Как залить фундамент под каптерку. Технология заливки фундамента частями - расчет интервалов схватывания. Сколько стоит залить фундамент под дом.

Заливка монолитного фундамента требует большого количества бетона, приготовить который за один раз не всегда удается. Крупные строительные участки оборудуют спецтехникой и бетономешалкой больших размеров, а вот в частном строительстве, не всегда удается арендовать или заказать данное оборудование. В таком случае возникает вопрос: разрешается ли заливать фундамент частями. Ответ на него узнаем далее.

Бетон для фундамента: характеристика и стадии созревания

Для изготовления бетона используют цемент и дополнительные наполнители, такие как гравий, песок или керамзит. Улучшить текучесть раствора помогает вода, а для защиты от мороза в состав добавляют пластификаторы и присадки.

После приготовления бетонного состава, его заливают во внутрь опалубки, далее следует созревание:

1. Первый этап - схватывание бетонного состава. Вещество, попадая в опалубку начинает затвердевать, это происходит при взаимодействии цемента с водой. Связи между составляющими еще не отличаются особой прочностью, а при нагрузке на поверхность, легко разрушаются. При этом, повторного схватывания добиться нереально.

Длительность данного этапа определяется температурными показателями внешней среды и влажностью воздуха и составляет от четырех часов до суток. Снижение температуры увеличивает время схватывания бетона. При этом, в начале схватывания консистенция состава так и остается жидкой. Если в это время к составу добавляют еще раствор, то связи между ними не нарушаются. При температуре в 18-19 градусов, жидкий этап составляет около двух часов. При температуре 0-1 градус - более шести часов.

Возможен вариант увеличения данного показателя с помощью перемешивания состава, однако не злоупотребляйте данным способом, так как это отрицательно сказывается на эксплуатационных свойствах бетона.

2. Вторым рабочим этапом является затвердение бетонного состава. Данный процесс достаточно длительный и подразумевает постепенную гидратацию бетонных компонентов для придания бетону максимальных прочностных характеристик в соотношении с маркой рабочей смеси. Процесс твердения в первый день заливки происходит ускоренно, дальше скорость развития данного процесса снижается.

В первый час после схватывания бетон отличается минимальной прочностью, добавление новой порции раствора приведет к растрескиванию поверхности. Только через 3 дня после заливки состав набирает нужную прочность.

В зависимости от особенностей рабочего цикла бетона сделаем выводы, что постепенная заливка фундамента под дом своими руками возможна, при соблюдении определенных рекомендаций:

• последовательное смешивание каждой порции бетона, время между заливкой которых не превышает двух часов при теплой погоде и четырех - при прохладной, швы не образуются, бетон остается таким же прочным, как и при сплошной заливке;
• при длительных перерывах в работе, допускается выполнять заливку максимум через 64 часа, не более, после перерыва, поверхность очищается от пыли и влаги, зачищается с помощью щетки, таким образом, увеличивается сцепление между швами.

При заливке фундамент частями, не забывайте об армировании. Оно является обязательным в любом случае.

Частичная заливка фундамента - преимущества и недостатки

Процесс периодической заливки фундамента имеет такие преимущества:

1. Отсутствие необходимости в использовании тяжелой спецтехники.

Довольно часто при проведении строительных работ, отсутствует возможность подъезда к участку специализированным оборудованием и даже бетономешалкой. В таком случае, единственным вариантом является периодическая заливка фундамента. Так как без специализированных бетономешалок приготовить большое количества раствора нереально.

2. Повышение комфорта в проведении строительных работ.

Не всегда удается выполнить полную заливку фундамента, существуют причины, когда останавливается строительный процесс. В таком случае, постепенная заливка фундамента - решает данный вопрос.

Несмотря на это, выделяют такие недостатки заливки фундамента частями:

• снижение прочности основания;
• при неправильной технологии проведения работ - появление трещин на фундаменте;
• необходимость точного следования технологии.

Полная заливка фундамента позволяет получить монолитную конструкцию, с максимальными прочностными характеристиками. В любом случае, качество фундамента - после проведения работ по частичной заливке находится на более низком уровне, по сравнению с монолитными конструкциями.

Технология заливки фундамента частями - расчет интервалов схватывания

Перед началом заливки фундамента, ознакомьтесь с правилами по определению времени и интервала застывания бетонного состава. Неправильная заливка отрицательно скажется на качестве фундамента.

Выделяют всего два этапа застывания бетона:

• схватывание;
• затвердевание.

