Делаем тесовую крышу из досок своими руками. Деревянная крыша для дома своими руками Дощатая крыша из досок

Модная ныне деревянная кровля - пожалуй, одно из самых больших кровельных «роскошеств». Крыша в три-четыре сотни квадратных метров встанет почти в миллион рублей. Однако изучив вопрос и овладев некоторыми навыками, вполне можно не только соорудить такую крышу самостоятельно, но и самому изготовить для неё материал. И это обойдётся на порядок дешевле.

Что такое деревянная кровля

Мы знаем множество архитектурных памятников старины, и большинство из них крыты именно деревом. В богатой лесом России это было наилучшим и доступным кровельным материалом. Тем не менее сегодняшняя мода на деревянные крыши пришла не из русской древности, а из современной Европы. Там использовать дерево в этих целях не прекращали, так как осовременивание старых домов в Голландии, Швейцарии, Франции запрещено законом.

Дом в швейцарских Альпах, крытый гонтом, охраняется государством

Деревянная крыша в самом общем смысле - это кровля, целиком сделанная из дерева, за исключением крепёжных материалов - гвоздей или саморезов. Хотя в древней Руси и крепёжные шипы были деревянными. Вспомним хотя бы сохранившиеся знаменитые храмы: в Спасе-Вежах (1628 год), Юрьеве (1718), Янидоре Пермской области (1702), Варзуге Мурманской области (1674), Кижах на Онежском острове (1714).

Храм Преображения Господня в Кижах построен без единого металлического крепёжного элемента

Преимущества и недостатки деревянной кровли

Мода модой, а нужно понимать, на что мы замахиваемся в стремлении сделать свой дом красивым.

Достоинства такой кровли очень весомы:

Разумеется, есть и недостатки:

1. Недолговечность в случае неправильной укладки или применения нестойкого дерева. Кровля из осиновой дранки рассчитана всего лет на 8, из соснового тёса - до 20 лет.
2. Высокая стоимость материала и работы.
3. В случае самостоятельного исполнения - большие трудозатраты на монтаж, подразумевающий скрупулёзную фиксацию каждого, часто совсем небольшого, элемента.
4. Невысокая огнестойкость. Некоторая опасность сохраняется даже при тщательной пропитке современными антипиренами каждого элемента, правильном оформлении противопожарными материалами околотрубных площадей и установке противоискровых дефлекторов на трубы и громоотводы.
5. Жёсткие требования к наклону ската. Деревянная кровля не гниёт и не протекает при довольно большом уклоне крыши - от 18 до 70 о, в идеале 40-45 о.

Конструкция, материал и характеристики деревянной кровли

Чтобы правильно понимать, что такое деревянная кровля, разобраться в тонкостях выбора и укладки разных её видов, нужно хорошо знать строение крыши в принципе и пригодные для такой кровли материалы.

Конструктивная терминология крыши в целом

При проектировании и строительстве кровельных конструкций принято употреблять следующие термины.

Выбор дерева для кровли

Деревянная кровля делается из любой древесины, но в большинстве случаев предпочтительнее хвойная: ель, кедр, лиственница (лишь для лемеха нужны мягкая липа или осина). В хвойных сортах содержатся смолы и эфирные вещества, природные антисептики против бактерий и грибков.

Кровля из хвойного дерева даже без обработки синтетическим антисептиком продержится вдвое дольше, чем лиственная.

Работа с исходным пиломатериалом

В идеале все разновидности кровельного материала делают из стволов большого - 40-80 сантиметров - диаметра, но для щепы и дранки можно использовать и меньший. Конечно, в бревне не должно быть сучков и сквозных трещин, обзола, синевы, повреждения насекомыми. Чем влажнее бревна, тем легче они обрабатываются, но тем больше пластины ведёт после высыхания. Спиленное бревно сохнет три года, поэтому целесообразно распилить его для более быстрой сушки на чураки (поленья) длиной 40-70 сантиметров и удалить кору. Тогда время высыхания сокращается до полугода. Середину бревна (оболонь), как и внешнюю сторону (заболонь) для кровельных элементов использовать не рекомендуется, они недостаточно прочны. Готовые пластины любого вида необходимо просушить в пачках до влажности 25% – готовое состояние древесины определить на глаз довольно сложно, но по времени это займёт три-четыре месяца.

Кровельные пластины сохнут в пачках три-четыре месяца

Необходимо также учитывать расположение годичных колец древесины - чем они чаще, тем прочнее элементы деревянной кровли.

Виды деревянных кровельных покрытий

Название «деревянная кровля» объединяет довольно много разновидностей. Они различаются:

• по качеству и сорту дерева;
• по методам укладки;
• по форме и типу пластин.

Рассмотрим типы пластин, так как они определяют всё остальное.

Гонт

Слово «гонт» вместе с принципами применения пришло из Польши. Формально этот термин объединяет и дранку, и щепу, и шиндель.

Гонт (от польского слова gont) - тонкие и недлинные деревянные пластинки или дощечки, употребляемые на покрытие крыш – «гонтинки».

Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона

https://ru.wikisource.org/wiki/%D0%AD%D0%A1%D0%91%D0%95/%D0%93%D0%BE%D0%BD%D1%82

Гонт делается двумя способами.

1. Колотый гонт - плашки, которые откалываются от чурки при помощи колуна, но из-за неточности изготовления они плохо соединяются и больше коробятся. Кроме того, на колотый гонт идёт больше дерева и труда, поэтому он дороже стоит.
2. Пилёный гонт - производится с помощью специальных машин. Имеет меньшую себестоимость, но при распиле нарушается структура волокон и в шероховатую после отпиливания поверхность лучше проникает влага, поэтому срок службы пилёного гонта меньше.

По виду сечения гонт делится на два типа.

Шпунтованная гонтовая кровля за счёт сложной конструкции пластин очень долговечна, но сделать её самостоятельно практически невозможно.

