Главная » Фундамент » Гора каменных идолов. Столбы выветривания на плато мань - пупу - нер

Гора каменных идолов. Столбы выветривания на плато мань - пупу - нер

И вот . Прежде чем продолжить описывать наш дальнейший путь к плато Маньпупунер, наверное, стоит объяснить, почему же мы все-таки ехали сюда.

Одна из причин – это сложный категорийный маршрут, другая красота Северного Урала. Все это, безусловно, важно, но можно найти и составить множество сложных маршрутов с красивой природой и в других местах. В данном случае маршрут был интересен тем, что мы посещаем сразу две серьезные достопримечательности: и плато Маньпупунер. Про перевал Дятлова я уже писал, а вот про плато еще нет.

Маньпупунер – одно из семи чудес России, находится в Республике Коми на территории Печоро-Илычского заповедника. Эта гора упоминается в легендах манси и является если не священной, то уж точно религиозным местом для этого народа. Название Маньпупунер с языка манси так и переводится «Малая гора идолов». Другое название горы, но практически с тем же занчением, на языке коми звучит как Болвано-из. Но не сама гора интересна для манси и туристов, а то, что на ней находятся каменные останцы или Столбы выветривания. Кстати, от названия на языке коми, эти останцы иногда называют болваны. Именно к этим столбам выветривания мы и стремились, так как это действительно необычное чудо природы. По фотографиям в интернете все это выглядело так: на большом плато стоят очень высокие столбы из камня, снизу узкие, к верху расширяются. Так вот, чтобы увидеть их собственными глазами, нам оставалось совсем немного – решить вопрос с инспекторами заповедника и дойти пешком до плато Маньпупунер.

Уже темнело, но в северной белой ночи виднелся силуэт строения инспекторов заповедника. К нему мы и поехали. Проехали аншлаг, обозначающий границу заповедника, двинулись дальше по накатанной каменистой дороге. Первой ехал ТЛК78 с Юрой за рулем. Мы двигались на некотором расстоянии от них. И вот, проехав около километра, наша первая машина остановилась, и её окружило несколько человек в форме. Чуть подальше, на вершине стоял еще один с винтовкой.

Подъезжая к ним, я увидел, что люди в форме были вооружены, вроде бы автоматами. Один из них представлялся и показывал удостоверение Сергею. Вышли, начали общаться. Оказывается, это инспекторы заповедника, о которых нас предупреждали все пешие и автотуристы. Те самые, которые всех штрафуют и разворачивают обратно, так и не дав увидеть одно из семи чудес России – плато Маньпупунер.

Когда мы вышли из машины, наши ребята указали на меня, как на руководителя автопохода. Старший инспектор подошел ко мне и сказал, что мы проехали за границу заповедника и уже нарушили закон. И то, что дальнейший проезд запрещен.
Я сказал, что мы ехали к их строению, чтобы предъявить пропуска. Инспекторы, как мне показалось, удивились тому, что кто-то все-таки приехал с пропусками. И я начал искать пропуска, а лежали они в небольшом черном рюкзаке в багажнике. До этого, после того, как выгрузили аншлаг из багажника, обратно собирали вещи очень быстро, чтобы не терять времени. Поэтому что-то найти в багажнике было очень сложно. Я несколько минут искал мой рюкзак с пропусками, но так и не смог его найти. Появилось подозрение, что мы могли его забыть у аншлага. Рюкзак черный в темноте мог легко остаться незамеченным. В этот момент мне стало не по себе, возвращаться к аншлагу недалеко, но это потеря времени. Поэтому Регина решила перепроверить. Перерыв весь багажник, она нашла рюкзак в самом низу.

Инспекторам предъявили пропуска, паспорта, маршрутную книжку, письмо от компании, выдавшей пропуска про аншлаг, письмо от Минспорта РБ. Старший (Сергей) по спутниковому телефону позвонил в Екатеринбург, уточнил и проверил все наши данные. Там все подтвердили. Уже после разговора по телефону обнаружилось две проблемы. Во-первых, квадрат на карте, в который нам выписали пропуска, немного не совпадал с маршрутом на плато Маньпупунер, во-вторых, дата не подходила, мы должны были идти к плато только через 2 дня, а приехали быстрее.

