Чем выровнять деревянный пол. Методы выравнивания пола в деревянном доме. Использование самовыравнивающихся смесей

Деревянные напольные покрытия обладают отменными характеристиками, но и они со временем приходят в негодность. Чтобы продлить срок службы деревянного пола, необходимо время от времени проводить профилактические ремонтные работы. Если же дело совсем плохо – доска прогибаются, повсюду трещины и деформации, то придется прибегнуть к выравниванию покрытия.

Выравнивание чернового пола – задача не из простых, но при наличии определенных знаний, умений и материалов, можно справиться с работой своими силами, не привлекая дорогостоящих мастеров. Стоимость чернового деревянного пола зависит от его характеристик и эксплуатационных качеств, поэтому сегодня мы расскажем, как сделать качественные и долговечные, а самое главное – ровные полы своими руками.

Зачастую черновые полы в деревянном доме выравнивают для укладки ламината или другого напольного покрытия. Эта процедура является одной из основных в процессе укладочных работ, и именно от нее зависит конечный результат. И не важно, собираетесь ли вы класть ламинат, стелить ковролин или покрывать пол плиткой – поверхность должна быть ровной. Так, на кривом полу в местах изгибов половиц даже самый прочный линолеум со временем потрескается или протрется, что уж и говорить о прихотливом ламинате, который в скором времени начнет скрипеть и расшатываться.

Как выровнять деревянный черновой пол

Существует несколько эффективных способов выравнивания черновых деревянных полов, цена которых у профессиональных мастеров может сильно испугать, но если сделать все своими руками, то можно хорошо сэкономить!

Итак, на сегодняшний день есть четыре способа выравнивания пола:

• шпаклевка;
• самовыравнивающими смесями;
• укладкой фанеры.

Выбор метода выравнивания пола зависит от исходного состояния поверхности и желаемого конечного результата. Рассмотрим подробнее особенности каждого способа и процесс проведения работ.

Циклевка

Циклевка является самым эффективным и самым трудоемким способом выровнять черновые деревянные полы. Этот способ актуален для тех случаев, если вы не собираетесь укладывать новое покрытие поверх дерева, а хотите просто вскрыть пол лаком или покрасить краской.

Циклевка может проводиться, как вручную, так и с применением механики. Понятно, что если у вас есть специальная техника, то ручной циклеватель вам ни к чему. Даже если машины нет, есть смысл взять ее в аренду, потому что ручной способ безвозвратно устарел, так как отнимает колоссальное количество энергии и времени. Ниже мы рассмотрим применение именно механического метода циклевания.

Прежде всего, позаботьтесь о технике безопасности и обзаведитесь защитными пластиковыми очками, перчатками с поглощением вибрации (можно заменить на плотные рукавички) и строительными наушниками, поскольку машина для циклевки весьма шумная. Не забудьте респиратор, чтобы защитить легкие от древесной пыли.

Ход работы:

Самовыравнивающиеся смеси

Самовыравнивающиеся смеси подходят в том случае, если вы собираетесь класть на пол ламинат. Циклевать для этого поверхность бессмысленно, а вот решить вопрос при помощи специальных смесей можно в два счета. Не стоит обманываться названием и думать, что стоит лишь налить состав на пол, и он сам по себе выровняется. Это трудоемкий процесс, в результате которого, однако, получается идеальное основание для ламината или укладки плитки.

Ход работы:

Полезные советы:

Тщательно соблюдайте все пропорции и правила, написанные на упаковке.

Во время высыхания должен поддерживаться рекомендуемый тепловой режим до полного затвердения смеси.

Если во время замешивания раствора налить слишком много воды, то после высыхания пол может расслоиться. Если же добавить чересчур мало жидкости, то смесь не получится равномерно распределить по полу.

Если вы хотите поднять уровень деревянного пола, выполняйте заливку в два слоя, причем первый слой должен быть не слишком толстым.

Шпатлевка

Теперь вы знаете, как выровнять черновой деревянный пол для укладки плитки и ламината. Шпатлевка же не рекомендуется для этих целей, но идеально подходит, если вы собираетесь застилать пол ковролином.

Сегодня в строительных магазинах можно найти массу шпаклевочных смесей на основе клея ПВА и древесных опилок. Это оптимальный вариант – приемлемая стоимость, простота в использовании, большая площадь покрытия.

Ход работы:

Выравнивание пола фанерой

Выравнивание черновых деревянных полов при помощи фанеры является самым востребованным способом из-за его быстроты, простоты и экономичности.

Ход работы:

Полезный совет: Чтобы сэкономить время и силы при монтаже фанерного пола, наметьте мелом места, где будут стыки.

Выравнивание чернового пола в деревянном доме при помощи листов фанеры прекрасно подходит для любого финишного покрытия, будь то ламинат, плитка или ковролин.

Невозможно описать радость, которую испытывает человек только что ставший обладателем собственного жилья. Как правило, эта радость прямо пропорциональна тому времени, которое молодой семье пришлось скитаться по съемным углам или жить с родителями. В этот момент даже разваливающаяся «хибарка» кажется дворцом, а в голове роятся многочисленные планы по превращению этого убожества в самое прекрасное из жилищ. К сожалению, на самом деле все не так просто, и то, что вначале кажется мелочью, при ближайшем рассмотрении может превратиться в настоящую проблему. Как выровнять деревянный пол, который почему то больше похож на бушующее море? Неужели придется перестилать его полностью? А может быть можно как-то исправить положение при минимальных затратах? В большинстве случаев действительно можно. Все зависит от реального состояния пола, а значит, в первую очередь необходимо правильно оценить его.

