самому циркулярную пилу довольно проблематично.

Регулируемый боковой упор. Хороший упор получается из куска ровного стального уголка 60-80 мм на 300-400 мм длиннее стола. Одна из полок, которая потом будет вертикальной, отрезается поровну с каждой стороны, чтобы остаток равнялся длине стола. Плоские «хвосты» изгибаются вниз в виде горизонтально расположенной буквы «U» шириной, равной толщине стола плюс 10-15 мм. В нижних полочках «U» сверлим отверстия под резьбу М8 – М10 и нарезаем ее. Надеваем упор на стол и закрепляем в нужном положении болтами. Ровно упор-ограничитель выставляем по шаблону, проложенному между ним и диском пилы.

Вал. Это самый ответственный узел. Вал нужно точить в один установ и в сборе с рабочим органом проверить в центрах. Малейшее его биение при работе усилится и пила пойдет вразнос. Вал из готовой трубы с кое-как закрепленным диском недопустим. Лучший вариант – готовый вал с посадочным местом под диск. Его можно высмотреть тоже на «железном» рынке.

Подшипники лучше использовать шариковые самоустанавливающиеся. В них два ряда шариков, а внутренняя поверхность обоймы в разрезе имеет криволинейную форму. Любые другие в самодельной пиле быстро «разобьются». Цапфы с подшипниками нужно сделать с крышками, защищающими от опилок и пыли.

Передача . Лучший вариант – клиноременная. Жесткая (шестеренчатая) опасна. Если в древесине попадется гвоздь, то из-за инерции массивного ротора двигателя диск может разлететься. Если же один, или оба шкива ременной передачи сделать с минимальным внутренним диаметром (4-5 толщин ремня), то произойдет проскальзывание, а упругий ремень сыграет роль демпфера. Плоский ремень не так надежен; ассортимент же их ограничен.

Передаточное число выбираем, зная обороты двигателя и максимально допустимую частоту вращения диска. Она указана либо на самом диске, либо на упаковке. Если диск б/у, задаемся поступательной скоростью на его окружности 70 м/с (такую выдержит с запасом любой диск) и по диаметру диска вычисляем допустимые обороты. Диск в 400 мм при 300-500 об/мин будет хорошо пилить и окажется вполне надежен. Для меньших диаметров допустимы большие обороты.

Двигатель . Лучший вариант – асинхронный однофазный от старой стиральной машины. Такие как нарочно сделаны для самодельной циркулярки. Коллекторные от электроинструмента мало пригодны: они дают слишком высокие обороты, не рассчитаны на длительную работу, имеют невысокий КПД и чувствительны к засорению.

Трехфазный двигатель подходящей мощности применять можно, но придется раскошелиться на пусковой и рабочий конденсаторы с арматурой. Конденсаторы – ТОЛЬКО бумажные и масляно-бумажные (БМ, МБМ, МБГО, МБГП и т.п.) Любые другие не выдержат циркулирующей в цепи реактивной мощности. Емкость рабочего Ср – 100 мкФ/кВт; пускового Сп – вдвое больше. Если, допустим, используется мотор на 600 Вт, то Ср = 60 мкФ; Сп = 120 мкФ. Рабочее напряжение – не ниже 600 В. Пусковое устройство SB – кнопка с самовозвратом. Ни в коем случае не применяйте тумблер или кнопку с фиксацией! Забудете отключить – двигатель может выйти из строя, а от длительного экстратока в проводке возникнуть пожар.

Циркулярная пила, сделанная своими руками, отличный инструмент, позволяющий решить большое количество бытовых и иных задач. По сути, самостоятельно изготовить это устройство не трудно даже в той ситуации, если у вас нет никаких специальных навыков, самое главное хотя бы немного понимать принцип обработки металлических сплавов.

Материалы, необходимые для работы, можно найти в домашней мастерской или в гараже. Итак, циркулярка из дисковой пилы своими руками делается из следующих элементов:

уголок из крепкой стали;
прямоугольная профильная труба;
двигатель.

Готовую циркулярную пилу можно расположить на верстаке. Если у вас его нет, придется делать стол самостоятельно. Двигатель можно взять от старого мотоблока или стиральной машины.

Циркулярка из угловой шлифовальной машины

Если у вас есть собственная «болгарка» , это очень хорошо. Для создания «циркулярки» нужно сделать осевую рукоять и скользящий упор к агрегату. В конструкцию скользящего упора входит пара отрезков стального уголка, размещенных по сторонам распилочного диска. С помощью гаек и болтов они соединяются поперечной связкой, а зазор между рабочей частью и боковинами конструкции будет обеспечиваться шайбочками.

На «болгарке» нужно заранее натянуть ленточный хомут из металла винтовой стяжкой вниз. Затем нужно прикрепить сложенную вдвое металлическую полоску к отверстиям для скользящего упора. Стойку и хомут можно объединить, но в этой ситуации металлическая полоска получится слишком толстой.