Дранка и щепа

Нешпунтованный гонт бывает линзовидного или прямоугольного сечения и тогда называется дранкой.

Специальная дранка толщиной более сантиметра из канадского кедра прослужит не одно десятилетие

Своё название дранка получила от глагола «драть» – от бревна или чурки вдоль волокон срезают или откалывают пластины длиной 35-100 сантиметров, шириной в 15-20 сантиметров, толщиной от сантиметра.

Если используются хвойные породы, то дранка колется вручную с помощью колуна (специального топора) – и «дрына» - колотушки.

Дранка отщипывается с помощью колуна и дрына

Если используются мягкие липа или осина, лучше работает драночный станок. Исторический станок для «дранья» назывался махалом. Мастер «машет» бревном с прикреплённым к нему ножом, который и отщепляет дрань от закреплённого чурака.

Махало - станок для щипания дранки - требует больших физических усилий

Такой станок вполне можно изготовить и самому. Нужно конец тяжёлого бревна длиной около трёх метров подвижно скрепить шкворнем с тяжёлым длинным основанием. В метре от шкворня на основании закрепить фиксатор для чурака, а на бревне - нож-скобу длиной не менее 50 сантиметров. На втором конце бревна крепится ручка для удобства. Правда, работа на таком станке под силу только физически крепкому человеку.

Видео: самодельный станок для дранья

Правильно сделанная дранка пластична, не слоится, с одной стороны она гладкая и ровная (и укладывается этой стороной вниз), с другой - щепистая, именно благодаря этому не трескается при вбивании гвоздя. Выгибается она только в сторону гладкой поверхности. Готовая крыша очень красива и похожа на встопорщенную чешую.

Тонкий (до 10 миллиметров, а обычно - 2-3 миллиметра) нешпунтованный гонт прямоугольного сечения называется щепой или стружкой. Строгается она из чурок одинаковой длины и ширины либо станком, либо вручную. На верхней стороне щепы всегда получаются «заколы», заметные при сгибании. Укладывать щепу нужно непременно гладкой поверхностью вниз, а «заколы» должны быть направлены к свесу крыши, чтобы по ним стекала вода. Щепа позволяет легко делать покрытие с большим количеством слоёв, что увеличивает защитные свойства крыши во всех отношениях.

Видео: особенности щепы для кровли

Производство необходимого количества щепы или дранки и их укладка вполне по силам любому дотошному непрофессионалу.

Полежавшая на кровле щепа часто приобретает красивые оттенки

Видео: монтаж дранки

Шиндель (деревянная черепица)

Шиндель часто путают с дранкой. Это, конечно, один из её вариантов, но более трудоёмкий в изготовлении. Название «деревянная черепица» более справедливо. Из Европы к нам пришли его форма и название: scindula от латинского глагола scindere - раскалывать. Подготовка дерева аналогична той, что производится при производстве нешпунтованного гонта и дранки. Но потом каждая пластина отдельно подстругивается со всех сторон - снимается толщина с одного конца, где она будет крепиться. Для лучшего прилегания пластины торцуются по бокам, а с нижнего края снимается поперечная фаска для облегчения схода воды или изменяется вся его геометрия - край закругляется или приобретает иную форму.

С той стороны, где шиндель будет крепиться к кровле, его толщина меньше

Самостоятельное изготовление шинделя почти нереально из-за невероятной трудоёмкости.

В зависимости от формы шинделя можно получить разнообразные рисунки кровельного материала

Видео: серийное производство шинделя

Лемех из всех видов деревянной кровли - самый красивый, он напоминает вогнутую лопатку с резьбой по краю. Именно лемехом крыты уже упоминавшиеся нами храмы XVII-XVIII веков. А ещё - боярские хоромы и деревянные дворцы. Лемех делается лишь из мягкой осины, срубленной поздней весной, с максимальным количеством сока. Каждый лепесток - уникальное художественное изделие. На него уходит много дерева и огромное количество ручного труда. Поэтому лемех ныне применяется лишь для реставрации старых и - редко - строительства новых храмов. При покрытии купола для каждого ряда имеются свои «выкройки», различающиеся по кривизне. От влажности и времени лемех ещё больше прогибается и создаёт безупречную купольную форму.

Купол из лемеха стоит очень дорого, поэтому чаще всего этот материал применяют для реставрации старинных храмов

Лемех олицетворяет собой настоящее древнее искусство. Я видела храмы, главы которых крыты лемехом. Это выглядит невероятно. Они покрыты благородной серебристой патиной и блестят на солнце. Как будто главы крыты чистым серебром.

Крытая лемехом главка часовни Иоанна Богослова в деревне Зехново Архангельской области создает впечатление изделия из чистого серебра

Видео: как делают сегодня лемех в одном из монастырей

Лемех по силам лишь очень немногим профессиональным мастерам по дереву.

Тёс (крыша из досок)

Тёс - это просто доски, длиной часто равные размеру ската или его половины. Изначально они кололись из длинного бревна топором, а затем обтёсывались до более или менее ровной поверхности - отсюда и название. От того времени остались лишь желобки на верхней стороне досок для быстрого стекания воды.

Кровля из тёса сделана по старорусским технологиям

Доски стелятся перпендикулярно коньку тремя способами:

Во всех случаях доски нижнего ряда кладут сердцевиной вниз, верхнего - наружу. Тогда при деформации доски обоих рядов создадут герметичную конструкцию.

Если соблюдается принцип укладки тёса, то крыша никогда не потечёт

Демократичный тёс можно уложить и самостоятельно.

Монтаж деревянной кровли своими руками

Изучив виды деревянных покрытий, мы приступаем к их выбору, одновременно оценивая собственные возможности.