Оценка состояния деревянного основания

Получить первое представление о состоянии пола можно уже при покупке жилья. Для этого достаточно энергично пройтись по нему, а еще лучше попрыгать. Если пол не издает никаких звуков и не шатается под вашими ногами – он прошел предварительную проверку. Даже если поверхность такого покрытия не очень ровная, почти наверняка ее можно будет выровнять, приложив минимальные усилия.

Места, где цвет древесины изменен, необходимо попытаться проткнуть отверткой. Здоровая древесина должна быть твердой, если же у вас получилось отковырнуть небольшой кусочек лаги – вам не повезло, ваш пол подвержен гниению

Основными врагами деревянного пола являются влага и насекомые. Даже прочный с виду пол может подвергаться гниению или повреждению древоточцами. Прежде чем приступить к реставрации напольного покрытия необходимо убедиться в сохранности лаг и нижней стороны досок. Для этого необходимо оторвать одну из них и заглянуть под пол. Вооружившись фонариком и отверткой, загляните под пол и внимательно осмотрите все деревянные детали.

Еще одним естественным врагом древесины являются насекомые, которые откладывают в ней личинки. Вылупившись, «детеныши» еще около 4 лет могут обитать в вашем полу, и питаться им же. Явным признаком непрошенных гостей являются «проеденные» желобки в древесине. Если вы нашли нечто подобное нужно обязательно обработать древесину специальными средствами. При локальном повреждении можно справиться самостоятельно, а вот для обработки больших поверхностей лучше вызвать профессионалов со специальным оборудованием, которое позволит добраться до самых отдаленных участков.

Если доски повело, но пол не поврежден

Давайте начнем с самого простого варианта, когда пол достаточно прочен, не поврежден ни насекомыми, ни гнилью, но со временем доски «повело», от чего на поверхности пола появились неровности. Чем можно выровнять деревянный пол в этом случае?

Вариант #1- циклевка пола

Проще всего попробовать воспользоваться циклевочной машиной или рубанком. Но следует помнить, что возможно это в том случае, когда пол расположен строго горизонтально.

Если вам удастся раздобыть машину для циклевки (иногда ее можно взять в аренду в строительных магазинах) или нанять циклевщика, готовый пол можно будет просто вскрыть лаком и не тратиться на напольные покрытия. Циклевка не только выровняет пол, но и подчеркнет структуру древесины.

Перед тем как начинать работы, необходимо принять некоторые меры безопасности:

• Приобретите защитные средства (наушники или беруши, респираторы);
• Накройте мягкую мебель полиэтиленом;
• При помощи добойника утопите шляпки гвоздей в доски, на несколько миллиметров ниже уровня пола. Наткнувшись на такое препятствие, лезвия циклевочной машины могут сломаться;
• Приняв все меры для защиты машины, мебели и собственного здоровья можно приступать к работе. Начинать необходимо с дальнего угла комнаты и двигаться к двери «змейкой». То есть, дойдя до стены, разворачиваться на 180 градусов и продолжать работу;

Важно! В процессе очистки пола циклевочной машиной образуется очень мелкая пыль, легко проникающая во все щели. Для защиты соседних помещений закрытой двери может быть недостаточно. Перед началом работ дверной проем лучше завесить мокрой простыней.

• Сняв верхний слой древесины необходимо зашпаклевать крупные щели. Используйте для этого акриловую шпаклевку нужного оттенка.
• После полного высыхания шпаклевки отциклюйте пол еще раз.

Важно! Если в процессе работы вы обнаружили, что одна или несколько досок повреждены настолько, что скрыть это не удастся, попробуйте просто снять их и прибить к полу обратной стороной.

Вот и все. Если вы решили вскрывать пол лаком, дождитесь, когда пыль полностью осядет, соберите ее пылесосом, обработайте пол «уайт-спиритом» или другим растворителем и приступайте к нанесению лака.

Вариант #2 - использование фанеры

Этот способ может быть применен как для исправления небольших дефектов на поверхности пола, так и в случае, когда уровень пола значительно отклонен от горизонтали. В первом случае достаточно просто набить фанеру на поверхность пола. Делать это необходимо в два слоя так, чтобы стыки листов не совпадали.

При выравнивании таким методом придется повозиться несколько дольше:

• Для начала необходимо произвести разметку на стенах. Проще всего сделать это при помощи лазерного уровня;
• Теперь выставляем маяки из саморезов. На расстоянии 250-300 мм друг от друга вкручиваем их в пол так, чтобы шляпки сформировали горизонтальную поверхность. Проверяем уровнем;
• В качестве лаг можно использовать брус или полосы фанеры, шириной 3-4 см. Крепим их к полу при помощи клея.
• Пришел черед укладки фанерных листов. Проще всего сделать это, распилив предварительно фанеру на равные квадраты со стороной в 60 см. Вы легко получите такие, просто разрезав стандартный лист 125Х125 на 4 части.

Для того чтобы поднять маяк на необходимую высоту используйте обрезки того же материала, смазанные клеем. Достаточно просто подложить их под направляющие

Укладывать фанерные квадраты на направляющие необходимо со смещением, как при кладке кирпича. Перед окончательной установкой прирезаем фанеру по размеру и крепим к лагам саморезами с потайной головкой.

Что делать, если пол скрипит и шатается?