Каждый из этих процессов отличается индивидуальными характеристиками и временем завершения. Сразу после заливки бетонного состава в опалубку, начинается схватывание. Отдельные компоненты соединяются между собой. Дотрагиваться до бетонного раствора в это время категорически запрещено, во избежание нарушения его целостности. В теплую и жаркую погоду, бетонный раствор схватывается уже через три часа. Поздней осенью или ранней весной данное время увеличивается до 24 часов.

После схватывания, структура состава остается жидкой, поэтому во время этого процесса, допускается заливать бетон небольшими порциями. Однако, заливка по истечению суток уже недопустима.

Следующий процесс - застывание. Его длительность составляет около четырех недель. По истечению этого времени происходит полное затвердение бетона и возможность принимать нагрузки. Через трое суток, после начала затвердевания, разрешается выполнять дополнительную заливку бетона на уже готовое покрытие. В период от 1 до 3 дней после начала затвердевания, категорически не разрешается заливать раствор. Так как бетон - не набрав дополнительной мощности, трескается под нагрузкой нового состава, микротрещины хотя и не видны, но последствия их проявятся уже после возведения дома. Через данные дефекты во внутрь фундамента будет попадать вода, постепенно разрушая его.

Учтите, что время заливки в летнее и зимнее время года значительно отличается. Так, при высокой температуре летом, заливка второго слоя выполняется через четыре часа после основной заливки, зимой это время увеличивается до восьми часов. При заливке после высыхания раствора, предварительно высушите, очистите и почистите щеткой основание.

Кроме определения времени частичной заливки, определитесь с технологией выполнения данного процесса. Их выделяют две:

• блочная;
• послойная.

При заливке ленточного фундамента и устройству подземной траншеи, опалубка заливается строго по почве. В таком случае, заливку выполняют с соблюдением стыков, то есть послойно.

При строительстве ленточного монолитного фундамента - остановитесь на блочной заливке. То есть, швы располагаются в перпендикулярном по отношению к стыкам положении. При послойной заливке такого фундамента, он в обязательном порядке армируется.

Перед началом заливки определитесь со способом и составьте чертежи в виде объемной схемы фундамента. На ней, указывается общая площадь фундамента и он разделяется на несколько частей, в соотношении с типом заливки. В соотношении с делением, выделим три варианта схемы:

• вертикальное деление - основание фундамента разделяется на отдельные части, разделенные стальными перегородками, после полного застывания, перегородки снимают и заливают бетон;
• косой вариант заливки - самый сложный способ, в таком случае территория делится по диагонали, для его выполнения необходим определенный опыт, используется в сложных конструкционных фундаментах;
• горизонтальная частичная заливка - фундамент по глубине разделяется на части, между ними не устанавливают никаких перегородок, достаточно определить высоту нанесения каждого из слоев, дальнейшая заливка выполняется в соотношении со схемой и интервалом введения новой порции бетона.

Кроме того, на эскизе укажите размеры заливаемой части, в соотношении с этими показателями, определите количество бетона для заливки.

Особенности ручной заливки фундамента частями

После составления чертежей, приступайте к непосредственной частичной заливке. Сначала соорудите опалубку в местах первичной заливки. Для ее изготовления используют дерево, металл или пластик. Деревянная опалубка должна иметь ламинированное покрытие, во избежание чрезмерного впитывания влаги древесиной.

Используя металлические конструкции, выбирайте материалы с антикоррозийным покрытием. Пластиковая опалубка отличается легким весом и удобством эксплуатации.

Кроме того, выделяют два варианта опалубка в зависимости от ее конструкции:

• сборная;
• цельная.

• сварная;
• антикоррозийная.

На арматуре для фундамента должны быть два варианта данной маркировки. Сварная арматура отличается прочностью и предотвращает растрескивание фундамента. Перед началом заливки бетонных конструкций на дне конструкции засыпьте песок. Утрамбуйте его с помощью специального оборудования. Далее приступите к приготовлению бетонного раствора.

В качестве основных ингредиентов для приготовления раствора используют:

• песок;
• цемент;
• воду;
• наполнитель.

Заливка фундамента выполняется высококачественным составом марки 300 или 400. При наличии около 85 кг сухого состава, вам потребуется около 42 литров воды. Используйте для работы только сухой песок.