Выбор деревянного покрытия

В очень традиционном русском доме, перешедшем от прадеда и деда к моему двоюродному брату, надворные постройки покрыты щепой - построек много, площадь их крыш довольно велика. Крышам этим около ста лет. Они ни разу не ремонтировались и до сих пор не протекают. Правда, слоёв там много - пять или шесть, а толщина кровли - сантиметров 7-8. Размер еловых пластин примерно 10х40 сантиметров, толщина - 3-4 миллиметра. Щипал их прадед самолично колуном. Колун тоже сохранился - особенный, с длинным и тонким жалом, похожий на косу. Говорили, что чем щепа толще, тем хуже, будет сильней коробиться. Гвозди там сохранились ещё антикварные: железные, очень тонкие и длинные, их длины хватает на все слои. Лежит щепа на разреженной обрешётке из жердей диаметром сантиметров пять, стёсанных с верхней и нижней сторон. Скат довольно крутой, примерно 35 о. Ни гидро-, ни паро-, ни прочих изоляций там нет, только обычный чердак с бревенчатым потолочным настилом, поэтому можно поглядеть на кровлю и снизу, с чердака. Там тоже всё абсолютно цело. В сараях и кладовых довольно тепло, очень сухо, а на чердаках ещё и очень уютно. Зная об этих крышах, помня их с детства, я абсолютно уверена, что если мы хотим долговечную и недорогую деревянную кровлю, то дранка или щепа - идеальное решение. Смело могу посоветовать для самостоятельного настилания дранку, как наиболее экономичный и лёгкий в воплощении материал.

Расчёт пиломатериалов

При расчёте для статьи я, как всегда, столкнулась с недостаточностью начальных условий. Поэтому рассчитать всё можно, лишь задав условия приблизительно. Ну хотя бы покажем путь для заинтересованного читателя. Примем, что у нас уже есть собранная стропильная конструкция двускатной крыши с размерами ската 6х8,3 метра. Значит, у нас уже есть площадь крыши - 100 квадратных метров. Примем также, что мы обойдёмся без любых видов изоляции, значит, и без контробрешётки. И в нашем строении нет печного отопления, значит, нет и труб. И стелить щепу мы будем в три слоя, сочтя, что для нашего строения этого достаточно.

1. Согласно справочникам и опыту профессионалов, в среднем на квадратный метр кровли при трёхслойной укладке понадобится 100 пластин, а специальных драночных или щеповых гвоздей - 110 граммов. На 100 квадратных метров выходит 10 000 штук щепы и 11 килограммов гвоздей. Прибавим положенные 25% на ошибку и брак. Получается 12 500 штук и около 14 килограммов гвоздей из нержавеющей стали.
2. Шестиметровое сосновое бревно диаметром 50 сантиметров после удаления заболони делится в среднем на 60 четвертин чураков. Из каждой получается примерно 40 удачных щеп. Простейший расчёт показывает: нам понадобится 12 500 /(60 ­· 40) ≈ 7 брёвен, что примерно составит 6 м 3 .
3. Щепа - наилегчайший из всех видов деревянной черепицы. Обрешётку под неё допустимо делать из бруса 40х40 мм. Шаг обрешётки диктуется количеством слоёв щепы. При трёх слоях перекрыто должно быть две трети пластины, при четырёх - три четверти. Следовательно, наш шаг обрешётки должен быть 160 мм, а требуемое количество брусьев равно 104, что вместе с запасом составит 130 шт. В 1 м 3 - 416 брусьев. Следовательно, нам необходимо 0,35 м 3 бруса. Хорошо заранее сделать шаблон, равный шагу обрешётки.

Использование шаблона для обрешётки под черепицу сильно облегчает жизнь мастеру

В нашей крыше нет ендов и рёбер. Но для укрепления скосов и конька потребуется некоторое количество обрезной сосновой доски 30х150х6000 - не более 0,5 м 3 . И рубероид для конька. Понадобится также около пяти килограммов саморезов из нержавеющей стали.

Наведя справки по средним ценам в этом сезоне и в Московском регионе, я свела данные в примерную таблицу.

Таблица: стоимость материалов для кровли из дранки

Позиция	Наименование	Спецификация	Количество	Цена за единицу, руб	Цена, руб
1	Лес-кругляк	Сосна, 480х6000 мм	6 м 3	8 500	51 000
2	Брус	Сосна, 40х40х6000 мм	0,35 м 3	8 200	2 870
3	Доска обрезная	Сосна, 30х150х6000 мм	0,5 м 3	9 500	4 750
4	Гвозди	Оцинкованные, 1,8х50	14 кг	60	840
5	Саморезы Tech-Krep	Оцинкованные, гипсокартон-дерево, 4,8х100 мм	5 кг	190	950
6	Рубероид	РПП 300 С2	Не более одного рулона - 15 м	250	250
8	Битум или масляная краска		В незначительном количестве
9	Гвозди	Оцинкованные, гипсокартон-дерево, 2,5х100 мм	В незначительном количестве
Итого					60 660

Как мы видим, цена получилась весьма разумной.

Требуемые инструменты

Нам понадобятся:

• пила - двуручная или циркулярная;
• топор;
• станок для нарезки щепы или специальный длинный колун;
• шаблон для монтажа обрешётки;
• рубанок;
• шуруповёрт;
• молоток;
• уровень;
• ножницы для раскроя рубероида;
• рукавицы.

Монтаж кровли из дранки

Ниже описана полная последовательность монтажа кровли из дранки, начиная с изготовления пластин и заканчивая установкой конькового элемента.

1. Пилим брёвна на чураки.
2. Обтёсываем их от заболони.

   
   Очищаем чураки от заболони На свесе и в коньковой части кровли из дранки нужно сделать сплошную обрешётку из двух или трёх досок в зависимости от количества слоёв покрытия

3. Начинаем настилать щепу снизу вверх, чтобы она на 40 миллиметров свешивалась за край обрешётки. На свесе она быстрее изнашивается, поэтому настилаем там на один слой больше. Толщину доски мы рассчитали так, что по сравнению с толщиной бруса она оставит место для лишнего слоя на свесе.
4. Используем для первого ряда более короткие пластины - длиной 350 миллиметров в три слоя.