В данном случае, инспекторы пошли нам на встречу и закрыли глаза на эти мелкие неточности. Мы договорились, что завтра в 11-00 подходим пешком к строению инспекторов, они нам выделяют провожающего до Печоры, там нас будет ждать другой человек. На данный момент переночевать мы можем только за пределами Печоро-Илычского заповедника, поэтому должны аккуратно, задним ходом выехать по колее за аншлаг. Также они указали нам место, где лучше всего поставить лагерь. И объяснили, куда надо идти за водой. Хотя и далеко, но вода будет чистая, из истока Печоры.

Выезжали мы очень аккуратно, так как штрафы за причинение вреда ландшафту здесь очень большие.

Мы так и сделали, поставили палатки, начали готовить еду из воды, которая у нас была с собой. Освободившиеся канистры взяли Серега и Олег и пошли искать исток Печоры, чтобы набрать воды.

Когда мы парковали машины, на ТЛК80 Виталия обнаружилась проблема – руль начал тяжело поворачиваться и с каждым поворотом все становилось только хуже. Подняли капот, проверили уровень дексрона, его там не оказалось. Услышав это, я уже знал в чем проблема, так как аналогичная ситуация у меня сложилась на пробном выезде в Атамановку.

Проблему исправили, залили жидкость для ГУРа от RAVENOL.

И пошли кушать. Чуть позже пришли уставшие Олег и Серега, исток они нашли и набрали воду. Но он оказался на расстоянии полутора километров от нашего лагеря, причем, идти им пришлось и в гору тоже.

После того, как все дела сделаны, пошли спать.

Утром подъем был назначен на 9 часов, поэтому все более или менее выспались. Я решил, что пройти путь в 20 километров пешком налегке до плато Маньпупунер и обратно не составит особого труда, поэтому, придя обратно, мы сразу должны будем ехать обратно, пройти болото и встать на дневку. Мотивация была такая, что если пойдет дождь, болото мы будем проходить очень долго, возможно не одни сутки. Этот план не встретил возражений, всем хотелось поскорее вернуться. Поэтому, мы достаточно быстро собрали лагерь, сели в машины и поехали к границе заповедника.

Оставили машины прямо у аншлага на дороге. С собой у большинства были только бутылки с водой. Сергей с сыном Саней взяли рюкзак с сапогами, меня это несколько удивило, но в целом это их дело. В конце пути этот рюкзак у него взял уже Олег, чтобы разгрузить и помочь ему. Все по мере готовности шли по направлению к строению инспекторов.

Там нас уже ждали, выделили нашей группе сопровождающего и все пошли дальше. Темп и подготовка были у всех разные, поэтому колонна достаточно сильно растянулась. Я шел замыкающим вместе с Сергеем и Саней, иногда мы догоняли Виталия, который специально дожидался нас, а потом вновь догонял остальных.

От модуля инспекторов дорога пошла вниз, в начале это был каменистый склон, старая колея от машин, которые раньше проезжали прямо до плато Маньпупунер. Постепенно появлялись низкие деревья и вскоре начался настоящий смешанный лес, я заметил много хвойных деревьев.

Мы шли тихонько по колее от машин, местами на дороге лежали поваленные деревья, которые нужно было обходить по небольшим тропкам. Деревья повалили, скорей всего, чтобы теперь уже никто не мог здесь проехать. Если бы не эти деревья, то проехать там вполне реально, так как основная сложность была в местами глубоких лужах и слегка заболоченных участках.

Шли вниз практически не останавливаясь, в какой-то момент времени услышали крики остальной группы. Которые кричали, как мне показалось: «Артур». Я решил, что ребята дошли до какого-то ручья или до Печоры и ждут нас. Поэтому мы слегка ускорились.

Через некоторое время мы вышли из леса, случилось то, чего мы никак не ожидали. Нас встретил Виталий и еще двое мужчин. Они спросили, а где остальная группа? Меня этот вопрос поставил в тупик, так как все наши уже должны были быть на месте. А заблудиться в этом лесу просто невозможно, колея идет одна.

Один из встретивших нас мужчин – Сергей Кунщиков, учредитель компании, выдавшей нам пропуска, остался ждать, а мы прошли к Печоре. Второй мужчина – наш гид Алексей, пошел искать другую часть группы.

Перед Печорой есть небольшой ручей, видимо, он сливается с основной рекой весной или в дождливую погоду. Сейчас он еле тек, мы прошли через него среди высокой травы и вышли к Печоре.