Рекомендуется заливать фундамент в сухую и теплую погоду. При работе в летнее время года, накройте бетон пленкой, во избежание чрезмерного испарения влаги. Постепенная заливка подразумевает порционное приготовление бетона. Чтобы рассчитать состав для определенного участка определите сначала его объем. Измерьте показатели высоты, ширины и глубины конструкции, умножьте полученные значения и получится количество кубометров бетонного состава для работы. Готовьте бетон в бетономешалке, такой состав отличается максимальной однородностью и высоким качеством.

Далее следует создания фундамента своими руками. При заливке фундамента в виде ленты горизонтальным способом, разделите конструкцию на несколько частей. Например, при высоте фундамента в 1 метр, рекомендуется выполнять бетонирование в три или четыре слоя.

После заливки бетона, утрамбуйте состав вибратором. Данное устройство удалит из конструкции излишки воздуха и улучшает его сцепление с арматурой. Кроме того, каждый из слоев выравнивается специальным приспособлением или обычной деревянной планкой.

После выдержки определенного времени, приготовьте новую порцию раствора и повторите процесс. Обязательно уплотняйте каждых из слоев вибратором. Если данного приспособления у вас нет, замените его обычной арматурой, с помощью которой прокалывают раствор вдоль фундамента. Только учтите, делать это нужно с максимальной скоростью, до начала затвердевания раствора.

Накрывайте каждый из слоев бетона полиэтиленовой пленкой, во избежание быстрого испарения влаги или попадания дождя на поверхность. Если интервал между заливкой слоев превышает сутки, то перед началом заливки следующего слоя, очистите поверхность от пыли и грязи.

Если постепенная заливка фундамента выполняется уже на полностью высохшее основание, то предварительно обработайте его щеткой по металлу, для улучшения шероховатости и адгезии с бетоном.

Заливка ленточного фундамента - сложный процесс, однако если подойти к нему с ответственностью и правильно рассчитать время застывания раствора, то результат заливки будет не хуже, чем у монолитных сооружений.

Заливка фундамента видео:

Объясняют, как правильно залить ленточный фундамент для обеспечения максимального ресурса конструкции. Перед заполнением опалубки бетоном необходимо, уложить песчаную подушку (если она необходима), связать армопояса, укрепить опалубку.

Чтобы бетон не разрушался при распалубке, внутреннюю поверхность щитов опалубки обтягивают пленкой, рубероидом либо покрывают гидрофобным составом (мыльный раствор, цементное или известковое молочко). Типичные ошибки бетонирования своими руками – щели в щитах опалубки больше 3 мм, ржавый налет на хлыстах арматуры, отсутствие уплотнения смеси. В этом случае дом простоит недолго из-за расслоения монолита.

Требования нормативов СНиП

Декоративный бетон запрещено сбрасывать в опалубку с высоты больше 1 м, товарный – 2 м. Рекомендуемая высота сброса 0,5 м, лишь в этом случае дом не даст усадки из-за расслоения основания. Основные требования к бетонным работам приведены в (пункт 2.10 – 2.14), что облегчает производство работ своими руками:

• укладка в одном направлении;
• одинаковая толщина слоя (виброуплотнение каждые 60 см);
• арматура должна качественно обволакиваться раствором;
• технологический перерыв между укладкой слоев максимум 2 часа от момента затворения бетона (за это время нижняя часть должна быть утрамбована);
• не желательна заливка по верхней кромке опалубки, лучше устанавливать ее на 5 – 7 см выше ниже, распределять раствор по линии, нанесенной на внутреннюю поверхность щита.

Обратите внимание, что бетон при 25 градусах начинает схватываться через два часа после затворения, т.е. не с того момента как его залили в опалубку, а с момента добавления воды. Поэтому, если бетон изготавливается на заводе, нужно заказывать бетон с расчетом не более 1 часа на доставку, чтобы успеть уложить и уплотнить его.

Если высота ленты больше 60 см ненамного, рекомендуется разделить ее на два одинаковых слоя (например, 80 см = 40 + 40 см).

Внезапный дождь, приводящий к размыванию бетона, является причиной остановки работ. Дефектный слой удаляется, заменяется новым бетоном с обязательным повторным уплотнением. Передвижные навесы, укрывание залитой ленты по окончании работ позволяют защитить конструкцию от дождя при наборе прочности.