   
   Первый слой укладывается из более короткой щепы

5. Кладём первую пластину под углом 15-25 о по отношению к основанию (доске). Чтобы этого достичь, подкладываем под неё малую щепку и крепим её гвоздём. Затем на первую щепу кладём с нахлёстом в 25-30 миллиметров вторую, и она уже оказывается с правильным наклоном. Каждая пластина прибивается отдельно. Первый слой кладётся слева направо, второй - наоборот, третий - как первый и т. д.
6. Накрываем первые три слоя одним слоем стандартной длины с обратным предыдущему слою направлением. Он уже идёт на второй ряд. У всех четырёх слоёв нижний край должен быть выровнен. Это достигается с помощью временной доски, которая крепится так, чтобы создать упор для торцов пластин.
7. Кладём второй ряд с обратным предыдущему слою направлением так, чтобы он перекрывал предыдущий на две трети его длины (около 15 миллиметров). Фиксируем каждую пластину.

   
   Направление укладки щепы в каждом следующем ряду нужно менять на противоположное

8. Продолжаем укладку по тому же принципу. В каждой точке кровли мы будем иметь три слоя.
9. Кладём коньковый ряд, тоже из коротких пластин.
10. Повторяем все предыдущие операции с другим скатом крыши.
11. Накрываем конёк полосой рубероида шириной около 30 сантиметров.
12. Готовим деревянный жёлоб из двух досок, для чего строгаем их с внешней стороны и сколачиваем углом. Если угол не должен быть прямым, то предварительно снимаем рубанком лишнее.
13. Кладём жёлоб на конёк поверх сходящейся щепы и прибиваем длинными гвоздями. Затем красим масляной краской в несколько слоёв или пропитываем расплавленным битумом.

    
    Коньковый жёлоб из двух досок венчает нашу крышу

Особенности монтажа для более сложных кровельных конструкций

Конечно, идеальные условия, рассмотренные нами, в жизни почти не встречаются. Кратко остановимся на возможных сложностях.

Видео: так выглядит готовая крыша из щепы

Собственноручно настланная деревянная кровля при качественном исполнении почти не требует ухода. Лишь сметайте с неё вовремя листья осенью и снег ранней весной - и вы на долгие годы избавлены от забот.

Для тех, кто имеет хороший доступ к дешевым пиломатериалам и собирается сделать баню в стиле «средневековье» предлагается Тесаная кровля бани – доски уложенные внахлест. О стоимости и недостатках поговорим ниже. Чем же хороши бани с уникальными крышами?

Раньше такие крыши были самыми распространенными, поскольку кровельного железа просто не было в достаточном количестве, а лес был везде.

Самым важным и неоспоримым преимуществом тесаных крыш является их неповторимый аутентичный вид, который «отдает» глубокой стариной.

Тесаная кровля бани из досок — преимущества

• Дерево –хороший теплоизолятор и не дает нагревается чердаку бани летом;
• В зимний период дерево лучше держит тепло, но конструкция со сквозными каналами пространства воздуха сводит такую экономию в конструкции крыши на «нет»;
• Кровля из досок не шумит при дожде;
• Улучшенная вентиляция подкровельного пространства за счет неполного прилегания в местах нахлеста досок настила.

Недостатки кровли из тесаных досок:

• Подверженность воздействию биологических факторов и погодных условий(вода, грибы. лишайники);
• Высокая вероятность раскола досок;
• Возможные значительные винтовые деформации на меняющейся погоде;
• Усложнение крепления досок, которые подвержены деформациям;
• Необходимость частой обработки антисептиками и пожароопасность материала

Как правильно вести монтаж досок, горизонтально или вертикально?

Если древние мастера укладывали доски ровным слоем — и прижимали их без шурупов, то сегодня у нас есть все инструменты чтоб «пригвоздить» доски намертво к конструкции каркаса крыши. Но многие заметят, что раньше подборка пиломатериала была более грамотная еще его заготовки. «Древние кровельщики» знали, из какой части среза дерева строгать доску и в какой ориентации доски нужно укладывать с каждой стороны ската.

Да, это раньше бревно умельцы могли распустить на доски только с помощью топора и клиньев (без погони за количеством пиломатериалов).

Были распространены 2 типа укладки: продольная и поперечная.

Чем покрыть кровлю из теса?

Раньше – дегтем, а сегодня? Самый доступный, можно сказать бесплатный материал – масло двигательной моторной отработки. Это и масло, проникающее внутрь древесины, это и отличный слой фильтра от ультрафиолетового излучения в виде сажи и гари в составе смеси. Это и сажа, которая губительно влияет на флору, которая любит произрастать на кровле. О водоотталкивающих свойствах можно и промолчать, уж очень они очевидны! Но запах вас будет тревожить пол-сезона. Натуральные масла для защиты древесины — дорогое удовольствие.

Если с поперечной укладкой нет вопросов по протеканию. То с продольной укладкой досок есть замечания. Надо обеспечить, чтоб просочившаяся вода не попадала под кровлю. В продольных элементах делают желобки.

В обоих случаях монтажа кровли надо обеспечить, чтоб над баней не было деревьев, тень которых не даст просыхать . Важным является наличие искрогасителя на трубе с противопожарной точки зрения.

