Главная » Щебень и гравий » Как сделать слив в перевозной бане. Отвод и слив воды из бани — как проложить сливную трубу под полами и сделать водоотвод. Подключение к центральной канализации

Как сделать слив в перевозной бане. Отвод и слив воды из бани — как проложить сливную трубу под полами и сделать водоотвод. Подключение к центральной канализации

Баня на личной территории является мечтой многих собственников дачных участков. Однако, чтобы приступить к ее строительству, необходимо предусмотреть все нюансы монтажа этого сооружения. Особое значение нужно уделить дренажной системе, ведь слив в бане должен быть организован по всем правилам гидравлики и с соблюдением норм безопасности по экологии и строительству.

Стадия проектирования

Необходимо учитывать, что для удаления воды придумано много различных способов. Представим несколько вариантов слива в бане, организованного своими руками с пошаговым руководством. Выбор конкретного варианта исполнения зависит от индивидуальных условий участка и возможностей реализации выбранной идеи. Главное соблюдать разумный баланс между затратами ресурсов и полученным результатом.

Желательно при проведении работ и на этапе проектирования придерживаться следующих правил:

Работы с дренажем в строениях из бруса или бревен должна проводиться лишь после полной усадки здания. Иначе в результате сформируются неверные уклоны за счет разного проседания.
Слив в бане на винтовых сваях нуждается в дополнительном утеплении выходной трубы. Это позволит избежать нежелательного перемерзания и образования ледяных заторов. С наружной стороны труба окутывается минеральной ватой или применяется монтажная пена.
Обеспечить хорошую термоизоляцию для труб, расположенных под полом в бане со сливом, удастся при засыпке основания керамзитом. Глиняные гранулы сверху укрываются бетонной стяжкой. Данное решение подойдет и для свайных конструкций.
Перед тем, как сделать слив воды в бане, стоит повысить водоотталкивающие свойства материалов. Для этого применяют рубероид или обработку поверхностей специальной мастикой, которая при повышении температуры не выделяет вредных или токсичных веществ.

Система внутренней канализации

Поскольку в бане воды присутствует много, выделяют 2 основных способа ее отведения:

через протекающие полы, когда обустраивается накопительный резервуар, откуда вода отводится уже в канализацию;
по наклонным полам, когда вся вода стекает в один угол, откуда также через разводку труб уходит в сливную яму или канализацию.

Канализационная система должна проводиться еще до закладки полов.

Как правильно сделать

Выкапываются траншеи под канализационные трубы с перепадом до 20 мм на каждый погонный метр.
На дно траншеи засыпают песок толщиной 120-150 мм и плотно утрамбовывают, периодически сбрызгивая водой. Не забывайте контролировать уклон траншеи.

Монтируем трубы (для этих целей лучше всего подойдут ПВХ-изделия, известные своей прочностью и легкостью монтажа).
Если по проекту в бане будет работать туалет, собираете канализационный стояк и крепите его к стене. Желательно оборудовать санитарную зону вентиляцией - принудительной или естественной.

Следующим этапом монтируют полы.
Уже на готовой напольной поверхности устанавливаются канализационные желоба, оснащенные решетками с мелким сечением. С их помощью вода будет беспрепятственно уходить в канализацию, а мусор и небольшие предметы скапливаться на решетке, тем самым исключая засорение труб.

Во избежание появления в бане неприятных запахов из канализации вместо желобов желательно использовать готовые трапы, они уже поставляются в комплексе с гидрозатворами.

По окончании сборки подсоединяется все оборудование, после чего можно приступать к организации уличной канализации (сточной ямы или колодца).

ВИДЕО: Устройство канализации в бане своими руками

Природный фильтр для отработанной воды

Данный вариант устройства слива в бане некоторые строители относят к трудоемким по затратам. Он востребован в том случае, когда в отработанных водах присутствует значительное количество твердых частичек.

Основой системы является полая емкость с водонепроницаемыми стенками. К ней проводится трубопровод. По трубам уходит жидкость и впитывается в окружающую почву.

Монтаж этой разводки будет правильным сливом бани в том случае, если средний уровень грунтовых вод в окрестностях находится ниже 250 см.

Полость для приема отработанной воды должна по габаритам соответствовать трехсуточному объему отработанной воды. Труба монтируется на высоте 5 см над уровнем стока, а патрубок отвода - в уровень стоков.

Со временем станет происходить накопление отходов и осадков. Их принято удалять с помощью ассенизаторских машин.

Оборудование сливной ямы

Система слива воды бане подразумевает в некоторых случаях наличие подготовленной и оборудованной ямы. Такой вариант будет востребованным на участках, где грунтовые воды проходят достаточно низко и не смогут наполнять сливную яму.

Параметры устройства зависят от интенсивности эксплуатации бани. Примерный разовый расход воды для семьи из трех человек составляет 60-70 литров. Соответственно сливной резервуар должен быть больше этого параметра.

Не стоит удалять подобный слив парилки бани на расстояние дальше 2 м от самого строения.

Слишком близкое расположение к фундаменту способно привести к нежелательному повышению его влажности. Чрезмерное удаление создаст проблемы с укладкой и функционирование трубопровода, ведь ему нужно обеспечить хороший уклон, утепление и пр.

На дно засыпают фильтрующий материал в виде крупного щебня или осколков кирпича. Также подойдет слой керамзита. Поверх такого материала всыпается слой песка. Стенки обкладывают кирпичом с зазором для отвода жидкости. Можно зарыть пластиковую бочку с выбитым предварительно дном.

Формирование слива в помещении бани

Пол в бане со сливом своими руками делается еще при формировании фундамента. Это связано с монтажом канализационных труб, по которым планируется отвод жидкости. Труба монтируется непосредственно в основание. Фиксация проводится при помощи демпферной ленты. Когда подразумевается прокладка труб к центральной канализации, то работу проводят в подготовленных траншеях ниже уровня промерзания грунта.

Перед тем, как сделать слив в бане, необходимо сформировать черновую основу. Через нее и пройдет труба. Основа создается с помощью досок, зафиксированных по всему будущему периметру помещения. Поверхность укрывается пленкой, для того чтобы не убежала жидкость из бетонного раствора.

По периметру располагают демпферную ленту. Ею обматывают часть труб, которые будут заходить в бетон. Проводится раскладка арматуры. На следующем этапе проводится предварительная бетонная заливка слива в бане. Высота его составит 5-7 см. Он должен иметь правильный уклон в заданном направлении.

Прямоток - примитивный, но очень эффективный способ организации слива

После застывания первого слоя, необходимо провести заливку второго уровня, поддерживающего уклон к сливу воды под баню. Специалисты рекомендуют сформировать определенный конус, направленный к центральному отверстию. На финальной стадии монтируется сливная решетка из нержавейки или керамики.

Обеспечение гидроизоляции

Решая задачу, как сделать слив в полу бани, необходимо провести надежную гидроизоляцию. Она особенно важна она при разветвленности труб под полом. Стены и основание из бетона нужно обработать антибактериальными средствами. Затем на пол кладутся листы рубероида с частичным заведением их на стены. Перед этим нужно не забыть про слив в полу бане и вырезать в листах под него отверстие.

На рубероид наносится битумный слой, который повысит защитные свойства материала.

Теперь формируется чистовая поверхность пола, которая будет немного возвышаться над сливной точкой. Данный слив воды в бане применяется и с деревянными полами, ведь для них сформировано надежное жесткое основание из бетона.

Делать для каждой комнаты индивидуальное устройство слива для пола в бане не рационально, поэтому для остальных комнат предусмотрены дренажные системы из желобков, отводящих жидкость к центральному сливу под баню.

ВИДЕО: Как правильно сделать сливную яму своими руками

Система слива воды в бане, как правило, организуется непосредственно в полу. Такой вариант гораздо проще и дешевле, чем строить специальные устройства или системы для слива использованной воды.

Наиболее часто используются три варианта, применяемые для различных конструкций пола:

протекающего;
непротекающего;
бетонного.

Наиболее конструктивно и технологически несложный вариант, имеющий немаловажный недостаток – баня с таким сливом может эксплуатироваться только в теплое время года.

Пошаговая инструкция устройства слива:

Вырыть яму (глубина около 60-75 сантиметров) примерно по центру котлована для фундамента.