Горячий и холодный шов

Перед началом заливки монолитного основания следует рассчитать время работ. При значительных объемах опалубку часто невозможно заполнить смесью за один прием (например, лента глубокого залегания высотой 2 м по периметру 10 х 10 м). Для этих условий используют две технологии:

• горячий шов – заполнение ленты наполовину по глубине с послойной трамбовкой каждых 60 см высоты, укрывание поверхности пленкой, возобновление работ на следующий день после смыва с поверхности бетона выступившей цементной пленки (через 7 часов, максимум);
• холодный шов – монтаж в опалубку вертикальных перемычек (деревянный, фанерный щит), возобновление работ только после набора прочности бетоном (8 часов, минимум)

Изменение указанных режимов чревато резкой потерей прочности ленточного фундамента. При подаче новой порции на бетон, уже утративший подвижность, но еще не набравший прочность, образуются трещины в структуре. Перед продолжением бетонных работ измеряют прочность залитой конструкции, если она чуть выше 1,5 МПа, можно заказывать миксер или запускать бетономешалку на объекте. Нормальными условиями для восьмичасового набора прочности считается температура + 20 градусов, отсутствие осадков.

Место контакта (рабочий шов) очищается от цементной пленки несколькими способами:

• механический – скребки, УШМ с алмазным диском или оснасткой по бетону, струя воздуха, воды;
• химический – специальные составы, называемые «химическими фрезами» (обычно кислоты);
• пескоструйный – подача под давлением кварцевого песка, затем нужно обеспылить поверхность.

Холодный шов в обязательном порядке обрабатывают материалами, повышающими адгезию. Наиболее эффективны праймеры глубокого проникновения, упрочняющие бетон, изменяющие его структуру на молекулярном уровне.

Высокоэффективная инъекционная изоляция (например, продукты Пенетрон) улучшает гидроизоляционные свойства шва, повышает морозостойкость. Бюджетным вариантом гидроизоляции являются набухающие шнуры из гернита, бентонита, гидрошпонки.

Вываленный в опалубку бетон по умолчанию насыщен воздухом. После отвердевания в нем образуются каверны, поры, внутренние полости. Поэтому дом, построенный своими руками, будет покоиться на надежном основании лишь при уплотнении смеси ручной трамбовкой или вибратором. Основные ошибки при строительстве монолитного фундамента – отсутствие уплотнения либо увеличение слоя больше 60 см.

Для чего уплотнять бетон

Основными поводами для вибрации бетона своими руками являются:

• снижение пористости – выходящий из смеси воздух повышает водонепроницаемость, прочность конструкции, класс бетона (рекомендуются вибраторы малой амплитуды, высокой частоты);
• повышение текучести (кратковременное) – периодическое встряхивание раствора вибратором улучшает гравитационное распределение бетона внутри опалубки.

В отсутствие вибратора (садовый дом, строящийся самостоятельно) можно применять арматурные штыри. Эта технология штыкования эффективна в основном для жидких бетонов. В ж/б элементах фундамента сложной конфигурации рекомендуется повторное уплотнение через час после укладки смеси, но до начала схватывания. При послойной заливке наконечник вибратора погружается в нижний слой на 5-10 см для равномерного перемешивания, исчезновения межслойной границы.

Основными требованиями к работе вибратором являются:

• быстрое погружение + медленное извлечение (бетон должен закрываться самостоятельно);
• перекрытие кругов от вибратора на 10 см или шаг перестановки виброинструмента = полтора радиуса действия.

Удовлетворительным качеством уплотнения являются признаки:

• быстрое выравнивание зеркала бетона при выемке наконечника;
• отсутствие пузырьков;
• мелкозернистый песок в цементном молочке на всей поверхности;
• прекращение оседания.

Вибратор или ручное штыкование

На прямых участках монолитных конструкций бетон однозначно легче уплотняется вибраторами. В узких местах, при сложной конструкции щитов, армопояса наконечник виброинструмента может не помещаться в опалубку, поэтому приходится штыковать смесь своими руками кусками арматуры. Лишь в этих случаях дом получает максимально возможный эксплуатационный ресурс.

Наиболее востребованы вибраторы следующих типов:

• ручные – двигатель встроен, наконечник тяжелый (29 – 22 кг), рабочая часть около 50 см, производительность 7 – 18 кубов ежечасно;
• с гибким валом – рабочий орган вынесен, длина наконечника 36 – 44 см, вес 11,5 — 23 кг, производительность вдвое ниже, чем у предыдущих вариантов (2 – 6 куба ежечасно).

Электропривод встроен в следующих моделях: ИВ 60, ИВ 100, ИВ 103. Гибким валом оснащены модификации ИВ 47Б, ИВ 112, ИВ 113. Наконечник инструмента называется вибробулавой, производители выпускают оборудование диаметром 2,5 – 10 см для разных условий эксплуатации. Помимо глубинных вариантов инструмента существуют поверхностные, наружные вибраторы. Первые монтируются на зеркале бетона, вторые фиксируются к опалубке, придавая ей колебательные движения.