Побороть деревянный пол можно и в этом случае. Если пол в вашем доме скреплен при помощи гвоздей, для устранения этих дефектов может быть достаточно заменить их шурупами. Гвозди можно не удалять, а просто на расстоянии в 20-30 мм от края доски вкрутите два шурупа, длина которых будет в полтора-два раза превышать толщину доски.

Важно! Для более надежного крепления необходимо вкручивать шурупы под небольшим углом друг к другу.

Если пол не шатается, но довольно сильно скрипит, возможно, это происходит из-за трения досок друг о друга. В таком случае достаточно засыпать в просвет между досками графитовый порошок или забить клинышки между «скрипучей» доской и балкой, к которой она крепится.

Опасно! Обнаружена гниль!

Если при осмотре пола и лаг вы обнаружили участки гнили, их необходимо срочно заменить. В случае, когда поражены только небольшие участки лаг, можно обойтись без полной замены пола. Достаточно снять доски (это даст дополнительную возможность внимательно осмотреть их и заменить подпорченные), вырезать поврежденный кусок бруса и заменить его новым.

Как видите, большая часть проблем с неровным полом может быть решена «малой кровью». И только в случае, когда древесина сильно повреждена влагой или сухой гнилью пол придется менять полностью. В любом случае не стоит укладывать чистовое покрытие на шаткий, неровный пол. Это неизбежно приведет к его повреждению.

От автора: приветствуем наших читателей, интересующихся вопросом, как выровнять деревянный пол в помещении, и что для этого нужно. Те, кто живет в домах старой постройки, наверняка сталкиваются с , на которые невозможно качественно уложить новое напольное покрытие. Полностью демонтировать доски нужно не всегда, поскольку в остальном они хорошо справляются со своими функциями. Подробнее о том, как сделать всю работу своими руками, мы вам сегодня и расскажем.

Преимущества полов из дерева

Дерево, без сомнения, - самый экологичный материал, издавна использующийся в строительстве. Полы, изготовленные из него - надежные, теплые, привлекательные внешне. Конечно, все это справедливо лишь в случае их правильной укладки и бережной эксплуатации. Например, в некоторых старых домах, банях, деревянные полы изначально укладывались не по уровню, соответственно, об их идеально ровной поверхности речь не шла. Зная , можно устранить подобный дефект и подготовить основу для будущего напольного покрытия.

Неровности, возникающие на поверхности досок, могут иметь разный вид и происхождение - червоточины, сколы, истирания, проседание. В зависимости от этого, а также от материала выбранного финишного покрытия определяется, чем выравнивать.

Способы выравнивания

Существует несколько методов выравнивания. Чтобы их рассмотреть и правильно выбрать подходящий вариант, разделим все неровности на 2 группы:

1. Небольшие - от 5 до 10 миллиметров. Такие дефекты устраняются при помощи следующих способов:
   • циклевка;
   • укладка листов фанеры, OSB или ДСП;
   • шпаклевка.
2. Значительные - от 20 до 100 миллиметров. В этих случаях пол можно сравнять бетонной стяжкой или выполнить укладку листов покрытия на лаги. Методы, перечисленные выше, не будут иметь должной эффективности.

Делюсь полезным видео:

Остановимся на каждом из способов подробнее, чтобы дать максимально исчерпывающие ответы на возможные вопросы. Небольшие перепады по высоте полов, в ряде случаев, допускаются при укладке на них мягких покрытий (линолеума, ковролина). Жесткие же материалы типа паркета и ламината могут монтироваться только лишь на полностью гладкую поверхность.

Если данное требование не будет соблюдено, нарушится их расчетная схема, они не смогут выдерживать оказываемую нагрузку и быстро придут в негодность. Поэтому, пол лучше выровнять заранее, чем повторно оплачивать укладку дорогостоящего финишного покрытия. Для этого используем:

1. Циклевку. Это самый дешевый способ устранить неровности, однако, довольно трудозатратный, если осуществлять его вручную с помощью цикли. Используя циклевочную машинку, процесс можно ускорить, работы будут состоять из таких этапов:
   • забить в доски все торчащие шляпки гвоздей, чтобы предупредить повреждение шлифовочной шкурки;
   • перед обработкой пола в квартире циклевкой, нужно вынести всю мебель из комнаты, а если сделать это невозможно - накрыть ее тканью и плотно перемотать для защиты от пыли;
   • начинать работу нужно с угла комнаты, продвигаясь вдоль стены. Перемещаться следует равномерно и плавно, чтобы машина срезала одинаковый по толщине слой во всех местах;
   • сняв первый слой со всех досок, нужно смести образовавшуюся стружечную пыль, смешать ее с клеем ПВА и полученной кашицей заполнить обнаруженные трещины, выбоины. Когда она высохнет, необходимо установить в циклевочную машину шлифовальную шкурку с мелким зерном и пройтись по комнате еще раз;
   • уборка - доски пылесосятся, после чего обрабатываются уайт-спиритом.
2. Самонивелирующиеся составы. Такой способ позволяет получить ровную поверхность даже на очень изношенном основании пола. Современные производители стройматериалов предлагают большой выбор , поэтому, выбор смеси для пола зависит только от ваших предпочтений. Последовательность действий следующая:
   • очистить поверхность пола от остатков лака, краски;
   • «утопить» в досках все саморезы и гвозди;
   • расшатанные половицы скрепить с помощью шурупов;
   • доски отшлифовать и заделать все зазоры в них;
   • нанести слой грунтовки с высокими водоотталкивающими свойствами;
   • закрепить степлером армирующий каркас на пол;
   • приготовить самонивелирующуюся смесь согласно инструкции на упаковке, нанести на поверхность и равномерно распределить с помощью швабры.
   • Выровнять самовыравнивающей стяжкой - значит, идеально подготовить его для последующей укладки жесткого финишного покрытия.
3. Шпаклевание. Выполняется легко и быстро, не требует больших денежных вложений. Шпаклевку можно изготовить самостоятельно, используя опилки и клей ПВА. Такая смесь после затвердевания приближается по прочности к плите ДСП.