Прокопать траншею по направлению к сливному колодцу или яме и проложить в ней трубу с уклоном 5-7 градусов.
После того, как будут залиты фундаменты, снять по периметру подполья грунт и выполнить устройство стяжки для того, чтобы вода по ней направлялась в вырытую яму, а из нее по проложенной трубе в сточный колодец или яму.

Смонтировать покрытие пола из досок по уложенным на смонтированный фундамент балкам.

Устройство слива в непротекающем полу

Система, которая может применяться круглый год, но является несколько более сложной, чем предыдущая.

Пошаговая инструкция:

При выполнении фундаментных работ произвести установку сливной трубы.
Патрубок поднять на отметку чистого пола.
Произвести гидроизоляцию фундамента, затем уложить балки, и выполнить работы по устройству основания с предусмотренным в нем отверстием для патрубка.

При устройстве черного пола уложить доски с углом наклона 4-6 градусов, организовав слив к трубе.

При укладке теплоизолирующего материала предусмотреть отверстие для патрубка.
Произвести устройство финишного дощатого покрытия, смонтировать в месте выхода патрубка принимающий трап.

Устройство слива в бетонном полу

Пол из бетона имеет существенный недостаток – он холодный. Несмотря на это, его достаточно часто применяют при строительстве современных бань. Работы по устройству слива в бетонном полу производятся по уже залитому фундаменту, непосредственно перед выполнением покрытия пола.

Пошаговая инструкция

Проделать отверстия в теплоизолирующем материале, в которое позже произвести установку сливного трапа.
Смонтировать желоб по нижней отметке слива с наклоном примерно 5 градусов в бок трапа.
Подвести и присоединить к трапу трубу, связывающую слив с системой отвода сточных вод.
После устройства чистового пола отверстия загерметизировать, а трап необходимо закрыть решеткой.

Слив может быть установлен либо по центру парной комнаты, либо в углу, либо у любой из стен. Последний вариант встречается чаще, так как его технологически проще всего выполнить.

В результате образуется схема:

вода после использования перемещается в слив;
из слива через желоб попадает в трап;
из трапа по канализационной трубе – в существующую систему отвода сточных вод.

Дальнейший отвод стоков осуществляется по одной из следующих систем:

природная фильтрация;
сливная яма;
сливной колодец;
грунт под постройкой (приямок);
система канализации.

Природная фильтрация

Технологически достаточно непростая система. Применяется, когда объем сточных вод достаточно велик, но не более 250 литров или когда они содержат твердые элементы. Система слива представляет собой емкость любой формы и систему труб, отходящих от нее по площади всего участку.

Требования к емкости: непроницаемость для воды; объем должен в три раза превосходит расход воды в сутки. Периодически емкость с септиком необходимо очищать от осадка. Для этого используется ассенизаторская машина, поэтому к емкости должен быт предусмотрен проезд.

Сливная яма

Используется в случае, если грунтовые воды расположены глубоко. Необходимый объем определяется количеством посетителей бани. На 3 человек достаточно емкости сливной ямы примерно 70-75 литров. Оптимальное расположение – примерно 2 метра от бани. Края укрепляются кирпичом или камнем, затем засыпается материал для фильтрации — в нижней части ямы обычно щебень, керамзит или обломки кирпича, в верхней части – песок. Еще один простой способ – закопать металлическую или пластиковую бочку с предварительно выбитым дном и проделанными в стенках отверстиями.

Сливной колодец

Герметичная емкость, в которую отводятся стоки. После наполнения ассенизаторская машина производит откачку. Наиболее простая, не требующая ухода и не дорогая система. Делается на расстоянии около 5 метров от бани.

Грунт под постройкой

Приямок, вырытый непосредственно под полом моечной или парной комнаты в бане. Его дно необходимо заполнить материалом для фильтрации – керамзитом, щебнем и т.д. Используется принцип естественной фильтрации стоков. Может применяться при их незначительном объеме.

Система канализации предусматривает отвод сточных вод в действующую канализацию либо в специальный септик.

Занимаясь возведением загородных домов и хозяйственных построек, грамотные застройщики ставят перед собой основную задачу, суть которой заключается в максимально эффективном обустройстве своих владений с учетом хорошего времяпрепровождения, располагающего не только к труду, но и отдыху. Исконно русским видом отдыха считается баня, в связи с чем, без нее трудно себе представить частный дом. В процессе проектирования бани важно учитывать эксплуатационную специфику данного сооружения, одним из важных параметров которой, помимо эффективной теплоизоляции и пожаробезопасности, является продуманная система канализации, которая является определяющим фактором комфорта и длительной эксплуатации сооружения. По мнению специалистов, простейшим, но, в то же время, наиболее эффективным вариантом устройства слива в бане считается подключение к централизованной канализационной системе, однако в виду специфики территориального расположения бани (загородные дома и участки, где зачастую отсутствует общий слив) это практически неосуществимо. Единственным правильным выходом из данной ситуации является обустройство автономной канализации, что также можно осуществить несколькими способами. Какой из них вы предпочтете, зависит от множества факторов, среди которых определяющими являются интенсивность эксплуатации сооружения, место его расположения и, что немаловажно, ваши материальные возможности. В данной статье мы рассмотрим основные способы эффективной организации слива воды в бане, а также приведем пошаговое руководство по обустройству наиболее распространенных вариантов отвода воды.

Обустройство бани: что нужно знать начинающему мастеру и как избежать основных ошибок?

Простота и эффективность эксплуатации бани зависит от характеристик канализационной системы. Чтобы она была максимально удобной, перед ее возведением тщательно продумайте все этапы предстоящих работ по организации и обустройству водоотвода в бане. Перед возведением бани мы рекомендуем начинающим мастерам мысленно ответить на следующие вопросы:

Каким образом вы планируете отводить сточные воды?
Какую канализационную систему вы планируете для этого обустроить, и где будет располагаться септик или дренажный колодец?
Какая глубина промерзания грунта характерна для вашей местности?

Ошибки при организации канализационной системы в бане чреваты неутешительными последствиями, среди которых основное место отводится созданию благоприятных условий для жизнедеятельности гнилостных бактериальных штаммов, а также появлению плесени и появлению неприятного запаха. Более серьезные последствия - это застой сточных вод и, как заключение, разрушение древесины.

Обустройство канализации в бане - мероприятие, которое необходимо осуществлять до укладки напольного покрытия, не зависимо от того, каким оно будет, бетонным, деревянным, покрытым ламинатом или линолеумом, а также отделанным керамической плиткой. Неопытные мастера перед началом строительства зачастую предпочитают идти по пути наименьшего сопротивления и делают выбор в пользу простейшей канализации, принцип работы которой заключается в непосредственном сливе воды в грунт, находящийся под баней, называемый приямком. Но ошибочно будет думать, что почва, находящаяся под баней, сможет принять на себя все стоки, так как данный вариант слива в бане оказывает негативное влияние на структуру грунта, размывая его и деформируя в конечном итоге конструкцию бани, а также способствует загрязнению почвы. Такая картина формируется в том случае, если баню эксплуатирует большое количество человек несколько раз в неделю. Но если в вашей семье не более трех человек и вы не планируете эксплуатировать баню чаще одного раза в неделю, об обустройстве канализации нет причин беспокоиться. В данном случае естественный способ слива в бане, подразумевающий сток воды в грунт под баней, не доставит вам лишний неприятностей, особенно в том случае, если ваша баня возведена на песчаном и супесчаном грунте. В этом случае достаточно обустроить протекаемый пол, подразумевающий неплотное закрепление досок, которые укладывают с зазором в 5-6 мм.

Однако для обустройства протекаемого пола и сбора сточных вод в бане методом почвенной фильтрации существуют некоторые ограничения:

Вид фундамента - определяющий фактор, так как возведение бани на плиточном или ленточном фундаменте совместно с использованием данного способа сбора сточных вод может снизить его эксплуатационные характеристики в связи с постоянным поступлением влаги;

Кроме того, применение почвенной фильтрации ограничивается:

Составом грунта. Если почва глинистая, это существенно затруднит впитывание влаги;
Рельефом местности. Если баня возведена на наклонном участке, постоянный сток воды под фундамент может привести к снижению эксплуатационных характеристик строения;

Помимо вышеназванных ограничений, необходимо отметить, что наличие сливной ямы под полом бани существенно снижает гигиеничность принимаемых банных процедур, особенно летом, в связи с чем, возникает необходимость отвода сточных вод за пределы бани.

Подключение к центральной канализации: реально ли?