Параметры тесовой кровли

1. Материал: (тёса)
2. толщина 13-25 мм
3. ширина 170 — 200 мм,
4. монтаж: перпендикулярная набивка к коньку направлении по обрешётке из жердей
5. укладка в два слоя сплошных рядов
6. промежутки между досками верхнего ряда в 1/2 — 2/5 ширины досок.
7. сопряжение рядов — напуск верхнего настила на нижний, на величину 200 — 250 мм;
8. настиле слоев — вразбежку
9. доски нижнего ряда следует укладывать выпуклостью годовых колец кверху, а доски верхнего ряда — наоборот.
10. для улучшения стока воды с их поверхности Тесаная кровля бани снабжается желобками

Для современного человека крыша из древесины, скорее, ассоциируется со сказочной красотой церкви Преображения Господня в Кижах. Дерево было основным кровельным материалом в допетровской России. Кровля из дранки и теса превалировала в крестьянских хозяйствах вплоть до первой трети ХХ века. Традиционные кровельные материалы возвращаются в современное строительство, но уже на новом уровне качества. Насколько реально сегодня накрыть крышу собственного дома деревом, как долго она прослужит и в какую сумму обойдется?

Дерево, как кровельный материал, используется издавна. Традиционны такие кровли были в регионах с нежарким климатом, значительными запасами ценной древесины и отсутствием сырья для изготовления иных типов кровель: сланцевой и керамической. Это центральная и северная Русь, Скандинавия, северная Германия, Бельгия, страны Балтии. Многие народы Сибири также строили дома под гонтовыми крышами. Наивысшего совершенства в строительстве крыш, крытых деревом, достигли русские зодчие. Мастерство наших предков, филигранно накрывавших фигурными пластинками закомары, кокошники, купола церквей и царских палат, непревзойденно.

Кокошники, барабаны и купола церкви Преображения Господня накрыты сосновыми резными пластинами. При сходной форме они имеют различные размеры

Первопоселенцы североамериканских колоний использовали древесную щепу не только как кровельный материал, но и целиком обшивали ей дома. Подавляющая часть скатных крыш в северных штатах США и по всей Канаде до середины ХХ века были крыты деревом. Современный высокотехнологичный (и недорогой) кровельный материал, придуманный американцами - битумная черепица - формой имитирует древесный гонт. Причем, в отличие от Европы и России, где в середине ХХ века крыша из дранки потеряла актуальность, в Северной Америке традиция не прерывалась, производство кровельных материалов из древесины не прекращалось, а технологии постоянно совершенствовались.

Американцы обожают деревянную дранку и умеют с ней работать. В данном случае использовано несколько форматов плашек

Свойства удивительного покрытия

Породы древесины для кровли

Для кровельных работ подходят породы, в составе которых находятся естественные консерванты: смолистые либо дубильные вещества. Они значительно увеличивают срок службы материала. Смолу содержат практически все хвойные породы, бюджетные варианты - сосна и ель, в Западной Европе - пихта. Доступна, легко обрабатывается, но недолго служит осина. Максимальное количество смолы (соответственно, самый высокий срок службы) имеют сибирская лиственница и красный канадский кедр.

В Германии, где дубрав больше, чем хвойных лесов, традиционно пускали на крышу дубовые или буковые пластины. Используются в качестве гонта и экзотические породы: тик, эбеновое дерево, палисандр. Они красивы и долговечны, но мало кому по карману. Встречается красивая и оригинальная дранка из древесной коры, как правило, дубовой.

Особой популярностью пользуется дранка из канадского кедра, осины, дуба, сибирской лиственницы

Что лучше: колоть, лущить или пилить

Традиционные методы изготовления кровельных материалов из древесины предусматривают ее обработку без применения пиления. Элементы раскалывают либо лущат. Для раскола применяют относительно сухие заготовки, толщина пластин довольно велика - 6-18 мм. Методом лущения получают тонкие пластины толщиной до 5 мм. Тесовые доски также раскалывают, а затем отесывают рубанком. Во всех перечисленных случаях структура древесины не нарушается, естественные поры остаются закрытыми, кровля практически не намокает. При распиловке зубья пилы разрывают волокна, открывая воздушные пустоты для проникновения влаги. Пиленое дерево на порядок больше впитает воды и быстрее разрушится.

Для того чтобы дерево раскололось на ровные плашки, оно должно иметь однородную структуру с прямым (радиальным) расположением слоев. Используется ядровая часть ствола, сердцевина и заболонь непригодны из-за меньшей плотности. Лучший результат получается из комлевой части: меньше сучков. Используются созревшие деревья с диаметром ствола от 40 см.

Ручное изготовление элементов деревянной кровли весьма трудоемко. Существует ряд приспособлений, облегчающих труд: тиски, специальные топоры и лезвия, колотушки, ручные станки. Сегодня, когда ручной труд обходится дорого, появилось оборудование, позволяющее механизировать значительную часть производственных процессов. Лидерами в этой области являются американцы.

Срок службы «натуральной» кровли

Срок службы зависит от нескольких факторов: применяемой породы, технологии заготовки и обработки. Хвойные породы рубят в конце зимы, до начала сокодвижения, в морозную погоду. Деревянная крыша из правильно заготовленного качественного материала, изготовленная без применения пиления, прослужит несколько десятилетий, а то и век. И, наоборот, необработанный пиленый материал из подсоченного незрелого леса сгниет на крыше за пару-тройку лет. Грамотно изготовленный пиленый гонт может прослужить до четверти века. Периодическая обработка дерева защитными составами позволит продлить срок службы.

Кровля из деревянных плашек. Водосток выдолблен из цельного ствола. Резные доски защищают и украшают фронтонные свесы

Кровля из штучных материалов

Дранка, дрань, шиндель, гонт, шингл, щепа. Зачастую из публикуемых материалов сложно понять разницу между этими понятиями.

Фасад этого паба украшает кедровый шингл и тес

Монтаж кровли из драни и гонта

Уклон крыши не должен быть слишком низким: от 18° и более до 90°. В мощной стропильной системе нет нужды, деревянная крыша весит немного, основная нагрузка - снеговая. Традиционно кровля жилых строений перекрывается в три слоя, хозяйственных - в два.