   Важно! На пол, выровненный шпаклеванием, можно укладывать любой финиш, за исключением керамической плитки.
   

   Порядок осуществления работ:

   • опилки заранее замачиваются в воде, перед смешиванием их с клеем ПВА хорошо отжимаются руками;
   • доски очищаются от остатков предыдущего покрытия, пыли, загрязнений;
   • верхний слой древесины ошкуривается;
   • перед выравниванием старого пола шпаклевкой нужно заранее прикрепить расшатавшиеся половицы к лагам саморезами;
   • к полу прибиваются тонкие рейки, которые будут выполнять роль маяков;
   • наносится приготовленная смесь из опилок и клея, выравнивается шпателем. Можно наносить шпаклевку в несколько слоев, дожидаясь, пока полностью высохнет предыдущий. Последний слой выравнивается только с помощью правила.
4. Выравнивание фанерой - проверенный способ того, как своими руками создать прочное основание для последующей укладки финишного напольного покрытия. С помощью этого метода устраняются большие перепады высот. Используемые листовые материалы хорошо гнутся, не образуют трещин, имеют равномерную во всех направлениях прочность.

Листы перед использованием желательно сбрызнуть водой со всех сторон и оставить в комнате, где будет проходить ремонт, на 48 часов. После этого их можно укладывать прямо на черновой пол и фиксировать саморезами с потайной головкой. Щели на стыках заделываются шпаклевкой.

Чтобы устранить значительные неровности деревянного пола при помощи листового материала, его укладывают на лаги. Необходимо выполнять действия в следующем порядке:

• установить маяки, в качестве которых применяются саморезы. Нужно с их помощью образовать квадраты 30×30 сантиметров. В половицы их вкручивают не до конца, шляпки нужно оставить на уровне измеренного перепада высоты;
• на старую деревянную поверхность крепятся с помощью клея или саморезов фанерные полоски толщиной до 5 см, которые будут использоваться как новые лаги. Щели между половицами и новыми лагами заделываются кусочками фанеры, обработанными клеем.
• перед укладкой фанеры под ламинат, паркет, линолеум, ее нужно заранее разрезать на куски, удобные для монтажа (обычно это 60×60 сантиметров). Укладка начинается только после полного высыхания клея на лагах;
• осторожно вырезаются все проемы, выступы;
• настеленные листы крепятся при помощи метизов с потайной головкой.

Важно! Профессионалы дают такой совет. Если финишное покрытие - линолеум, деревянное основание рекомендуется обработать шлифмашинкой. Листы фанеры нужно обработать несколькими слоями лака, если на них будут укладывать ковролин. В случае, когда завершающим покрытием выступит ламинат, под него нужно использовать специальную подложку.

Выравнивание с использованием мокрой стяжки бетоном применяют реже всего, поскольку раствор его имеет значительный вес и может повредить доски.

Надеемся, сегодняшняя информация поможет вам выполнить ремонт пола на достойном уровне. Ждем ваших отзывов и комментариев, будем рады, если вы поделитесь ссылкой с друзьями! До скорой встречи!

При проведении ремонта необходимо также заменить полы. Покрытие играет важную роль в создании интерьера, кроме того, использование скрипучих и прогибающихся досок – не самое лучшее решение. Для экономии средств и сил необходимо максимально упростить процесс. Например, снятие старого покрытия – весьма затратное удовольствие. Лучше всего этого избежать. Далее рассмотрено, как выровнять деревянный пол не срывая доски. Способов несколько, выбор между ними зависит от того, насколько поврежден деревянный пол.

Обследование пола

На этом этапе придется провести не только тщательный осмотр, но и измерение неровностей. Деревянный пол должен удовлетворять следующим требованиям:

• доски не должны быть повреждены гнилью или плесенью;
• щели или зазоры между элементами не должны составлять более 5 см (даже если они менее 5 см, то потребуется выравнивание фанерой, применение других методов невозможно);
• перепады высот не превышают 1-2 см.

Оцениваем зазоры и перепады высот между досками

Если эти условия не выполняются то отремонтировать и выровнять деревянный пол, не меняя доски, будет практически невозможно. Чтобы выбрать вариант выравнивания, необходимо знать перепад высот. Для измерений используются следующие инструменты:

• строительные уровни (лазерный, гидравлический, пузырьковый);
• правило.

Самый простой вариант – это приложить к полу длинную рейку или металлический профиль и измерить линейкой отклонения. Также чтобы обследовать деревянный пол самостоятельно можно купить в строительном магазине пузырьковый уровень. Он определяет уклон доски и стоит в пределах нескольких тысяч в зависимости от длины корпуса.

Гидравлический уровень можно изготовить самостоятельно. Здесь понадобится лишь тонкая прозрачная трубка и вода. Минус такого прибора в том, что он не очень удобен в применении. Самый точный способ измерить деревянный пол – лазерный уровень. Такой прибор применяют профессиональные строители, его стоимость высока, а при использовании требуются специальные навыки. Если нужно выровнять доски в доме или квартире самостоятельно в такой точности нет необходимости.