Да, это вполне реально только в том случае, если в непосредственной близости от вашего участка проходит магистраль центральной канализационной системы. Но это мероприятие сопровождается рядом сложностей, основными из которых являются оформление пакета документов, подтверждающих разрешение на подключение, а также обеспечение четкого выполнения технических условий. В первую очередь необходимо подать соответствующее заявление в управляющую компанию, после чего предоставить следующий пакет документов:

Договор, разрешающий проведение монтажных и земельных мероприятий и заключаемый с представителем проектной организации, деятельность которой должна подтверждаться соответствующими сертификатами;
Если земельные работы осуществляются в непосредственной близости от домов соседей, необходимо получить их согласие на проведение работ;
Осуществить установку ревизионного колодца, необходимого для контроля за состоянием системы и проверки целостности труб.

Только осуществив ряд указанных мероприятий, можно получить письменное разрешение на проведение работ по подсоединению слива из бани к централизованной канализационной системе. Проведение всех этих мероприятий зачастую является нецелесообразным, особенно в случае небольшого объема сточных вод, в виду чего застройщики предпочитают иные методы оборудования слива в бане.

Основные методы отвода сточных вод: типы канализационных систем

Метод грунтовой фильтрации

Метод грунтовой фильтрации . С учетом вышеперечисленных факторов, чтобы реализовать систему отвода сточных вод методом почвенной фильтрации, необходимо организовать систему канализационных труб для реализации отвода стоков методом грунтовой фильтрации. Принцип работы данной системы заключается в следующем: она представляет собой систему труб, предназначенную для очистки стоков, отводимых в канализацию, которые вследствие особенностей системы, распределяются на протяжении площади всего участка. Основными составляющими системы являются:

септик, выполняющий функцию отстойника;
труба для отвода воды;
распределительный колодец, проходя через который, по дренажным трубам, сточные воды распределяются под землей по всей территории участка, существенно снижая необходимость частого полива участка. При этом важно помнить, что монтаж дренажной системы и укладку труб необходимо осуществлять на глубине, которая превышает уровень залегания грунтовых вод на 0,5-1,5 метра.

Данный метод характеризуется массой достоинств, таких как:

Снижение частоты полива, что снижает расход воды, а следовательно, и средств;
В связи с тем, что в процессе очистки вода не концентрируется в одном месте, нет риска возникновения неприятного запаха на территории участка и другие.

Несмотря на очевидные преимущества, данный метод не подходит для благоустроенных, "обжитых" участков, так как в процессе укладки дренажной системы можно нанести существенный ущерб ранее обустроенным коммуникациям и элементам ландшафтного дизайна, например, придется перекопать цветущие клумбы или нанести вред садовому участку. Но если вы недавно приобрели участок и только планируете заняться постройкой дачного домика, данный метод обустройства слива в бане своими руками станет для вас наиболее выгодным.

Обустройство сливной ямы

Обустройство сливной ямы - еще один, не менее популярный метод отвода стоков из бани и последующей их утилизации. Данный способ подразумевает монтаж объемного резервуара, также называемого септиком, куда в последующем будет осуществляться отвод стоков. Очистка сливных ям может осуществляться двумя способами, один из которых подразумевает выкачивание сточных вод ассенизаторской машиной (в этом случае сливную яму необходимо обустроить таким образом, чтобы была возможность подъезда специальной техники). а также использование биопрепаратов, использование которых лежит в основе функционирования септиков.

Недостатки метода:

Обустройство септика необходимо производить на самом низком участке вашей дачной территории, чтобы вода в него стекала естественным путем;
Необходимость регулярного пользования платными услугами ассенизаторов, в связи с чем, возникнет дополнительная статья расходов в вашем бюджете;
Необходимо также организовать свободный проезд ассенизаторской машины к вашему участку, что в современных условиях зачастую бывает затруднительным.

Обустройство фильтрационного колодца

Обустройство фильтрационного колодца - третий и зачастую наиболее предпочтительный метод обустройства слива в бане. Он заключается в организации колодца, наполненного дренажными материалом для фильтрации сточных вод (щебнем, обломками кирпича, печным шлаком). Принцип функционирования данной системы заключается в следующем: Отведенные в колодец сточные воды проходят через фильтрующий материал, что способствует его заиливанию и размножению бактерий, которые способствуют еще большему очищению отфильтрованной воды. Завершающие очищение воды происходит при ее прохождении через почвенный слой, в связи с чем, ее также можно использовать для полива и орошения газона или другой растительности.

Недостаток данного метода заключается в необходимости частой замены фильтрующего материала, частота засорения которого зависит от интенсивности эксплуатации бани. Несмотря на это, данный метод является одним из самых оптимальных способов отвода стоков в бане, в связи с чем, приведем пошаговую инструкцию по обустройству автономной канализации бани, в основе которой лежит функционирование фильтрационного резервуара-отстойника.

Как сделать автономную канализацию бани с фильтрационным колодцем-отстойником?

Данная система отведения стоков предусматривает установку двух пластиковых емкостей. Первая является своеобразным отстойником для очистки воды от крупных взвешенных частиц, находящихся в твердом агрегатном состоянии, а другая играет роль дополнительного очистного фильтра, через который должны пройти стоки, прежде чем они попадут в почву, а точнее в специально оборудованное пространство, расположенное между грунтом и емкостями.

Прежде чем рассмотреть устройство канализации в бане, необходимо ознакомиться с особенностями обустройства пола. Простейший вариант обустройства, который можно осуществить, не прибегая к помощи специалистов, выглядит следующим образом.

На двойной слой рубероида насыпают слой песка умеренной толщины, после чего переходят к обустройству черновой стяжки. После окончательного ее высыхания на пол укладывают слой утеплителя и приступают к организации бетонного пола, обязательно предусмотрев наклон в центр комнаты. В самой нижней точке, где сходятся наклоны пола от каждой из стен, обустраивают слив под воду, для монтажа которого необходимо использовать глухой пластиковый фитинг с диаметром воронки, равным 5 см. К фитингу прикрепляют отводную трубу, которая уходит под предбанник. Трубопроводы, выходящие из моечной и парилки, необходимо под полом соединить тройником. Осуществив данное мероприятие, отводную трубу выводят наружу и с учетом этого монтируют трубопровод, который направляют в колодец.

Строительство выгребной ямы оправдывает себя только в том случае, если грунтовые характеризуется большой глубиной залегания, в противном случае, выгребная яма будет в любое время года заполнена грунтовыми водами и для стоков просто не останется свободного места.

В первую очередь необходимо определиться с размерами выгребной ямы, которые зависят от количества человек, постоянно эксплуатирующих баню. Сразу становится ясно, что чем больше человек планирует в ней париться, тем больших размеров должна быть сливная яма. Если в бане будут постоянно мыться 3-4 человека, расход воды будет составлять 150-200 литров, в связи с чем, и размер выгребной ямы должен быть несколько больше того, который предназначен для тех случаев, когда баней пользуются двое.

После того, как вы составили проект трубопровода и рассчитали объем сливной ямы, необходимо определиться с ее месторасположением. Как показывает практика, сливная яма должна быть расположена не дальше 2 метров от бани, в противном же случае, при отдаленном расположении ямы станет затруднительной организация уклона, необходимого для того, чтобы вода сливалась естественным путем, или при чрезмерно близком расположении ямы возникнет риск намокания и последующего оседания фундамента бани.

Чтобы понять, какое количество материалов необходимо для организации сливной ямы, необходимо знать тип грунта. Если грунт не склонен к осыпанию, исчезает необходимость дополнительного укрепления краев сливной ямы, так как будет достаточно вырыть ее и заполнить фильтрующими материалами. Еще одним немаловажным параметром является скорость впитывания влаги. При быстром впитывании очищенных стоков в почву существенно облегчается ваша задача по обустройству сливной ямы. В этом случае будет достаточно вырыть ее и засыпать фильтрационными материалами, еще больше ускоряющими скорость впитывания влаги, например, битым кирпичом, керамзитом или щебнем, на которые укладывают слой песка умеренной толщины. К сожалению, такие условия встречаются нечасто.