Трехслойная укладка. Гвозди нужно располагать так, чтобы они перекрывались вышележащими плашками

В этом случае необходимости в гидроизоляционном подкровельном слое нет, он только будет препятствовать вентиляции. Можно постелить ветроизоляционную пленку (мембрану) на стропила или контррейку под обрешетку. Для обрешетки достаточно выбрать бруски (доску, обапол, жерди) сечением 40х40 мм при шаге стропил до 80 см и 5х5 при шаге до 120 см. Брусок и стропильные ноги рекомендуется обработать огнебиозащитным составом. Шаг обрешетки принимается в зависимости от размера плашек и количества слоев. При трехслойном покрытии это 1/3 длины гонтины. Крепят плашки кровельными гвоздями, желательно оцинкованными.

Монтаж кровли из щепы. Небольшая толщина плашек позволяет свободно их изгибать. Края обрешетки закруглены

Нередко в целях экономии дранку либо гонт стелют в два слоя, а снизу подстилают рулонное гидроизоляционное покрытие. Решение допустимое, но не лучшее, ухудшается вентиляция дерева.

Преимущества крыши из теса

Тесовая крыша накрывается не отдельными плашками, а досками, перекрывающими ее по всей длине ската. Традиционно тес раскалывался с помощью клиньев и обтесывался рубанком. Сегодня зачастую используются пиленые и строганные на станке обрезные или необрезные доски толщиной 19-32 мм, шириной 100-200 мм. Встречается дорогой кровельный тес из обрезной доски с выбранными желобками для лучшего отвода влаги.

Тесовая крыша в современном исполнении. Фигурный опил торца служит дополнительным украшением, оригинально решен конек. Тес имеет два желобка для стока воды

Монтаж тесовой крыши

Кровля из теса больше ограничена по уклону: от 18° до 45°. Обрешетка выполняется из досок или бруска, шаг произвольный. Тес укладывается в два слоя, верхний перекрывает стык нижних досок. Первый слой укладывается с щелями между досками в 1/2-1/3 ширины доски. Щель перекрывает верхний ряд, тес крепят оцинкованными кровельными гвоздями. Пропитка досок огнебиозащитными препаратами не будет лишней. Деревянную крышу в процессе эксплуатации рекомендуется обрабатывать средствами для защиты и консервации древесины.

Схема монтажа теса. Конек можно сбить из двух досок

Вариантов обустройства деревянной крыши загородного дома множество. Можно пропитать доски горячей олифой и настелить тесовую крышу на даче. Или, обладая качественным материалом, запасом времени, столярными навыками и, главное, энтузиазмом, самостоятельно наколоть гонт или дрань. Те, кто не готов к трудовому подвигу, могут приобрести кровлю, изготовленную на фабрике. Учитывая сложность изготовления штучной кровли из древесины, стоит она немало: от 500 до 4500 рублей в зависимости от типа и качества. На монтаж сложной кровли стоит пригласить профессионалов, имеющих опыт в изготовлении именно деревянных крыш.

Все фото из статьи

На первый взгляд может показаться, что в качестве кровельного покрытия дерево является далеко не лучшим вариантом в плане долговечности. Однако некоторые , построенные еще нашими предками, сохранились и по сей день. Смотрятся они оригинально и очень симпатично, да и с экономической точки зрения вполне интересны, поэтому далее мы ознакомимся с технологией их монтажа.

• сосна – является отличным вариантом, так как обладает хорошей устойчивостью к атмосферным воздействиям и при этом цена этого материала наиболее низкая;
• ель – аналогична сосне как по эксплуатационным качествам, так и по стоимости;
• кедр – обладает привлекательной текстурой и при этом достаточно устойчив к различным негативным воздействиям. Известной особенностью кедра являются его бактерицидные и целебные свойства;

• лиственницы – является более дорогим материалом, но при этом имеет ряд достоинств, основное из которых заключается в устойчивости к воздействию влаги. Благодаря этому пиломатериалы из лиственницы не гниют и не деформируются, кроме того, не поражаются грибками, насекомыми и пр.

Выбор материала зависит от ваших финансовых возможностей, однако, следует отметить, что любое дерево при правильной обработке будет долговечным.

Еще одним важным параметром, помимо типа породы, являются размеры досок для крыши. Особое значение имеет толщина, которая должна составлять не менее 30 см.Ширина и длина может быть любой.

Расчет материала

Прежде чем приступать к закупке пиломатериала и укладке кровли, следует рассчитать сколько надо досок на крышу.

Данная операция выполняется в такой последовательности:

• прежде всего надо посчитать количество досок в одном ряду, для этого ширину ската нужно поделить на ширину пиломатериала;
• затем необходимо узнать количество рядов – длину ската поделить на длину доски;
• далее количество пиломатериала в одном ряду нужно умножить на количество рядов;
• после этого полученное значение нужно умножить на 4, так как на каждый скат укладывается два слоя покрытия;
• затем нужно посчитать объем одной доски и умножить полученное значение на общее количество пиломатериала. В результате будет известно необходимое количество дерева в метрах кубических.

Если крыша имеет четыре ската, то расчет досок на крышу следует выполнять отдельно для каждой пары скатов, после чего сложить полученные значения.

Технология укладки

Инструкция по укладке досок выглядит следующим образом:

• прежде всего выполняется обрешетка и гидроизоляция кровли. Для обрешетки можно использовать брусья 50х50;
• далее встык укладывается первый слой первого ряда. Выпуклость годовых колец пиломатериала должна быть направлена при этом вверх. Для крепления досок следует использовать гвозди, расположенные на расстоянии 60 см;
• если крыша будет иметь более одного ряда, то далее по такому же принципу выполняется монтаж остальных рядов;
• затем выполняется крепление второго слоя покрытия, который доложен перекрывать стык первого слоя. Т.е. доски должны располагаться в шахматном порядке.

Выпуклость годовых колец второго ряда должна быть направлена вниз. Прежде чем уложить доски, предварительно следует выполнить в них пазы для стока воды;

• в завершение работы выполняется подшив карниза крыши доской. Для этих целей можно использовать вагонку, которая крепится к каркасу из реек.