Способы выполнения работ

Существует несколько способов выравнивания, каждый из которых подходит для различных случаев:

• Укладка подложки из упругого материала применяется, если неровности не превышают нескольких миллиметров. При этом повышается звукоизоляция. Чаще всего используют такие материалы как изолон или вспененный полиэтилен. Толщина назначается в пределах 2-5 мм.
• Для более серьезных дефектов подойдет циклевание . Этот способ также не способен выровнять серьезные перепады, но может облагородить поверхность и придать ей привлекательный внешний вид. Перед началом работ пол тщательно осматривается на наличие металлических крепежных элементов. Скобы и саморезы придется удалить, а гвозди утапливаются в доски так, чтобы не было вероятности повреждения циклевочной машинки.
• Шпаклевка подойдет для перепадов высот 2-3 мм . Применяются герметики или акриловые составы.
• Наливные полы или цементные стяжки .
• Самым надежным вариантом, который позволит выровнять деревянный пол с серьезными перепадами и щелями, стала фанера или плиты OSB . Для работ используют материал толщиной 14-22 мм. Существуют два метода, которые могут справиться с различными размерами неровностей.

О шпаклевании и фанере стоит рассказать более подробно.

Шпаклевка

Устранение щелей между досками при помощи шпаклевки

Выровнять деревянный пол таким методом потребуется провести подготовительные работы. Они заключаются в очистке поверхности от пыли и грязи, грунтовании. Слой грунтовки позволяет гарантировать высокую степень сцепления шпаклевки с деревянной поверхностью.

Материал для обработки выбирают в зависимости от финишного напольного покрытия. Если планируется укладывать на доски плитку, линолеум, ламинат или паркет, то подойдет акриловая шпаклевка. При использовании деревянного пола в качестве чистового с последующим покрытием его лаком, берут герметик, подобранный под цвет материала.

Акриловые смеси характеризуются низкой прочностью, поэтому можно заменить их на другие составы:

• если слой не превышает 1-2 мм, подойдет шпаклевка на гипсе с использованием клея ПВА;
• для большей толщины слоя применяют смесь из опилок и ПВА.

Недостаток такого состава – сложность распределение по поверхности, поэтому после высыхания потребуется шлифовка до полного разравнивания.

Укладка фанеры

Самый надежный способ разровнять доски. После укладки фанеры можно монтировать напольное покрытие (плитка, ковролин, линолеум, ламинат, паркет). Существует две технологии выполнения работ:

• без промежуточных опор для перепадов менее 1см;
• с промежуточными опорами для перепадов более 1см.

Укладка без опор заключается в закреплении листов на клей и саморезы. Перед началом работ необходимо выполнить раскладку элементов и их раскройку. Расстояние между деталями при этом принимается равным 2-4 мм, а между стеной и фанерой – 8-10 мм. Это необходимо, чтобы листы не воздействовали друг на друга, и не появлялись волны при расширении материала.

Варианты раскладки листов фанеры

Разложив части настила их нумеруют. И приступают к креплению. Клеевой слой не должен превышать 2-3 мм. Состав наносится на выравниваемую поверхность. Листы должны укладываться с разбежкой не менее 10 см.

После полного высыхания клея можно приступать к установке крепежных элементов. Перед началом работ в листах просверливаются отверстия под саморезы, которые располагаются на расстоянии не менее 20 мм от края детали. Шаг крепления принимают в пределах 15-20 мм. После завершения работ поверхность фанеры шлифуют специальной машинкой.

Использование промежуточных опор позволяет увеличить выравнивающую способность . Можно использовать лаги или точечные точки опирания (шабашки). Первые позволяют обеспечить более высокую надежность, а вторые сэкономить на материалах. Важно предусмотреть расположение элементов так, чтобы стык листов приходился на место опирания. Шаг элементов назначают в зависимости от толщины фанерного листа.

• при использовании настила толщиной 12-14 мм шаг опор должен составлять 30-40 см;
• толщиной 16-16 мм – 50 см.

Для OSB и ДСП принимаются другие значения:

• толщина 16-18 мм – шаг 30-40 см;
• толщина 20-24 мм – шаг 50 см.

Укладка фанеры на промежуточные опоры

Толщина опор принимается в среднем 15 мм. Ширина досок для изготовления лаг составляет 40 мм. Крепление к дощатому полу осуществляется на саморезы. Прикрепление фанеры к опорам может быть выполнено на саморезы или клей.

При выравнивании пола без снятия досок важно убедиться в хорошем состоянии его основания. Если лаги сгнили, то не поможет ни один из описанных выше приемов, результат даст лишь замена конструкции.

В настоящее время используются различные технологии для выравнивания деревянных полов.

Какими способами можно исправить поверхность дощатого пола?

Метод выравнивания	Краткое описание технологии
	Используется как основание для финишных половых покрытий. При небольших неровностях работы можно сделать в течение одного рабочего дня. Если перепад по высоте значителен, то время ремонта увеличивается, требуются дополнительные специальные конструкции для выравнивания.
	Применяется в случае естественного коробления досок вследствие нарушения технологии настилки полов. Позволяет полностью восстановить первоначальный вид досок, не требует финишного покрытия.
	Может выполняться без снятия досок, дает возможность выровнять пол как для последующего настила плитами, так и для шлифовки и восстановления поверхности досок.
	Наиболее сложный процесс, применяется в случае значительного повреждения досок и лаг.