В том случае, если вы имеете дело с сыпучим грунтом, укрепление краем ямы становится неизбежным условием ее надежности и длительной эксплуатации. Для этого ее можно выложить кирпичом (слой в полкирпича является оптимальным) или диким камнем, в процессе укладки которого необходимо оставлять зазоры для оттока воды. Также допускается использование шифера. Но наиболее простым вариантом остается применение в качестве септика зарытой металлической или пластиковой бочки, в стенках которой проделывают необходимое количество отверстий для оттока воды, а также удаляют дно. Размер отверстий является достаточно важным параметром, так как чрезмерно большие отверстия могут стать причиной попадания в них щебня и нарушения оттока воды. Что касается формы резервуара, то здесь у специалистов также есть свои пожелания. По их мнению, наиболее предпочтительной является сливная яма цилиндрической формы, так как в этом случае создается равномерное давление на все стенки резервуара, в связи с чем, сливная яма значительно реже нуждается в ремонте. Стены ямы должны обустраиваться таким образом, чтобы между ними и землей оставался промежуток не менее 30-40 см. Еще одним немаловажным требованием является наличие крышки, прикрывающий резервуар, которая может быть бетонной или железной.

После завершения работ по обустройству стенок резервуара, на дно ямы засыпают щебень, керамзит, битый кирпич, и другие материалы, обладающие способностью к фильтрации. Затем их засыпают слоем песка. От бани к сливной яме под уклоном, достаточным для естественного стекания воды, подводят трубы. Параметры уклона трубопровода следующие: как правило, на каждый метр трубопровода достаточно 10 миллиметрового уклона трубопровода. В процессе функционирования данного трубопровода, вода проходит через слой фильтрующих материалов и, очищаясь, впитывается в почву.

Если вы сторонник использования в процессе работы подручных материалов, для вас станет интересной идея монтажа сливной ямы из старых шин (например, покрышек от грузовых автомобилей), в которых проделывают отверстия и частично срезают боковые поверхности. После проведения данных манипуляций, их укладывают в подготовленную яму одна на другую и засыпают фильтрационными материалами.

Слив в бане видео

Наверное, подавляющее большинство владельцев дачных участков и загородных частных домов не представляют свою жизнь без собственной , так как подобное сооружение является неотъемлемой частью древних русских традиций. Баня – это ведь не только место для мытья, но и своеобразный домашний «профилакторий», работающий на восстановление сил и здоровья хозяев, на необходимую периодическую релаксацию. Но для того чтобы она приносила только приятные ощущения, ее обустройство, и в частности — всех необходимых коммуникаций, должно быть произведено по всем правилам.

Одной из традиционно проблемных составляющих банной системы является утилизация использованной воды, поэтому очень важно правильно организовать ее отвод и место сбора. Сбрасывать загрязненные, не прошедшие очистки стоки на грунт или в природные водоемы – категорически запрещено, и такой подход неизбежно приведет к штрафным санкциям со стороны надзорных природоохранительных органов. Поэтому при отсутствии централизованной канализации (как оно чаще всего и бывает) обычно для этих целей создается специальная яма накопительного или дренажного действия. И чтобы сливная яма для бани функционировала эффективно, необходимо перед началом строительства изучить ее конструкцию, а в период работ по обустройству – придерживаться рекомендаций опытных мастеров.

Основные типы сливных ям

Обустройство любой сливной ямы – это довольно трудоемкий процесс, так как котлован придется, скорее всего, выкапывать вручную. Вместе с тем, такое гидротехническое сооружение не отличается большой сложности конструкции, поэтому его сможет соорудить и оборудовать любой собственник участка самостоятельно, даже не привлекая помощников, конечно же, если будет достаточно сил для землеройных работ.

Сливные ямы можно разделить на три основных типа – это герметичная емкость, яма, обладающая дренажной способностью, и , состоящий из нескольких камер.

Для начала разберемся, что из себя в принципе представляет каждая из разновидностей.

Герметичная сливная яма чаще всего обустраивается на участках строительства с неглубоко залегающими грунтовыми водоносными слоями. Ее чаще называют выгребной, то есть требующей периодического опорожнения от собравшихся объемов грязной воды.

Для ее постройки выкапывается котлован, в который устанавливается емкость, обладающая достаточно большим объемом. В ней и будут собираться сточные воды. По мере заполнения емкости до определённой критической отметки, отходы откачиваются ассенизационной машиной.

Этот вариант – экологически чистый, так как в грунт и грунтовые воды не попадает вообще никаких загрязнений и химических моющих растворов, которые способны негативно сказываться на состоянии плодородной почвы на участке, а также оказывать негативное воздействие на высоко расположенные грунтовые водоносные слои. Однако, подобный вариант не отличается удобством и экономичностью, так как придётся постоянно отслеживать уровень заполнения емкости и достаточно часто вызывать специализированный автотранспорт, а такие услуги стоят недешево.

Цены на септики

В дренажной сливной яме не создается герметично закрытого дна. В качестве него используется насыпной слой из фильтрующего строительного материала - чаще всего для этой цели выбирается щебенка или гравий.

Кроме того, нередко и в стенках дренажной ямы на определенной высоте также проделываются отверстия, через которые вода будет впитываться в грунт. Подобный вариант отлично подходит для бани и является, пожалуй, самым простым в постройке, правда, если это позволяют особенности грунта на участке.

Септик – это целая система, состоящая из двух или более камер, имеющих различное предназначение.

В любом из вариантов первая камера чаще всего имеет герметичное исполнение и служит для сбора, первичной фильтрации и очистки отходов – твердые составляющие оседают на дно, а жидкие осветляются, проходят цикл биологической очистки за счет действия аэробных микроорганизмов. Эта емкость связана со второй камерой специальной переливной трубой – осветленные жидкие отходы перетекают в следующий отсек, который уже организован по принципу дренажного колодца. Вода проходит через дренаж, доочищается и впитывается в грунт.

Если планируется септик из трех емкостей, то дренажной делают третью камеру. Вторая же служит для окончательного оседания взвесей, более глубокой очистки воды за сет действия анаэробных микроорганизмов. И уже отсюда идет перелив очищенной жидкости в дренажный колодец.

Септик чаще всего обустраивается в том случае, когда в него предполагается сбор всего немалого объема жидких отходов как из жилого дома, так и из бани.

Что важно знать о конструкции и правилах оборудования септика?

Септик представляет собой уже довольно сложное инженерное сооружение, создание которого должно подчинятся определённым правилам. Нередко хозяева домов предпочитают установку готовой системы заводского производства. Каковы правила обустройства такого очистного сооружения, и на что обращать особое внимание при – читайте в специальной публикации нашего портала.

Материалы для обустройства сливной ямы для бани

Для постройки банных сливных ям дренажного типа могут использоваться различные материалы. Их выбор напрямую зависит от предполагаемого объема стоков, финансовых возможностей хозяев участка и удобства строительства.

Сливная яма из бочек

Для создания этой системы отвода воды используются металлические или пластиковые бочки разного объема. Однако, обустроена такая сливная может быть по-разному:

Первый вариант. На дно выкопанного котлована, засыпанное дренажным материалом на 300÷400 мм толщиной – щебнем или крупным гравием, после утрамбовки устанавливается бочка с перфорированными стенками и срезанным дном. При этом учитывается то, что между стенками бочки и котлована должно оставаться пространство не менее, чем в 100 мм, которое также заполняется дренажной засыпкой.

В бочку под необходимым углом ската подводится труба, через которую в емкость будет поступать из бани использованная вода. Эти стоки постепенно, через отверстия в стенках и через донную часть будут просачиваться в дренажный слой, очищаться, а затем впитываться в окружающий грунт. В некоторых случаях дренажным материалом заполняется не только свободное пространство котлована, но даже и сама бочка, то есть вода будет поступать сразу в дренажные слои, а затем в грунт. Таким образом, бочка никогда не будет заполняться.

Надо правильно понимать, что подобная схема не подойдет для сбора других типов стоков из жилого дома. Для бани же, которая используется по назначению один-два раза в неделю, такая яма становится одним из самых оптимальных вариантов.

Второй вариант. В этом способе обустройства ямы используются две бочки, устанавливаемые на разном уровне – одна выше другой примерно на 200 мм. Они соединены между собой в верхней части трубой для перелива. Вода из бани поступает в первую верхнюю емкость, в ней оседает мыльный осадок и твердые взвеси, а при ее заполнении вода переливается во вторую бочку, к которой присоединены одна или две длинные дренажные трубы с перфорированными стенками.