Обратите внимание! Прежде чем выполнить монтаж кровельного покрытия, доски для крыши следует покрыть защитной пропиткой и антипиреном, который сделает их устойчивыми к возгоранию.

На этом процесс монтажа дощатого кровельного покрытия завершен. Надо сказать, что при работе с крышами нежилых зданий можно сэкономить материал – располагать его с зазорами, которые перекрывает второй ряд. Зазоры в этом случае составляют 1/3 от ширины доски.

Вывод

Использование досок в качестве кровельного покрытия является отличным способом обустройства экологичной и при этом визуально привлекательной крыши. Причем выполнить ее монтаж, как мы выяснили, совершенно не сложно.

Ознакомиться с дополнительной полезной информацией по озвученной теме можно из видео в этой статье. Если после прочтения материала у вас возникли вопросы, вы можете задать их в комментариях.

По статистике каждый второй домовладелец построил свое жилье самостоятельно. Согласно их отзывам, самостоятельное возведение крыши – один из самых сложных этапов для непрофессиональных строителей. Поэтому очень важно подойти к этому этапу, имея в голове полное представление о всех нюансах процесса. Чтобы разобраться в том, как сделать крышу своими руками, необходимо изучить устройство, технологию монтажа, порядок работ и особенности крепления всех составляющих конструкции.

Виды крыш

Для начала необходимо определиться с формой. На сегодняшний день наиболее популярными видами являются:

Особенности форм

Перекрытие крыши одним единым скатом позволит сэкономить нервы и материалы, поскольку конструктивно это самый простой вариант. Если сделать такой каркас самостоятельно, то трудоемкость работы будет наименьшей, а скорость монтажа высокой. Но такая форма имеет недостаток – отсутствует возможность обустройства полноценного чердака или мансарды, поскольку подкровельное пространство получается слишком низким.

Двухскатная крыша монтируется намного чаще. Она чуть сложнее в изготовлении, но позволяет получить больше пространства. По сравнению с четырехскатной она обладает меньшей сложностью и массой, однако потребуется сделать треугольные фронтоны по торцам здания.

Двускатная – самая популярная форма

Перед тем как приступить к самостоятельному возведению крыши с четырьмя скатами, потребуется серьезно подготовиться. Такая система имеет больше элементов по сравнению с двумя предыдущими. Кроме того, на мансарде нет возможности сделать полноценные окна, поскольку конструкция крыши лишена фронтонов и монтажа сложных или не избежать.

Четырехскатная сложна в устройстве, но экономия достигается за счет отсутствия фронтонов

Для мансарды отличным вариантом будет комбинированная конструкция с . В этом случае в нижней части кровля имеет больший уклон, чем на верхнем участке. Такая сборка позволяет поднять потолок в помещении и сделать построенный дом более комфортным.

Ломаная – не самая “архитектурная”, зато очень эффективная в плане используемого пространства

Расчет

Перед началом работ нужно сделать расчет конструкции. Вычислять сечения всех элементов не имеет смысла. В большинстве случаев их можно принять конструктивно:

• мауэрлат - 150х150 мм;
• стойки - 100х150 или 100х100 мм в зависимости от сечения стропил;
• подкосы - 100х150 или 50х150 мм с учетом удобства соединения со стропилами;
• затяжки - 50х150 мм с двух сторон;
• прогоны - 100х150 или 150х50 мм;
• накладки толщиной от 32 до 50 мм.

Расчет обычно выполняют только для стропильных и накосных ног. Требуется подобрать высоту и ширину сечения. Параметры зависят от:

• материала кровельного покрытия;
• снегового района;
• шага стропил (подбирается так, чтобы было удобно укладывать утеплитель, для минеральной ваты между элементами в свету должно оставаться 58 см);
• пролета.

Подобрать сечение стропил можно с использованием общих рекомендаций. Но в этом случае рекомендуется делать небольшой запас.

Расчет обычно выполняют для стропильных ног

Если не хотите вникания в тонкости вычислений, можно воспользоваться специальными .

Если вы предполагаете сделать теплую крышу, то высоту сечения ног подбирают с учетом толщины утеплителя. Смонтировать его нужно так, чтобы он не выступал выше несущих балок. Также нужно учесть, что для минеральной ваты делается вентиляционный зазор 2-4 см между ней и покрытием. Если высоты стропил для этого недостаточно, предусматривается установка контробрешетки (контррейки).

Пошаговая инструкция по выполнению работ

Последовательность этапов возведения крыши выглядит следующим образом:

1. выполнение замеров коробки здания (размеры могут немного не соответствовать проектным);
2. подготовка материалов и инструментов, обработка древесины антисептиком;
3. крепление мауэрлата к стене;
4. установка конькового ригеля, если он нужен (для наслонных стропил);
5. монтаж каркаса;
6. усиление кровли с помощью стоек, подкосов и затяжек;
7. гидроизоляция;
8. обрешетка;
9. обеспечение вентиляции;
10. установка капельников;
11. монтаж покрытия.

Закрепление мауэрлата

Чтобы крыша была надежно закреплена, нужно позаботиться о ее надежном соединении со стеной здания. Если возводится деревянный дом, то мауэрлат не потребуется – в качестве этого элемента выступает верхний венец из бруса или бревна. В этом случае крепление к стене выполняют при помощи специальных “плавающих” крепежей. Они продаются уже готовыми, чаще всего их называют салазками. Такой вариант устройства крыши позволяет всей конструкции слегка смещаться при усадке стен без разрушений и деформаций.

“Скользящее” крепление в деревянном доме

Похожая ситуация возникает и с каркасным домом. В этом случае мауэрлатом будет верхняя обвязка стен. Она крепится к стойкам каркаса с запилом при помощи уголков, скоб или гвоздей.