осп плита

Выравнивание деревянных полов при помощи плит в дальнейшем предполагает использование различных финишных покрытий. А это не только дополнительные финансовые затраты, но и потеря времени. Кроме того, после выравнивания вместо полов из натуральных досок в квартирах появляются покрытия из искусственных материалов.

Почему пол становится неровным

Во время эксплуатации проявляются все допущенные во время кладки пола ошибки.

1. Неправильно выставленные лаги. Во время настила пола вначале устанавливаются крайние лаги, между ними натягивается веревка, по которой укладываются все остальные. Если крайние лаги не лежат в одной плоскости, то пол будет иметь уклон.
2. Расстояние между лагами и их размеры не отвечают фактическим нагрузкам. Во время эксплуатации наиболее нагруженные места прогибаются, деформация становится необратимой, на плоскости пола появляются большие по размерам прогибы.
3. Во время настила пола использовались очень влажные или очень сухие доски. Во время увеличения влажности пол местами вспучивается, во время высыхания доски коробятся, между ними появляются большие щели.
4. Недостаточная эффективность естественной вентиляции или неправильно сделанная гидроизоляция. В таких условиях пиломатериалы поражаются гнилью, теряют свои первоначальные несущие способности, поверхность пола прогибается. Самый неприятная ситуация – для устранения проблем необходимо полностью менять половое покрытие.

Во всех описанных случаях нужно выравнивание пола, но перед началом работ обязательно надо определить причину появления неровностей и их характер, эти знания окажут помощь при выборе правильных методов.

Определение величины и характера неровностей пола

На выбор технологии выравнивания большое влияние оказывает фактическое состояние деревянного пола. Мы уже упоминали, что гнилые доски или лаги обязательно нужно менять, в этом случае речь идет не о выравнивании, а о замене пола. Кривизну полов нужно определять по трем параметрам.

1. По горизонтальности. Для проверки лучше пользоваться лазерным уровнем, если его нет, то подойдет и водяной, в крайнем случае отклонения можно проверять обыкновенным пузырчатым. Установите луч лазерного уровня по горизонтали на расстоянии примерно 10–15 см от уровня пола. При помощи обыкновенной деревянной линейки или рулетки замеряйте расстояние от плоскости пола до лазерного луча. Делайте так по периметру помещения и в нескольких местах по центру. Если наклон пола более сантиметра, то его можно выравнивать только при помощи дополнительных лаг или специальных упоров. Это долго и трудно.
2. По прогибам. Длинное правило приставьте к полу в нескольких местах, прогибы обнаруживаются на просвет. Они могут быть только в нескольких метах комнаты, ниже мы расскажем о возможном варианте ликвидации таких проблем без отрыва досок и без использования листов.
3. По кривизне поверхностей досок. Если во время накрытия пола применялись слишком влажные доски, то после высыхания они обязательно согнутся. Приставьте к ним правило или уровень и на просвет приблизительно узнайте величину прогиба, от ее значения будет зависеть метод выравнивания.

Практический совет. Во время выбора технологии всегда выбирайте ту, которая позволит сохранить натуральные доски. Такие полы считаются наиболее качественными, постоянно модными и экологичными. Опытные строители рекомендуют накрывать натуральный пол различными современными материалами только в том случае, когда восстановление первоначальных характеристик деревянного пола по каким-либо причинам невозможно.

Мы рассмотрим несколько вариантов выравнивания деревянных полов с сохранением натуральных досок и с восстановлением их первоначального вида. Технологии для опытных строителей не составляет больших сложностей, но требуют определенного умения и набора специальных инструментов. Варианты полного демонтажа досок для их выравнивания или замены не будут рассматриваться, это крайний случай, его необходимо применять в исключительных ситуациях.

Выравнивание лаг

Метод можно использовать тогда, когда неровности появились из-за проседания непрочных или установленных на большом расстоянии лаг. При этом они изготовлены из реек толщиной не более 5 см, уложенных на прочное бетонное основание. Для работы понадобится шуруповерт и дрель, большие саморезы диаметром 8 мм и более, перо для сверления отверстий в дереве (диаметр сверла должен соответствовать размерам головок саморезов) и уровень. Лаги и доски должны быть в нормальном состоянии без признаков гнилостных повреждений.

Шаг 1. Найдите место с прогибом досок, определите месторасположение лаг. Их находят по шляпкам гвоздиков или саморезов.

Шаг 2. Сверлом диаметром примерно 5 мм просверлите сквозное отверстие в досках и лаге до упора в бетонное основание. Замерьте расстояние от верхней поверхности половых досок до бетонного основания. Отдельно узнайте толщину досок и лаг. Сделать это можно после внимательного осмотра отверстия.

Шаг 3. Подготовьте саморезы большого диаметра, определитесь с их длиной. Длина саморезов должна на 10–15 мм превышать сумму величины прогиба, толщины лаги и ее расстояния от бетонного основания. Болгаркой с абразивным диском отрежьте кончик самореза по нужной длине. Плоский, а не острый конец увеличивает площадь упора самореза о бетон, что повышает устойчивость пола после выравнивания. То, что он стал тупым, не помешает закручиванию, метиз устанавливается в подготовленное отверстие в лагах.

Шаг 4. Просверлите пером отверстие в половой доске. Оно должно располагаться строго посредине лаги.

Важно. Во время высверливания внимательно следите за тем, чтобы лага оставалась целой. От этого зависит прочность фиксации самореза.