Отводные трубы из второй емкости укладываются в дренажные траншеи с гравийным или щебёночным заполнением, по которым и будет распределяться очищенная от химических осадков вода, увлажняя грунт. Траншеи сверху засыпаются слоем плодородной почвы, примерно на 500 мм и могут быть засажены декоративными кустарниками, которые будут постоянно получать полив. Таким образом, решаются сразу две проблемы – отвода воды из бани и орошения растений на участке.

Этот вариант обустройства сливной ямы будет подробно рассмотрен ниже.

Кирпичная сливная яма

Обустройство стенок сливной ямы может быть произведено с помощью кирпича, который выкладывается с просветами – через них и осуществляется отведение воды в дренажную засыпку и далее в грунт. Отличие этой ямы от первого варианта, выполненного из бочки, отличается только материалом, а принцип работы сохраняется тот же. В зазор между грунтовыми и кирпичными стенами засыпается дренажная прослойка, которая будет очищать воду и распределять ее по всему котловану, отводя в грунт.

Яма, выполненная из кирпича, более долговечна и рассчитана на больший объем воды. Причем, если выкопать котлован достаточно глубоким, а дно и нижнюю часть стен выполнить герметичными, то эта конструкция вполне может быть использована и для слива иных отходов, но в этом случае яму придется периодически очищать.

Для обустройства подобного варианта сливной ямы вовсе не обязательно использовать новый кирпич – вполне подойдет и материал, бывший в употреблении.

Цены на металлические бочки

металлические бочки

Сливная дренажная яма из бетонных колец

Если имеются финансовые и технические возможности, то дренажную яму можно построить из бетонных перфорированных колец, которые устанавливаются в подготовленный котлован. После установки колец на дне такого колодца устраивается дренажная засыпка.

В этом варианте все пространство между стенками, как и в предыдущих случаях, также засыпается дренажным материалом, поэтому яма, при условии использования ее только для банных нужд, никогда не будет заполнена водой. В том же случае, когда котлован будет достаточно углублен, а дно колодца цементировано, то такая яма подойдет не только для бани, но и для общей . Правда, это потребует дополнительных расчетов, оценки впитывающих свойств прилегающих грунтов и расположения водоносных горизонтов.

Яма из старых автомобильных покрышек

Сливная дренажная яма, выполненная из ненужных автомобильных покрышек, может быть использована только для жидких отходов, поэтому как нельзя лучше подойдет для сбора периодически поступающей воды из бани.

Покрышки устанавливаются по-разному: в одних случаях в их боковых стенках вырезаются отверстия, в других — обеспечивается небольшой зазор между скатами, в третьих – внешние стенки почти полностью срезаются, но принцип работы дренажной ямы остается прежним.

Этот вариант отвода воды из бани можно назвать самым популярным, так как он прост в обустройстве, доступен по цене (покрышки несложно отыскать вообще задаром) и практичен в эксплуатации.

На схеме цифрами обозначены:

1 – Щебень или гравий крупной фракции – дренажная засыпка, слоем в 250÷300 мм толщиной.

2 – Старые автомобильные покрышки.

3 – Сливная труба из бани (их может быть и две)

4 – Перекладины для укладки крышки.

5 – Крышка или люк.

Вокруг выложенной стопки колес, а иногда и внутрь получившегося колодца производится засыпка дренажной подушки, позволяющей задерживать и очищать поступающую из бани воду. При хорошей дренажной способности грунта и периодическом использовании бани яма никогда не переполняется.

Следует отметить, что для постройки сливной банной ямы подойдут и другие материалы, которые способны стойко переносить воздействие повышенной влажности.

Как самостоятельно оборудовать сливную яму для бани

Обследование грунта на месте планируемой сливной ямы

Чтобы система слива из бани была эффективна, необходимо определить тип грунта на участке на примерной глубине залегания планируемой ямы. Для этого выкапывается траншея или пробная яма. Чтобы баней можно было пользоваться и в зимнее время, глубина должна быть ниже уровня промерзания грунта. Информацию о промерзании почвы в конкретной местности несложно найти в интернете, или же можно проконсультироваться с владельцами соседних участков, которые давно пользуются системами подобной сливной канализации.

Цены на бетонные кольца

бетонные кольца

Хорошими дренажными способностями обладают песчаные грунты, супеси, в том числе и с каменистыми включениями.

А вот плотные глинистые слои могут доставить проблемы. При высокой влажности они хорошо напитываются водой, разбухают, и становятся практически водонепроницаемыми, при высыхании – сжимаются. Кроме того, они сильно подвержены морозному вспучиванию. Эти качества подобных грунтов – неблагоприятны и для закладки , и при прокладке труб по траншеям, так как могут привести к деформациям и повреждению самих и других элементов системы.

Сооружать дренажную яму в таком грунте, если он распространяется на большую глубину – практически бессмысленное занятие. Ну а если приходится через такие слои прокладывать трубу к дренажной яме, достигающей глубины залегания грунта с высокой впитывающей способностью, то дно траншеи необходимо выстелить песчаной подушкой толщиной в 100÷120 мм, которая предотвратит жесткое воздействие колебаний грунта на элементы системы слива.

Немаловажен и уровень залегания грунтовых вод (УГВ), так как от этого тоже напрямую будет зависеть степень впитывания поступающей в сливную яму воды. Так, между дном ямы и расположением устойчивого водоносного горизонта должно быть расстояние около 1000 мм. Если же грунтовые воды расположены близко к поверхности, то загрязненная вода плохо будет уходить в дренаж, и такой колодец вскорости превратится в зловонную яму, так как будет постоянно заполнен. В этом случае, как и при глинистых грунтах, вариант дренажной ямы не подойдет. Придется или устанавливать герметичную емкость, требующую периодического опорожнения, или организовывать отвод воды на специальные поверхностные поля фильтрации.

Выбрав материал для сооружения ямы, необходимо определиться еще с несколькими важными моментами ее обустройства, от которых зависит эффективность работы системы, экологическая безопасность, как самого участка, так и его обитателей.

В первую очередь потребуется определиться с местом, где будет расположена яма.

Достаточно часто собственники располагают дренажную яму непосредственно под строением, но это становится возможным только в том случае, если:

— яма обустраивается перед возведением самой ;

— строение поднимается над поверхностью земли на столбчатом или свайном фундаменте, который нужно будет хорошо гидроизолировать;

— под банной постройкой должна быть предусмотрена хорошая вентиляция;

— канализационная труба, соединяющая слив бани и яму, потребует эффективной термоизоляции.

Если яма располагается отдельно, в стороне от бани, то необходимо предусмотреть, чтобы она находилась на требуемом удалении от источников питьевой воды, природных водоемов, жилых и хозяйственных построек, деревьев, границы участка и проходящей около него дороги. Необходимые нормативы показаны на схеме ниже:

Яма должна располагаться ниже уровня сливного отверстия в полу бани, как минимум на 150÷200 мм, а рекомендуемое удаление от банной постройки – 3÷5 метров.

Если же сливную яму приходится располагать достаточно близко к строению бани, то:

— дно ямы должно иметь уклон в 20÷25 градусов, отводящий воду от стен строения;

— перфорацию в стенках бочки, бетонных кольцах или покрышках, необходимо делать с той стороны, которая будет находиться дальше от стен бани;

Очень важно соблюсти правильный уклон канализационной трубы, чтобы грязная вода не застаивалась внутри канала, а сразу уходила в дренажную яму, не было риска замерзания при пользовании баней в зимне время. Особенно необходимо это помнить в тех случаях, когда яму решено расположить достаточно далеко от бани. Величина необходимого уклона зависит от выбранного диаметра трубы – об этом вполне понятно говорит расположенная ниже схема:

Нужно отметить, что для организации отведения воды из небольшой бани без туалета, обычно достаточно трубы диаметром в 50 мм. Чтобы соблюсти нужный уклон, следует при выкапывании соединяющей траншеи, а также при подсыпке в нее песчаной «подушки» контролировать перепад ее глубины с помощью строительного уровня.

Обустройство сливной дренажной ямы – пошагово

В этом разделе публикации будут рассмотрены два варианта сливных ям, которые вполне можно обустроить самостоятельно.

Обычная дренажная яма

Этот вариант дренажной ямы имеет конструкцию, которая может быть изготовлена из различных материалов, о которых шла речь выше.