Совсем не так я себе представлял эту реку. Но уже увидев многие крупные реки Башкирии недалеко от их истоков, я не удивился и Печоре. Ширина реки в этом месте около 2-3 метров. Через Печору перекинуто бревно, часть людей переходят по нему, а часть снимают обувь и переходят вброд через освежающую воду.

На другом берегу Печоры сидели четверо ребят, это студенты-волонтеры. Они откликнулись на приглашение в интернете о том, что нужны люди помочь благоустройству заповедника. Насколько я запомнил, девушка и парень были из Перми, парень из Екатеринбурга и девушка из Ярославля.

Пока мы сидели и ждали, когда найдется оставшаяся группа, послушали общение волонтеров. Оказывается, они отсыпают гравием дорожку от поста на плато Маньпупунер к самим каменным останцам. А в этот день у них выходной и они отпросились прогуляться.

Мы ждали около получаса – часа, пока услышали знакомые голоса. А потом среди высокой травы стали появляться люди из нашей команды.

Когда все собрались, мы услышали их историю. Оказывается инспектор, который вел нашу группу, решил обойти поваленное дерево. Обошел, но не вернулся на основную колею, а пошел дальше в лес по узкой тропе. И чем дальше он шел, тем уже становилась тропа, а потом и вовсе исчезла. Скорей всего, он хотел сократить путь, но как я позже узнал, он был новичком, и поэтому повел людей в неверном направлении к истоку Печоры, через бурелом. В какой-то момент он сказал всем ждать его и ушел искать путь. Через какое-то время вернулся и снова оставил группу и ушел молча. Ходил он долго, так ребята начали звать его: «Инспектор», а потом и меня «Артур». Эти крики мы и слышали.

Так и не дождавшись инспектора, ребята с помощью треков в навигаторах вернулись обратно к колее и сами дошли к Печоре. Эмоций было море, это же целое приключение получилось, там, где его не ждали.

Когда все успокоились, пошли к плато Маньпупунер. Повел нас гид Алексей, за ним трое волонтеров, потом наша группа, из всех наших я вновь шел последним, за мной замыкали один волонтер и Сергей Кунщиков.

Дорога, по которой мы шли от Печоры к плато Маньпупунер, новая, её проложили только в этом 2016 году. Старая тропа сильно раскисшая и, как сказал Сергей, гораздо хуже. Новая же дорога представляет из себя непрерывный подъем. Идти надо по пешей тропе, через лес и высокую траву. Местами под ногами была грязь, здесь Сергей и Саня переобулись в сапоги. В целом, тропа хорошая, мы три раза пересекали ручьи, которые ниже впадают в Печору. Поэтому, для ребят проблем с водой не было, они каждый раз наполняли бутылки. Я до самого верха воду не пил.

Всю дорогу мы общались с Сергеем Кунщиковым, он оказался очень активным путешественником. Был на всех континентах, кроме Австралии, но пока туда не собирается, так как из-за курса рубля попасть туда дорого. Он рассказал о том, где был, что видел. О проблемах заповедника, о том, как его фирма работает в направлении исправления этих сложностей. Я тоже рассказывал, где уже побывал и куда собираюсь. Конечно же, разговор зашел и о подготовленных машинах. Так мы потихоньку за увлекательным разговором вышли из леса.

Вдали уже виднелся домик инспекторов, к нему мы и пошли. Кругом трава, цветы, от которых шел приятный медовый аромат. Но кроме всего этого, главный плюс был в том, что на открытой местности исчезали комары, так как дул ветер.

И вот мы забрались к домику, посидели несколько минут, попили водичку. Даже отсюда столбы еще не были видны, только верхушка самого высокого столба виднелась. Отдохнули и отправились дальше по дороге из белого гравия за гидом к Столбам выветривания на плато Маньпупунер.

От домика до столбов идти около километра, но все шли легко, несмотря на уже пройденный путь. Сказывалась близость конечной цели.

И вот мы забрались на вершину и увидели каменные останцы на плато Маньпупунер во всей красе. То, что мы видели на фотографиях в интернете, вживую оказалось гораздо масштабнее и красивее.

Добрались до площадки, отсыпанной таким же гравием, как и дорожка. Кстати, наш гид следил за тем, чтобы никто не сходил с неё и не портил грунт.

На площадке, конечно же, сделали групповое фото и послушали рассказ гида Алексея о том, как образовалось это чудо природы.