Шаг 5. Вставьте в отверстие большой саморез и вкручивайте его до упора о бетонное основание пола. Как только конец уперся о бетон, немного выкрутите саморез и опять вкрутите его. После каждого повторного вкручивания лага будет немного приподниматься, а пол выравниваться.

Постоянно следите за положением досок при помощи уровня. Расстояние между саморезами на лаге, в зависимости от предполагаемых нагрузок на пол, в пределах 50–60 см. После выравнивания отверстия заделываются и шлифуются. Такой метод выравнивания пригоден также и для подготовки основания под ламинат или гибкие финишные половые покрытия.

Выравнивание пола из натуральных досок шлифовальными машинами

Для примера рассмотрим наиболее сложный вариант – пол старый, поверхность окрашена масляными красками, неровности досок до 3 мм. Проверка состояния поверхности определяется вышеописанным методом, целостность пиломатериалов сомнений не вызывает. Пол одновременно с выравниванием обновляется и становится пригодным к эксплуатации без новых покрытий.

Шаг 1. Удалите с поверхности пола старую краску, это одна из самых трудных и неприятных операций. Старую краску можно снимать несколькими способами:

• химическим. В реализации есть различные специальные химические вещества. Ними покрывается старая краска, для предупреждения слишком быстрого испарения пол следует накрыть полиэтиленовой пленкой. Через 10–15 минут краска становится мягкой и снимается металлическим шпателем. Недостатки этого метода: работать нужно только в средствах индивидуальной защиты органов дыхания и в нежилых помещениях, краска не вся снимается из-за разницы по толщине. Кроме того, пол нужно обрабатывать небольшими участками, их размер должен быть таким, чтобы после одного замачивания можно было успеть снять мягкое покрытие. В противном случае краска опять становится твердой, все приходится начинать сначала;
• термическим. Специальным мощным строительным феном нагревается слой старой краски и, пока он горячий, шпателем удаляется. Довольно трудная, долгая и дымная работа. Метод имеет больше недостатков, чем преимущества;
• механическим. Для снятия краски применяются специальные металлические фрезы с особо прочным грубым абразивным покрытием. Диски фиксируются на круглошлифовальных электрических машинках (болгарках). Для уменьшения количества пыли на болгарку надевается чехол, устройство подключается к мощному промышленному пылесосу. Наиболее оптимальный, по мнению профессионалов, метод удаления старой краски.

Шаг 2. После снятия краски тщательно пропылесосьте пол, не оставляйте даже малейших ее остатков, они будут забивать шлифовальные круги.

Пол после снятия краски пылесосят

Шаг 3. Утопите в досках шляпки гвоздей. Для этого пользуйтесь металлическим добойником и молотком. Если нет специального добойника, то можно его сделать самостоятельно из куска арматуры или катанки. Длина добойника примерно 10 см, слишком длинным неудобно работать. Глубина пробивки зависит от величины неровностей пола и определяется на глаз. Если гвозди не пробить, то их шляпки повреждают наждачку и рабочее колесо шлифовальной машины. Как следствие – существенно ухудшается качество обработки поверхностей, в некоторых случаях приходится менять приводной вал. Кроме того, большое количество металлических шляпок становится причиной быстрого износа шлифшкурки, требуется ее частая замена, что увеличивает сметную стоимость работ.

Еще одна проблема выступающих шляпок – их нельзя шпаклевать, в любом случае придется утапливать, а после шлифовки можно повредить поверхность досок.

Шаг 4. Приступайте к шлифовке пола. Делать это можно болгаркой или шлифовальной машиной. В первом случае работать трудно, уйдет много времени, помещения запылится. Кроме того, небольшие размеры диска болгарки не могут обеспечить ровную поверхность. У неопытных строителей после каждого прохода могут оставаться следы, для их удаления потребуется дополнительное время. Мы настоятельно советуем пользоваться шлифовальными машинами. Нет надобности покупать агрегаты для одной комнаты, можно их одолжить или взять в аренду.

Обрабатывать пол нужно тремя видами наждачной бумаги: крупной, средней и мелкой. Первая применяется для выравнивания досок, вторая выполняет окончательное выравнивание и грубую шлифовку, при помощи третьей делается заключительная чистовая обработка.

Шаг 5. Установите на машину крупную наждачную бумагу. Выравнивать доски пола нужно в диагональном направлении, при этом нельзя машину останавливать на одном месте, она должна постоянно передвигаться.

Практический совет. Не пытайтесь убрать большие неровности с одного прохода, это очень опасно, могут остаться заметные борозды. Если пол очень неровный, то нужно несколько раз проходить по всей его поверхности до окончательного выравнивания. Без диагональной шлифовки на поверхности пола останутся волны, помните об этом правиле. Как показывает практика, для выравнивания понадобится не менее четырех проходов машины по всей площади помещения.

Шаг 6. Мощным пылесосом уберите с поверхности пыль, особое внимание обращайте на углы по периметру помещения и щели между досками. Осмотрите все зазоры, при обнаружении в них твердой грязи уберите ее металлическим шпателем или иным плоским предметом.

Шаг 7. Подготовьте шпаклевку для заделывания половых щелей. Ее можно купить готовую в специализированном магазине или сделать самостоятельно. Цвет шпаклевки может быть под тон древесины или контрастным. Второе решение в настоящее время считается модным стилем, по такому методу делают дорогие палубные полы. На каком варианте остановиться решайте сами, технология выравнивания от этого не меняется.

Шаг 8. Аккуратно зашпаклюйте все щели в полу. Материал плотно набивайте небольшим плоским шпателем. Не размазывайте шпаклевку по поверхности досок, а именно набивайте в щели. Излишки снимайте и повторно используйте.