Иллюстрация
	После определения место для расположения сливной ямы, можно переходить к выкапыванию котлована. Для банного дренажного колодца будет достаточно глубины котлована в 2500÷3000 мм. Он может иметь круглую или квадратную форму в сечении - она будет зависеть от выбранного материала обустройства стенок. Например, если яма будет оформляться кирпичом, то из него удобнее укладывать квадратную или прямоугольную форму, но в некоторых случаях из него вполне выстаивается и круглый колодец. Диаметр котлована должен быть больше подготовленной емкости на 150÷200 мм.
	Когда котлован будет подготовлен, от него до строения бани под нужным углом выкапывается траншея для укладки водоотводной трубы. Ширина траншеи может составлять 300÷500 мм, а глубина будет зависеть от уровня промерзания грунта в той местности, где построена баня, но не менее 500 мм в месте входа в колодец.
	Дно готового котлована засыпается камнем средней фракции - это гравий, щебень, колотый кирпич или даже битый шифер. Дренажный слой должен составлять не менее 300 мм, так как он предназначен для задержки грязной воды и ее очистки, то есть к грунту влага должна поступать капиллярно, что позволит ей быстро впитываться.
	Далее, поступают по-разному. Можно проложить сразу канализационную трубу, а затем работать над кирпичными стенами водоприемного колодца, или же сначала устанавливается или строится емкость, а по ходу ее возведения в одно из специально проделанных отверстий вставляется водоотводная труба. Чаще всего трубу прокладывают в то время, когда стенки выведены до уровня глубины траншеи, иначе она будет попросту мешать работе.
	Итак, стенки сливного колодца могут быть выстроены из кирпича. Кладка производится с соблюдением просвета между соседними кирпичами в ряду в 40÷50 мм. Стена может иметь толщину в полкирпича или в один кирпич - этот параметр выбирается строителем, и в большей мере зависит от количества подготовленного материала. Подняв стены колодца на очередные 200÷300 мм, пространство между грунтовыми стенами и кирпичными заполняют дренажной засыпкой.
	Если для формирования стен используются бетонные перфорированные кольца, то для их установки придется привлечь специализированную технику, так как каждое из них обладает внушительной массой, а при монтаже нельзя допускать перекосов. После их установки, расстояние между грунтом и бетоном также нужно заполнить дренажной засыпкой. Здесь же нужно отметить, что если для ямы используются бетонные кольца, то не следует торопиться с установкой в отверстие их стенки канализационной трубы, так как под своей тяжестью они могут несколько просесть в грунт – бывает, что на 100÷150 мм. Поэтому готовый бетонный колодец рекомендуется оставить в покое на некоторое время для усадки, иначе, пластиковая труба может треснуть или сломаться от возникшего давления и напряжения.
	При использовании для ямы металлических бочек, с них срезается дно и крышка, а боковые стенки можно просто надрезать с помощью «болгарки». Надрезы выполняются на расстоянии друг от друга в 200÷250 мм по горизонтали и с шагом в 100÷120 мм по высоте. Если используется две бочки, их устанавливают одну на другую. После установки нижней из них, свободное пространство вокруг ее стенок засыпается дренажем. После этого во второй из них, в верхней, размечается и вырезается отверстие, через которое в бочку будет установлена водоотводная труба. Отверстие по разметке может быть вырезано болгаркой, но аккуратнее будет все же проем, выполненный электрическим лобзиком. Для этого в одной из точек размеченной окружности высверливается отверстие, в которое должна свободно входить пилочка инструмента.
	Если для сливной ямы подготовлены пластиковые бочки, то их монтируют примерно таким же образом, как и металлические, но достаточно часто сливную трубу присоединяют через верхнюю крышку емкости. В пластиковой бочке может быть также срезано дно или же в нем прорезается несколько круглых отверстий диаметром в 100÷120 мм.
	В боковых стенках по всему периметру полимерной емкости просверливаются отверстия диаметром в 10 мм с частотой в 100÷150 мм по горизонтали и вертикали. Вокруг бочки и под нее производится засыпка щебня или гравия, в который так же, как и в предыдущих случаях будет поступать из отверстий бочки вода, очищаться и уходить в грунт.
	Самым часто применяемым и материалом для обустройства дренажного колодца бани являются автомобильные покрышки, которые устанавливают стопкой одну на другую. С внутренней стороны в краях шин, в трех-четырех местах, просверливаются отверстия диаметром в 10 мм, через которые они скрепляются между собой посредством, например, пластиковых хомутов-затяжек. Канализационная труба может быть подведена между двух покрышек. В этом случае для упора, по краям пластиковой трубы и еще в трех-четырех местах между покрышками в месте ее прохода устанавливаются кирпичи, которые снимут нагрузку с пластика от верхних скатов.
	Другим вариантом проходки трубы является установка ее в отверстие, прорезанное в боковой стенке покрышки. Выбирая этот способ, необходимо предусмотреть возможную усадку конструкции, вырезав отверстие больше диаметра трубы на 70÷80 мм.
	Достаточно часто сливная банная яма не засыпается дренажным материалом вокруг бочек или покрышек, а заполняется им на две трети - это позволяет воде медленно поступать к грунтовым стенам и медленно впитываться в них.
	Верх ямы со стенками из кирпича рекомендовано укрепить, обустроив бетонную площадку с отверстием для люка. Для этого вокруг колодца выстраивается опалубка, в которую укладывается армирующая решетка, а затем она заливается бетонным раствором, слоем толщиной в 70÷80 мм.
	После застывания бетона, на отверстие устанавливается самодельная крышка, изготовленная из стального листа и уголка. Вполне применимы и люки заводского исполнения, металлические или пластиковые.
	Специальные пластиковые канализационные люки могут иметь различные формы и линейные параметры. Так что, планируя установить именно этот вариант, люк приобретают заранее, и уже по его размерам обустраивают верхнюю крышку сливной ямы.
	Колодец из бетонных колец обычно накрывается специальной крышкой из того же материала с уже готовым отверстием для пластикового или чугунного люка.
	Стенки колодца, выстроенные из покрышек или из бочек, имеют меньшую жесткость, чем кирпичные или бетонные, поэтому лучше всего укрепить их цементным раствором, смешанным со щебнем. Если дренаж был засыпан между стенками колодца и грунтом, то верхний его слой, выстой в 120÷150 мм, рекомендуется сделать именно из упомянутого выше раствора. Далее, верх ямы можно оставить в таком состоянии, просто установив на отверстие люк, или же обустроить над сооружением бетонную площадку с последующей ее грунтовой засыпкой.

Яма по принципу двухкамерного септика с выводом на фильтрационное поле

Второй вариант – более сложен по конструкции, но зато и функциональность его – существенно выше. Эта система отлично подойдет для обустройства в местности с близким к поверхности расположением грунтовых вод, так как для нее не нужен глубокий котлован. Кроме того, подобная конструкция может стать решением и для организации дренажного отвода воды от фундамента, из ливневого колодца, наполняющегося из линейных дождеприёмников на участке или их желобов на карнизах крыши дома.

Чтобы разобраться, как справиться с обустройством такого гидротехнического сооружения, следует рассмотреть этот процесс подробно.