Затем в редукторе будущего инструмента нужно будет сделать несколько отверстий для болтов. Для этой цели корпус разбирается, и обозначаются точки, где будет происходить сверление. С помощью сделанных отверстий закрепляется осевая рукоять, потому что «штатная» ручка не даст сделать хороший пропил, даже если у мастера очень сильные руки.

Рукоять создается из металлической трубки или прута . Конструкции можно придать форму рога или скобы. Концы элемента, с помощью которых она будет прикрепляться к редуктору, нужно снабдить отверстиями для установки крепежей.

Также нужно сделать штангу, которая будет регулировать процесс. Для этой цели нужно взять кусок металлического прута, из одного его конца сделать петлю, слегка ее расклепать и сделать отверстие для переднего упорного болта.

С другого конца штанги нужно сделать резьбу , которая позволит соединить ее с рукоятью. Заранее на эту резьбу следует накрутить одну крепкую гайку, а после того, как конструкция будет собрана, вторую. Опуская и подтягивая их, можно регулировать глубину распила. Кстати, если вместо болгарки воспользоваться дрелью, можно изготовить аналогичный инструмент.

Таким образом можно самостоятельно сделать из обыкновенной болгарки хорошую циркулярную пилу, с помощью которой можно разрезать различные материалы.

Компактный настольный станок

Выше говорилось о том, как собрать ручную циркулярку. Теперь расскажем, как превратить это устройство в стационарное. Этот процесс предполагает изготовление станины П-образной формы из трубы, а также установку поперечного рычага. Нижние концы конструкции должны изгибаться горизонтально по направлению распила. К столу они крепятся с помощью болтов. Устойчивость обеспечивается дополнительными опорам.

Подвижность рычага обеспечивается посредством распила горизонтального сегмента на две одинаковых части, которые фиксируются между собой хомутами. Диск для распила крепится к вертикальному элементу станину хомутами.

Стационарная установка

Станок, похожий на заводские модели, нуждается в грамотном отношении в процессе сборки, поэтому нужно заблаговременно позаботиться обо всех мелочах. Настольный вариант «циркулярки» отличается от стационарного лишь высотой станины, что определяется особенностями работы и размерами будущих заготовок. Разовую обработку можно произвести и с помощью обыкновенной настольной пилы, которую после работы можно с легкостью убрать в кладовую или сарай. А вот мастеру, который постоянно имеет дело с древесиной, потребуется стационарная установка. Следовательно, ему нужно сделать стол для циркулярной пилы своими руками.

Циркулярный станок имеет следующие преимущества:

Такое оборудование позволяет делать более качественные и глубокие распилы.
Станок гораздо удобнее ручного оборудования.

Из вышесказанного можно сделать вывод, что циркулярные пилы, изготовленные самостоятельно, обладают вполне понятной и простой конструкцией, а чертежи, которые можно отыскать на просторах Всемирной паутины, значительно упростят процесс сборки оборудования. Перед самостоятельным изготовлением «циркулярки» следует по отдельности рассмотреть все необходимые элементы, чтобы понимать нюансы функционирования и установки самодельного оборудования.

Для распиловки различных пиломатериалов в домашних условиях отличным инструментом является ручная дисковая пила. Этим электроинструментом можно разрезать пиломатериалы различных сечений под любым углом. Такой инструмент отлично режет листы фанеры, оргалит или ДСП.

Однако технические возможности такого инструмента можно значительно расширить, что часто необходимо при выполнении ремонтных работ, если сделать стационарный станок из циркулярной пилы своими руками.

Выполнить такое перевоплощение несложно, и сделать станок из циркулярной пилы может любой, кому это необходимо. Для этого требуется просто закрепить ее на подготовленной поверхности в определенном положении. В простейшем варианте в качестве места установки можно использовать прочные строительные козлы. Для длительного использования станка из циркулярной пилы лучше изготовить прочную, сварную металлическую станину.

Деревянный станок из циркулярной пилы

Чтобы сделать такое деревянное основание, потребуется:

лист фанеры толщиной 8-10 мм;
деревянные бруски размером 40х50 мм;
универсальный клей;
саморезы и болты с гайками М8.

Из фанеры вырезается лист размером примерно 100х60 см (может быть и другой). По краям листа фанеры (по его периметру) с помощью клея и саморезов крепятся бруски. Затем с внутренней стороны листа прикладывается корпус инструмента, и намечаются места его крепления к нему, а также паз для режущего диска. После чего электролобзиком (можно фрезером) выпиливается паз для прохода диска, и сверлятся отверстия для крепления корпуса. К боковым брускам с помощью болтов крепятся ножки. Высота станка из циркулярной пилы выбирается от 80 до 90 см. На заранее подготовленное место с его внутренней стороны крепится корпус. Болты для его крепления должны быть выполнены в потай (не выступать на поверхности). Крышку необходимо покрыть лаком или покрасить.