Практический совет. В реализации имеется несколько видов шпаклевки: полимерная, акриловая и масляная. Полимерная самая дорогая и качественная, акриловая подходит по всем показателям, но менее износостойкая. Масляная долго сохнет и дает большую усадку. Придется повторять шпаклевку после первого высыхания.

При отсутствии заводской шпаклевки можно ее сделать самостоятельно. В магазинах есть специальные жидкости для приготовления шпаклевочной массы. Добавляйте в них опилки, собранные после выравнивания пола машиной. Никогда не используйте для шпаклевки ПВА. Дело в том, что нагретый во время шлифовки клей становится мягким и тянется, на полу появляются трудноудаляемые полосы. Можно пользоваться лаками для дерева, такой шпаклевкой заделываются только неширокие щели. Изготавливать шпаклевку на основе олифы или обыкновенного постного масла не рекомендуется.

Шаг 9. После полного высыхания замазки начинайте шлифовать пол. Движения должны быть продольными, при этом поочередно меняйте шлифовальную шкурку на более мелкозернистую. За счет такой технологии поверхность будет максимально гладкой и ровной.

В связи с большими габаритами, шлифовальная машина барабанного типа не может добраться к местам с ограниченным доступом, участки вдоль стен придется шлифовать вручную. Для облегчения работ можно применять небольшую плоскошлифовальную машинку. Обращайте внимание, чтобы качество выравнивания пола было одинаковым по всей поверхности. Используйте те же номера шлифовальных шкурок, что и для машины барабанного типа.

Важно. Помните, что без электрических машин получить ровный пол требуемого качества невозможно. Шлифовка пола при помощи деревянного бруска не только очень утомительна, но и неэффективна.

Шаг 10. Пылесосом старательно уберите пыль. Если помещение большое, то рекомендуется на следующий день повторить уборку. За это время пыль осядет из воздуха на пол, повторная уборка исключит ее попадание на лакокрасочные материалы.

Финишная отделка

Далее можно приступать к финишной отделке ровного и отшлифованного пола. Для улучшения показателей адгезии с пиломатериалами и их защиты от негативного влияния влаги поверхность рекомендуется прогрунтовать. В этих целях применяются специальные составы, конкретное наименование материалов значения не имеет, у всех нормальные эксплуатационные характеристики.

Грунтовка выполняет еще одну очень важную функцию – приподнимает мельчайший ворс на древесине. Если ее не наносить, то поверхность пола после покрытия лаком станет шершавой. Грунтовка наносится валиком, в труднодоступных местах пользуйтесь малярной кистью. После высыхания можно продолжать работы.

Шаг 1. Уберите поднявшийся ворс на досках. Для этого нужно пользоваться шлифовальной шкуркой Р120, более крупные зерна будут оставлять следы. Ворс шлифовать рекомендуется вручную, это обеспечит наиболее качественное выполнение работ. Для контроля следует периодически проводить по поверхности ладонью, доски должны быть идеально гладкими. Работать начинайте с дальнего участка и продвигайтесь по направлению к выходу из комнаты.

Шаг 2. Пылесосом уберите пыль, пропылесосьте помещение дважды.

Шаг 3. Начинайте покрывать пол лаком. Для достижения высокого качества нужно не менее двух слоев лака. Второй наносится только после полного высыхания первого.

Важно. Во время нанесения лака закройте двери и окна, не допускайте образования сквозняков. Они приносят пыль, удалить ее с поверхности пола можно только шлифованием. Это значит, что все работы придется повторять, что дорого и долго.

Если вы все сделаете правильно, то старый пол не только станет ровным, но и будет смотреться стильно с учетом современных требований к интерьеру помещений. Как выравнивать деревянный пол при помощи фанеры или ОСП мы рассмотрим в отдельной статье. Сразу скажем, что такой ремонт не позволяет в итоге иметь финишный настил из натуральных досок, а это большой недостаток технологии.

Ответы на вопросы

Как снять прогнившие доски?

Если их много, то все решается просто – пользуйтесь ломиком и гвоздодером, старайтесь не повреждать только лаги. А если таких досок всего несколько штук, то демонтировать прохудившиеся следует очень осторожно. Для того чтобы не повредить близлежащие, прогнившие следует в нескольких местах надрезать и вынимать частями. Никогда не делайте упор инструмента о нормальные доски, не оставляйте на них следов. В крайнем случае можно пользоваться деревянными прокладками, но и от них иногда остаются вмятины.

Можно ли для выравнивания деревянного пола пользоваться циклевочной машиной?

Можно, но не нужно по нескольким причинам. Во-первых, она снимает очень большую толщину досок. Во-вторых, машинка оставляет по периметру широкую и высокую необработанную полосу, удалить ручным способом ее очень сложно. В-третьих, современные шлифовальные машины при помощи шкурок с различными номерами отлично выполняют одновременно две работы. В-четвертых, циклевочные машины опасные агрегаты, отлетевший металлический нож наносит сложные травмы. В-пятых, ножи часто повреждаются металлическими предметами.

Старый пол может иметь вбитые гвозди не только над лагами, заметить их очень сложно. Поврежденные ножи нужно точить или менять новыми. Для точения понадобится специальный станок, вручную такие работы не делаются. Поиски точильного станка или покупка новых ножей – лишняя потеря времени и денег.

Цены на популярные циклевочные машины

циклевочная машина

Видео – Как самостоятельно шлифовать деревянный пол