Способы крепления стропил к обвязке в каркасном доме

Конструкция крыши из кирпича, бетонных блоков или бетона подразумевает крепление через мауэрлат. В этом случае есть несколько способов.

Поставить мауэрлат на стену можно четырьмя способами:

• на скобы;
• на шпильки;
• на анкерные болты.

Мауэрлат можно закрепить на скобы. В этом случае в кладку с внутренней стороны закладывают деревянные бруски. Они должны располагаться на расстоянии 4 рядов от обреза. Одна сторона скобы крепится к мауэрлату, а вторая к тому самому бруску в кладке. Способ тоже можно отнести к простым. Он не рекомендован для больших зданий с высокими нагрузками.

Крепление мауэрлата на скобы. В кладке стены предусматриваются антисептированные деревянные бруски с шагом 1-1,5 м

Крепление при монтаже крыши своими руками может осуществляться через шпильки или анкерные болты диаметром 10-12 мм. Крепеж закладывают в кладку. На обрез временно укладывают мауэрлат, по нему нужно легонько стукнуть молотком. После этого на брусе остаются углубления в местах крепежа. По ним нужно сделать отверстия под шпильки. После этого брус надевают на крепеж и закручивают гайки. Метод идеально подходит для стен из легких бетонов при наличии монолитного армопояса.

Крепление стропил к мауэрлату

В домах из кирпича или камня разумнее выполнять с помощью жесткого крепления стропил к мауэрлату. В этом случае можно использовать как наслонную, так и висячую систему. Конструкция предполагает два способа:

• с врубкой;
• без врубки.

В первом случае стропила подрубаются с уклоном так, чтобы они плотно примыкали к мауэрлату. Для выноса карниза предусматривают кобылки. Их крепят к ноге с нахлестом не менее 1 м. Жесткая фиксация узла должна делаться с помощью саморезов, гвоздей или скоб. Но большей надежностью собранный каркас будет обладать, если для фиксации использовать металлические уголки с отверстиями под саморезы.

Способ без врубки часто не предполагает использование кобылок. В этом случае вылет каркаса обеспечивают сами балки. Такой вариант проще, чем предыдущий, поскольку не требует высокой точности. Он подойдет для новичков. Для плотного прилегания к мауэрлату в этом случае используют упорные бруски или доски. Жесткая фиксация, как и в предыдущем случае, выполняется металлическими уголками с двух сторон.

Крепление стропил к стене

Сделанный каркас нужно закрепить к коробке здания – это не даст сильному порыву ветра сорвать крышу. Для этого за правило нужно взять использование скрутки из двух проволочек диаметром 4 мм. Их оборачивают вокруг ноги в месте опирания на мауэрлат, а после проволоку крепят к стене на анкер или ерш примерно за 4-5 рядов до обреза. Элемент нужно заранее заложить в кладку.

Защита от срывания ветром

Для деревянного дома можно упростить задачу. Собирать каркас можно с использованием скоб. Такой вариант ускорит процесс. Но важно помнить, что такой способ подойдет, только если изготовление стен выполняется из дерева.

Усиление системы

Как усилить каркас при пролетах более 6 метров? Нужно уменьшить свободный пролет стропил. Для этого используют подкосы и стойки. Делать усиление нужно с учетом планировки, важно, чтобы эти элементы не мешали пребыванию людей и гармонично вписывались в интерьер.

Подкосы обычно располагают под углом 45 или 60 градусов к горизонтальной плоскости. Стойки нельзя опирать на пролет перекрытия. Их допускается устанавливать на нижележащие стены или балки и шпренгели, перекинутые между стенами.

Затяжка необходима для уменьшения распора. Из-за него стропила могут просто разъехаться. Особенно эта актуально для систем с висячими балками. Чтобы собрать каркас, используют две затяжки, которые крепят с двух сторон от стропил. Фиксацию осуществляют на саморезы, гвозди или шпильки.

В верхней точки стропила опираются на промежуточный или коньковый прогон. В зависимости от выбранной системы, расположения и ширины пролета, его изготавливают из бруса сечением от 50х100 до 100х200 мм. Крепление осуществляется на соединительные металлические пластины, болты или гвозди.

Обрешетка

Перед началом работ на этом этапе требуется настелить гидроизоляционный материал. Строители рекомендуют использовать пародиффузионную влаговетрозащитную мембрану. Она стоит дороже, чем полиэтиленовая пленка, но гарантирует более надежную защиту. Свой дом - это не повод для экономии.

Крыша требует закрепления обрешетки. Тип зависит от выбранного кровельного материала. Для металла достаточно будет разреженной обрешетки из досок толщиной 32-40 мм. Под битумную черепицу нужна сплошная обрешетка из доски 25-32 мм или влагостойкой фанеры.

Вентиляция подкровельного пространства

Перед тем приступить к этапу укладки кровли, стоит продумать вентиляцию подкровельного пространства. Это позволит уберечь конструкции от плесени, грибка и разрушения.

Правильное обустройство вентиляции под крышей предохранит конструкцию от появления грибка

Для вентиляции нужно предусмотреть:

• поступление воздуха через карниз (подшивку карниза при этом делают разреженной доской или специальными перфорированными софитами);
• движение воздуха под покрытием (между утеплителем и кровлей должен быть зазор 2-3 см);
• выход воздуха в районе конька (для этого на кровлю устанавливают коньковый и/или точечные аэратор).

Кровельное покрытие

Тип кровли выбирается из эстетических и экономических соображений. Также стоит изучить предложения производителей и выяснить допустимый уклон. Например, битумную черепицу не рекомендуют настилать при уклоне более 45°.

Фальцевая кровля – это легкое пожаробезопасное и долговечное покрытие

Настеленный материал должен обеспечивать надежную гидроизоляцию. Его монтаж осуществляют в строгом соответствии с инструкцией производителя. Существуют пять наиболее распространенных типов покрытия:утеплении крыши .