Пневматические вибраторы работают от компрессора, являются профессиональным оборудованием. Они обладают высоким ресурсом, предназначены для длительных эксплуатационных режимов.

Чтобы не задавать потом вопросов на форуме — почему треснул фундамент после заливки, рекомендуем прочитать .

Влияние погодных условий

Для обеспечения нормальных условий бетон не должен быть горячим, оптимальной является температура раствора в пределах 35 градусов. При зимнем бетонировании своими руками дом будет обеспечен высокопрочным основанием, если внутри опалубки поддерживается температура + 10 градусов в течение трех суток.

Специфика летнего бетонирования

В жаркую погоду бетон интенсивно нагревается за счет проходящих внутри него химических процессов. В этом случае линейное расширение превышает допустимую норму, что чревато следующими дефектами:

• в момент расширения увеличивается объем;
• в это же время начинается схватывание (гидратация);
• после естественного охлаждения начинается сжатие, которому препятствует образовавшая на предыдущем этапе структура материала.

Остаточные напряжения приводят к быстрому разрушению ж/б конструкции, дом теряет ресурс, прочность. Поэтому при бетонировании летом своими руками необходимо использовать бетоны, марка которых превышает в полтора раза проектную марку бетона и добавлять пластификаторы.

Работы ведутся вечером либо ранним утром в часы наименьшего зноя. Место работ защищается от солнечного ультрафиолета пологами, навесами. Повторным виброуплотнением можно спасти поверхности с появляющимися трещинами, не позже 1 часа после укладки смеси.

Заливка монолитных конструкций зимой

Уже при снижении температуры до + 5 градусов, бетону потребуется вдвое больше времени, чем при + 20 градусах. Набор прочности при 0 градусов практически прекращается, что разрушает структуру ж/б конструкции. Вода перестает участвовать в гидратации, остается в виде капель, расширяющихся в мороз. Трещинообразование по всей глубине ленты фундамента обеспечено, восстановить структуру не получится. Основными методами при зимнем бетонировании являются:

• подогрев компонентов бетона – пропаривание песка, щебня (в пределах + 35 градусов), использование теплой воды (+ 70 градусов, максимум);
• изменение пропорций вода/цемент – количество жидкости снижают, цемента увеличивают;
• применение R-цементов – буква в маркировке означает быстрый набор прочности, увеличивается скорость гидратации без потери свойств;
• использование антифризов – в воду добавляют химические реагенты для снижения температуры замерзания;
• подогрев опалубки – кабель внутри ленты фундамента, по периметру, обогрев щитов.

Полимерными пленками, укрывающими залитую смесь и слоями утеплителя создают эффект термоса. В сильный мороз над опалубкой изготавливают парники.

Как ухаживать за бетоном

Чтобы дом стоял прочно, недостаточно залить бетон своими руками с соблюдением вышеуказанных требований в опалубку и снять ее. В зависимости от сезона, температуры воздуха необходимо обеспечить условия для набора прочности:

• снизить усадку до приемлемого минимума (вибрирование);
• предотвратить резкое высыхание или замерзание;
• предупредить повреждения (химические, механические).

Например, возможные течи в щелях опалубки должны устраняться. Укрыть пленкой зеркало бетона желательно сразу после виброуплотнения (допускается мешковина, брезент, опилки). В зимнее время необходим обогрев опалубки и пятна застройки разными способами.

В жару происходит интенсивное высыхание и обезвоживание, опасное трещинами по периметру ленты. Поэтому необходимо периодическое увлажнение в первые семь дней. Для этого запрещено использовать струйный полив, лучше использовать лейки либо насадки на шланг. Влажно-высыхающий компресс обеспечит отсутствие усадки, трещинообразования, отслаивания.

Очень важно использовать все указанные приемы, технологии монолитного бетонирования в комплексе. Нарушение режимов на любом этапе приведет к увеличению бюджета строительства, минимум в 2,5 раза – потребуется вначале демонтировать некачественный фундамент, затем залить его повторно, вывезти строительный мусор.

Совет! Если вам нужны подрядчики, есть очень удобный сервис по их подбору. Просто отправьте в форме ниже подробное описание работ которые нужно выполнить и к вам на почту придут предложения с ценами от строительных бригад и фирм. Вы сможете посмотреть отзывы о каждой из них и фотографии с примерами работ. Это БЕСПЛАТНО и ни к чему не обязывает.