Для того чтобы материал распиливался строго по размеру, параллельно режущему диску устанавливается направляющий брусок. Брусок можно крепить к поверхности стола струбцинами. Деревянный станок из циркулярной пилы готов к работе.

Вернуться к оглавлению

Изготовление металлической станины: инструкция

Станок из циркулярной пилы, изготовленный из металла, гораздо жестче и прочнее деревянного, имеет больший срок службы. Чтобы сделать такую станину, понадобится следующий материал и инструмент:

лист металла (желательно стальной) размером примерно 1000х500 мм и толщиной от 3 до 5 мм;
металлический уголок примерно 45х45 мм;
болты и гайки М8;
сварочный аппарат;
электродрель;
болгарка;
струбцины.

В первую очередь готовится стол для станка из циркулярной пилы. Для этого по периметру металлического листа приваривается металлический профиль. Чтобы он плотно прилегал к листу, его нужно прижимать к поверхности струбцинами. Затем на обратной стороне листа намечаются места крепления корпуса и паза для диска пилы. Электродрелью просверливаются отверстия диаметром 8 мм для крепления корпуса.

С лицевой стороны стола отверстия зенкуются для установки крепежа в потай.

При помощи болгарки и дрели в столе прорезается паз для диска. Чтобы паз вырезать аккуратно, нужно по краям намеченного паза просверлить отверстия диаметром примерно 10 мм и между этими отверстиями болгаркой вырезать паз. На подготовленное место устанавливается и крепится корпус инструмента.

Из уголка нарезаются четыре куска длиной примерно от 800 до 900 мм для ножек стола. Затем ножки привариваются к уголкам стола. Для придания большей жесткости между ножек приваривается уголок на расстоянии примерно 100 мм от поверхности пола.

Чтобы распил материала был качественным, необходимо параллельно диску устанавливать направляющую планку. Лучше всего ее изготовить из уголка. Для этого отрезается ровный уголок по длине стола, затем к нему привариваются две направляющие, которые должны фиксировать перемещение планки параллельно режущему диску. Крепить планку к столу можно струбцинами или при помощи приваренной пластины с болтами.

После окончания сварочных работ зачищаются сварочные швы, поверхности обезжириваются и покрываются антикоррозионной краской. Станок из циркулярной пилы готов к эксплуатации.

Вернуться к оглавлению

Делаем стационарную циркулярку

Если отсутствует циркулярная пила, а для работы необходимо иметь более мощный станок, можно изготовить небольшой стационарный станок. Такой станок, изготовленный на заводе, стоит достаточно дорого, а изготовленный своими руками будет в несколько раз дешевле. Для того чтобы сделать такой агрегат, нам потребуется следующий материал и инструмент:

стальной лист толщиной от 3 до 5 мм, размером примерно 1200х700 мм;
металлический уголок 50х50 мм;
асинхронный двигатель на 220 В, 2,2 Квт, 2850 об/мин. (или другой, по желанию исполнителя);
шкив для двигателя;
вал с подшипниками и шкивом;
клиновой ремень;
диск пилы:
болты М10;
сварочный аппарат;
болгарка;
электродрель;
струбцины.

В первую очередь необходимо приобрести вал с подшипниками и крепление для режущего диска. Его можно купить в магазине строительных материалов или заказать и изготовить в мастерских (у них часто бывают готовые изделия и дешевле, чем в магазине).

Под размер подготовленного листа из уголка варится рамка. Затем она временно на него устанавливается. После чего производится разметка мест установки вала и электромотора. Затем в рамку ввариваются два уголка плоскими поверхностями вверх для крепления вала и двигателя. Подготовленная рамка струбцинами крепится к листу и приваривается. В листе вырезается паз для диска. На подготовленных местах сверлятся отверстия диаметром 10 мм для крепления вала и мотора. В местах крепления мотора в уголках прорезаются пазы по размеру отверстий (для натяжки клинового ремня).

Нарезаются четыре уголка для ножек станка. Подготовленные ножки привариваются в углах рамки стола. Конструкция очищается от ржавчины, грязи и окрашивается краской по металлу. На обратную сторону стола крепится болтами вал и двигатель, устанавливается клиновой ремень. Натягивается ремень путем перемещения двигателя по пазам, а затем болты крепления плотно затягиваются. С торцовой части на раме крепится пусковое устройство двигателя. Для обеспечения качественного распила параллельно диску устанавливается направляющая планка, которую можно крепить к поверхности стола струбцинами или болтами в заранее подготовленные отверстия. Агрегат готов к работе.