Иллюстрация	Краткое описание выполняемых операций
	Для этой системы используется две пластиковых бочки, которые легко подготовить для монтажных работ и соединить с патрубками канализационных труб из того же материала. Обычно для сливной ямы небольшой бани достаточно двух-трех емкостей объемом в 200÷250 литров.
	Котлован под установку бочек роется также больше их диаметра на 100÷150 мм, а в связи с тем, что равные по размерам емкости будут устанавливаться на разном уровне, яма для них должна иметь ступенчатую конфигурацию. Глубина котлована в этой системы должна составлять больше высоты бочки на 450÷500 мм. Это расстояние будет нужно для обустройства дренажной подушки под бочкой и углубления для входящей в нее трубы. Разница в уровне установки емкостей должна составлять 150÷200 мм, а расстояние между ними варьируется между 200 и 300 мм. Устанавливаются бочки в одну линию. Дно котлована утрамбовывается и засыпается щебнем средней фракции, слоем толщиной в 80÷100 мм, который тоже нужно уплотнить.
	Далее, можно переходить к работе над подготовкой емкостей. Бочка, устанавливаемая выше, будет служить первичной камерой, то есть отстойником для грязной воды. В ее верхней крышке вырезается аккуратное отверстие, в которое будет установлена сливная труба. В боковой стенке, на противоположной стороне от отверстия в крышке, вырезается отверстия для патрубка, который соединит первую бочку со второй, установленной несколько ниже. Для врезки пластиковых патрубков в крышку или в стенки бочки, можно подыскать в магазине сантехники специальные фланцы, типа такого, какой показан на иллюстрации.
	Если нет – то придется вырезать отверстие с максимальной точностью, а потом для герметизации – не жалеть качественного силиконового герметика.
	Дополнительно рекомендовано вырезать отверстие для установки вентиляционной трубы диаметром в 40÷50 мм, или же установить тройник, как показано на иллюстрации, где один отвод будет предназначена для подключения канализационной сливной трубы из бани, а другой, вертикальный – для вентиляционного патрубка.
	Вторая бочка оснащается тремя отверстиями, одно из которых просверливается в верхней крышке, а два - в боковой стенке, ниже верхнего края на 100÷120 мм. Оси этих боковых окошек должны быть радиально развернуты от оси центрального отверстия на 45 градусов.
	В боковые отверстия врезаются и герметизируются патрубки с установленными на них отводами в 45 градусов. В итоге патрубки для подключения дренажных труб станут параллельны друг другу – как показано на иллюстрации.
	Дополнительно в нижней части стенок устанавливаемой второй бочки, с противоположной стороны от входа, высверливаются мелкие, диаметром в 5 мм отверстия, на расстоянии друг от друга в 150÷170 мм. Это дополнительный выход воды в дренажную засыпку вокруг бочки. Впрочем, если мощные фильтровальные поля наверняка будут справляться со своей задачей, и тем более, если такой септик приходится устанавливать в непосредственной близости от бани, то эта операция не является обязательной.
	В результате должна получиться такая конструкция, как представлено на иллюстрации. Смонтировав систему из бочек и патрубков, можно переходить к созданию фильтрационного дренажного поля.
	Для дренажной площадки, которую располагают под уклоном от установленных бочек, роется траншея, имеющая ширину 1200÷1500 мм и такой же глубины, на которую заглублена первая, стоящая выше бочка. При желании, дренажное фильтрующее поле можно растянуть на весь участок, так как оно не станет помехой для обустройства над ней грядок для однолетних культур или для посадки кустарников. На дно получившегося канала настилается геотекстильное полотно, сверху которого будет укладываться дренаж. Засыпка траншеи щебнем производится слоями, каждый из которых следует аккуратно утрамбовать и распределить под уклоном по заранее выставленным колышкам. Уклон траншеи должен составлять примерно 25 мм на один погонный метр. Заранее установленные с необходимым перепадом по высоте колышки станут своеобразными маячками для правильной засыпки дренажного слоя.
	По мере засыпания дренажного материала вокруг нижней бочки, в нее заливается вода, иначе внешнее давление грунта может ее деформировать. Пространство между стенками бочек рекомендовано заполнить гравием или же крупнозернистым песком, который следует уплотнить, проливая водой. Далее, к патрубкам присоединяются трубы с перфорированными стенками, по которым вода будет распределяться по дренажной площадке. Отверстия насверливаются с шагом в 150÷180 мм по нижней и боковым сторонам труб. Трубы после сверления одеваются в фильтрующий «кожух» из геотекстиля – чтобы внутренность труб не подвергалась заиливанию.
	Следующим шагом трубы и все пространство траншеи засыпается щебнем средней фракции, смешанным с песком. Такой слой должен доходить до крышки установленной ниже бочки, то есть полностью закрывать трубы сверху слоем как минимум в 100÷120 мм. Сверху щебня лучше всего произвести засыпку нескольких разных слоев грунта. Так, щебень сначала закрывается геотекстилем, на который укладывается слой увлажненного песка толщиной в 70÷80 мм, а остальное пространство может быть заполнено плодородным грунтом. На этой площадке вполне можно обустроить клумбу, высадить однолетние овощные культуры или даже небольшие кустарники с неглубоко залегающей мочковатой корневой системой.

В завершение публикации необходимо заметить, что существуют и другие материалы, которые иногда можно найти во дворе среди старых запасов или даже, казалось бы, ненужного хлама, которые на деле вполне могут быть пригодны для постройки сливной ямы для бани. К примеру, можно найти применение старым листам волнового или гладкого шифера, или даже оставшимся после проведения кровельных работ покрытия обрезкам профнастила.

Некоторые изобретательные собственники загородных домов выкладывают стенки дренажного колодца стеклянными или пластиковыми бутылками, которые заполняются песком, находят иные весьма интересные решения. Поэтому, если есть желание сэкономить, а заодно освободить часть двора или помещения сараев от старых материалов, то нужно включать фантазию «на полную катушку» – и действовать! Будем рады, если какой-нибудь креативный мастер поделится своими инновациями на страницах нашего портала.

Еще один пример устройства несложного слива для бани показан в размещенном ниже видео сюжете.

Видео: Как самому, с минимальными затратами, сделать слив для бани

Правильный подход к организации слива сточных вод из бани предполагает соблюдение строительных норм во время работы. Предлагаем вам описание конструкций популярных систем водоотвода, которые можно изготовить своими руками.

Создание системы слива внутри бани начинается на стадии изготовления полов. Вода быстро уйдет из помещения, если пол построен согласно рекомендациям:

Для отвода жидкости из помещения выполните монтаж сливной трубы в полу бани (обычно в моечной).
Сливное отверстие закройте сеткой для предупреждения попадания внутрь крупных предметов.
Пол изготовьте с небольшим уклоном в сторону сливного фланца.
Если пол бетонный, проверьте отсутствие впадин и неровностей, в которых может останавливаться вода.
Чтобы вода быстро поступала к стоку, в пол возле стены забетонируйте желоба. Для изготовления желобов используйте бетонные, асбестовые, керамические, а также полипропиленовые трубы. Изделия необязательно должны быть особопрочными, ведь грязная вода неагрессивная, а температура - менее 60 градусов.
В бане с несколькими «мокрыми» помещениями изготовьте стояк, к которому подведите воду со всех помещений. Обычно его монтируют в углу и крепят хомутами.
Внутреннюю канализацию прокладывают до настилания полов, с уклоном, чтобы вода поступала к месту слива самотеком. По желанию пол покройте матовой плиткой.
Предусмотрите вентиляцию стояков, для этого трубу устройства выведите вверх, сквозь крышу, и зафиксируется в таком положении.
Стоки от санузлов соберите по традиционной схеме с использованием канализационных элементов - сифона, водяного затвора.
В душевых установите стоки с затворами - трапы.

Канализационная система за пределами бани

На выбор способа водоотвода влияют следующие факторы:

Состав грунта.
Рельеф участка.
Объем отводимой воды.
Вариант покрытия пола.
Количество помещений, от которых отводится влага, их размеры.

Кроме того, следует учитывать опасность загрязнения участка грязной водой из бани. Большое количество жира, взвешенных частиц, моющих средств способно загрязнить участок вокруг бани, в помещении будет чувствоваться неприятный запах и создастся некомфортная атмосфера. Потребители могут выбрать один из двух способов избавления от грязной воды - отвод канализационных стоков в грунт рядом с баней или собирание ее в герметичную емкость и вывоз за пределы участка.

Слив воды в грунт под баню

Простейший вариант слива - отвод воды в грунт под строение. Обычно так избавляются от воды в летний период. Еще при постройке фундамента под моечной выкопайте неглубокую яму и заполните ее песчано-гравийной смесью. Во время строительства пола выведите сливную трубу прямо туда. В этом случае сливные трубы не монтируются. После помывки помещения бани следует тщательно просушить.

Существуют ограничения для подобного отвода воды:

Для сооружений, возведенных на ленточном фундаменте, этот способ представляет определенную опасность. Ленточный фундамент построен с использованием бетонной смеси, хорошо впитывающей влагу. Небольшое количество сточных вод рядом с ним не окажет влияние на структуру бетона, но интенсивная эксплуатация бани может повлиять на прочность фундамента. Поэтому воду сливают под баню, если количество моющихся не больше трех.
Если поверхность участка - рельефная, вода может со временем размыть грунт и ослабить фундамент.
Под баней не должно быть глины или другого грунта, плохо впитывающего воду, иначе под полом постоянно будет мокро.

Канализация дренажного типа для бани

Такой способ отвода стоков применяют на почвах, хорошо пропускающих жидкости, и в случае, когда грунтовые воды залегают глубоко.

Работу выполняйте в следующем порядке:

На расстоянии 1–1,5 м от фундамента выкопайте яму глубиной, больше уровня замерзания на 50 см. Минимальный диаметр ямы - 1 м (для малого числа моющихся).
На дно засыпьте щебень или керамзит.
Убедитесь, что грунт плотный и стенки ямы не осыпается. Если почва - рыхлая, в яму опустите железную или пластиковую бочку, предварительно вырезав дно. Можно также положить в яму несколько автомобильных шин.
Между колодцем и баней выкопайте траншею с наклоном от бани и уложите канализационные трубы. Одну сторону изделия подсоедините к сливной трубе моечной, другую - выведите в яму.
Накройте яму крышкой.
Засыпьте колодец грунтом и утрамбуйте.

Этот вариант пригодится для тех, кого интересует, как сделать слив в бане с минимальными затратами.

Использование фильтрационного колодца для слива в бане

В сточных водах мало микроорганизмов, вызывающих реакцию брожения, она легче очищается. Поэтому стоки можно собирать в специальные колодцы для самостоятельной очистки. Строят колодец не ближе 3–5 м от стены бани. Узнайте заранее глубину промерзания почвы.

Выполните следующие операции:

Выкопайте яму на 50 см глубже точки промерзания. Горизонтальные размеры установите на свое усмотрение, обычно размеры определяет диаметр бетонной трубы, которую устанавливают в яму для защиты от осыпающейся почвы.
Установите бетонную трубу в колодец. Вместо трубы можно соорудить опалубку и изготовить бетонные стены.
На дно колодца насыпьте слой керамзита или щебня, перемешанного с песком слоем не менее 30 см. Фильтрационная прослойка должна располагаться на 15 см выше максимального уровня промерзания грунта.
Выкопайте траншею от бани до колодца с наклоном в сторону ямы.
Уложите канализационную трубу в траншею. Одну сторону трубы подсоедините к сливной трубе бани, другой выведите в колодец. В траншее труба должна располагаться с небольшим уклоном, который зависит от ее диаметра, стандартный уклон - 2 см/м. Рекомендуемая глубина расположения трубы - на 60–70 см ниже уровня промерзания. Однако точное выдерживание последнего требования иногда требует изготовления глубокого колодца, поэтому предлагается альтернативный вариант - для защиты трубы от замерзания утеплите их любым способом.

Для облегчения выбора трубопроводов производители красят канализационные трубы внутреннего пользования в серый цвет, наружного - в оранжевый.

При укладке труб в траншею выполняйте следующие требования:

Труба должна быть без поворотов, чтобы избежать засорения.
Диаметр трубы - не менее 50 мм.
Покупайте специальные канализационные трубы. Хорошо зарекомендовали себя традиционные бетонные или керамические изделия, можно также использовать трубы ПВХ. Металлические не рекомендуется устанавливать, они ржавеют.
Стыки труб замажьте бетоном.
Колодец накройте крышкой.
Изготовьте и установите воздушный патрубок, который должен выступать на 400 мм над уровнем грунта.

Эта система имеет недостаток - мыльная вода может забить грунт, потребуется очистка.

Отвод воды из бани в герметичную сливную яму

Согласно требованиям санитарно–эпидемиологической службы, канализационные стоки нельзя выливать в грунт без очистки. Однако есть норма, разрешающая сделать пол в бане со сливом, не нарушая экологии - при объеме стоков менее 1 куб. м. в сутки. Ведь кто меряет эти стоки. Вместо сливной ямы без дна требуется изготовить герметичную яму, если имеют место такие причины: расстояние между ямой и баней - менее 5 м, от ямы до забора - менее 2 м, если невозможно построить яму глубже уровня водозабора.

Место для сливной ямы выбирайте, учитывая следующие моменты:

Она строится в самом низком месте участка, чтобы вода поступала самотеком.
Сливную яму необходимо периодически освобождать от содержимого, для чего заказывают ассенизаторскую с машину. Поэтому обеспечьте подъезд к устройству, а в крышке изготовьте отверстие для установки шланга.
Очистка сливной ямы требует дополнительных затрат.
Если грунтовые воды расположены близко от поверхности, в качестве накопителя используйте пластиковую емкость.

Герметичную сливную яму можно изготовить своими руками в следующей последовательности:

Выкопайте котлован глубиной 2–2,5 м и такими же размерами в горизонтальной плоскости.
Выкопайте траншею от бани к яме, придерживаясь требований, указанных в предыдущих разделах.
На дно котлована насыпьте щебень слоем 10–15 см, уплотните его. Залейте дно бетоном слоем не менее 7 см.
После застывания бетона изготовьте опалубку для формирования стен колодца. В опалубке оставьте отверстие для канализационной трубы.
Залейте опалубку бетоном.
После застывания бетона гидроизолируйте внутреннюю поверхность колодца жидким битумом.
Установите канализационную трубу в траншею. Один конец опустите в колодец через оставленное отверстие, другой - подсоедините к сливной трубе в бане.
Засыпьте траншею и место вокруг колодца грунтом и уплотните его.
Накройте колодец крышкой. Установите вентиляционную трубу в крышку колодца. Она должна выступать над почвой на 400–700 мм.

Использование септиков для стоков из бани

Канализационную систему периодически надо очищать. Самый практичный метод очистки - септический, не требующий использования ассенизаторских машин. Обычно этот способ применяется при частом пользовании баней, когда моются большие компании, или при наличии в помещении санузла. Большое количество канализационных стоков может быстро загрязнить участок возле строения.

Септический метод очистки воды заключается в последовательном очищении стоков разными способами. На первом этапе вода освобождается от грубых примесей, на следующем проходит фильтрационно–биологическая очистка. Вода после септиков не содержит мыла и других примесей, не имеет запаха, часто используется для полива. Заводские септики стоят дорого, и пользователи часто изготавливают такие приспособления своими руками. Для самостоятельного изготовления септика понадобятся бетонные кольца диаметром 1 метр.

Изготавливают септик следующим образом:

На расстоянии не менее 1,5 м от стены бани выкопайте яму глубиной 2–2,5 м, но можно и глубже.
На дно насыпьте слой песка (150 мм), щебня (100 мм) и все утрамбуйте.
Опустите в яму бетонные кольца.
Рядом выкопайте еще один колодец меньшей глубины.
Насыпьте песок, щебень на дно колодца и уплотните их.
Опустите на дно кольца.
Забетонируете дно глубокого колодца и щели между кольцами - колодец должен быть герметичным.
В верхней части колец обоих колодцев проделайте отверстия и соедините кольца трубами, которые должны располагаться с наклоном 2 см/м в сторону глубокой ямы. Места соединения заделайте цементом.
Подведите канализационную трубу от бани к неглубокому колодцу.

Первая емкость предназначена для отстаивания грубых частиц, которые упадут на дно через некоторое время после отстаивания. После наполнения первого колодца вода начнет переливаться во вторую через соединительную трубу. Во второй емкости земляные бактерии переработают все органические вещества в воде. Со временем количество бактерии уменьшается, их приходится покупать в магазине и собственноручно добавлять в воду. Очищенную воду можно использовать для полива.

Водяной затвор для бани своими руками

Чтобы в баню зимой не проникал холодный воздух и неприятные канализационные запахи, устройство слива в бане оснащают водяным затвором. Его можно изготовить из подручных средств и установить в сливную яму в такой последовательности:

Замените ручку на пластиковом ведре на металлическую, которую можно изготовить из оцинкованного железа.
Поперек сливной ямы положите металлическую трубу.
Наденьте ведро на трубу.
На конец канализационной трубы закрепите кусок гофрированной, которую опустите в ведро. Срез гофра расположите посредине ведра - на расстоянии 10 см от дна и 10 см верхнего среза. Вода будет поступать в ведро и выливаться через край. Оставшаяся в ведре жидкость не даст воздуху поступать в баню.

Если садовый участок возле бани не засажен, можно построить дренажную систему, по которой вода будет перемещаться от септика в нужном направлении. Для этого радиально от устройства выкопайте траншеи глубиной, превышающей глубину замерзания почвы. Уложите в траншеи трубы с наклоном от септика, выполните в них отверстия, соедините с колодцем. Очищенная вода от колодца будет самостоятельно разливаться во все стороны, увлажняя почву.

Дополнительную информацию о сливе в бане можно почерпнуть с видео:

Выполнение несложных требований позволит создать эффективную систему водоотведения. Праздничное настроение, с которым приходят в баню посетители, во многом поддерживается качеством изготовления канализационной системы.