А история его такова: 200 миллионов лет назад на этом месте были горы выше тех, что есть сейчас. Примерно в то время весь Урал был выше и моложе, потому что только закончился формироваться. И вот за следующие 200 миллионов лет он только разрушался, на него действовали разные природные факторы, один из которых ветер. Ветер за все эти миллионы лет выдул всю мягкую породу и оставил нетронутой более жесткую, из которой и состоят Столбы выветривания на плато Маньпупунер.

Я, конечно, понимаю, что как и в случае с перевалом Дятлова, разочаровал читателей, нет в этой истории ни слова о пришельцах, атлантах и прочей мистике. Но ничего поделать не могу, привел официальную научную версию, в которую верю. Для тех, кого она не устроила, может прочитать в интернете легенду манси о Маньпупунер. Легенда интересная, напоминает легенды башкир про горы и реки. Но приводить её здесь полностью не буду, итак много букв написал. Суть её такова, что это братья, превратившиеся в камни, защищая свою сестру от великана.

Проходя мимо столбов выветривания, чувствуешь себя маленьким рядом с каменными великанами, видимо, это одна из причин придуманных легенд манси.

Дойдя до последних останцев кто-то гулял вокруг них, но большинство легли на мягкий мох перед открывающимися великолепными видами. И наслаждались природой, тишиной, иногда тихо беседовали друг с другом. Так мы провели около двух часов на плато Маньпупунер. Вдали из бинокля можно было увидеть каменный город Торре-Порре-Из.

Перед тем, как выйти в обратный путь, перекусили тем, что было. И пошли обратно. У меня было чувство удовлетворения от того, что выполнена поставленная цель. И какая-то легкость, связанная с тем, что какое-то время мы просто лежали и созерцали чудо природы.

Думаю, у других было что-то похожее, разве что Регина выразила, что ей не хватило времени, чтобы осознать и насладиться этим местом.

Уже подходя к границе леса, Саня сказал, что ему очень тяжело идти. Сказалось сильное плоскостопие. Я постарался сделать так, чтобы Сергей и Радис ушли подальше вперед, а мы с Саней могли бы тихо идти и общаться. Знаю по себе, по своим детям и многим другим людям, как помогает отвлечься разговор, когда тяжело.

Так за разговором мы вышли из леса и подошли к Сергею с Радисом, которые отдыхали. Тут Саня вспомнил, что сильно устал и у него все болит. Поэтому мы с Сергеем взяли его под руки и по сути дотащили до верха, до модуля инспекторов. Мое мнение, он и сам мог дойти, несмотря на сильную усталость. Человек часто не осознает ресурсы своего организма.

Инспекторы напоили Саню чаем, Сергей договорился с ними, чтобы они довезли сына до машин на квардоцикле Мы все пошли пешком к машинам, чуть позже инспекторы привезли Саню к нам. И поехали дальше на своем за водой. Ездят они строго по колее и только в случае крайней надобности. Спасибо им за помощь!

Мы во второй раз сдали назад и вернулись к месту нашего лагеря. Здесь мне практически вся команда сказала, что они устали. И никакое болото они штурмовать не поедут. Меня это сильно удивило, так как пеший поход был легкий, постоянные остановки, отдых на плато Маньпупунер. Мы прошли 24 километра, причем 10 км в гору и 10 с горы. Но раз штурманы говорят, что дальше ехать не могут, значит, не могут. Я поставил палатку и лег спать. Сергей и Юра сходили за водой, потом все ужинали. Позже Артем, Олег и Саня еще играли на гитаре, часть народу сидели допоздна. Снова приезжали инспектора, оказывается мы установили аншлаг не туда и они поехали забирать его. Ребята попросили забрать и камни, которые они подписали. На обратном пути инспекторы с аншлагом, остановились попращаться. Камни они, все таки взяли. За что им отдельное спасибо!

Но я этого уже не помню, так как спал и набирался сил, чтобы на следующий день отправиться в обратный путь.

Координаты : 62°15′00″ с. ш. 59°20′00″ в. д. / 62.25° с. ш. 59.333333° в. д. (G) 62.25 , 59.333333

Столбы́ выве́тривания (мансийские болваны) - уникальный геологический памятник в Троицко-Печорском районе Республики Коми России на горе Мань-Пупу-нёр (что на языке манси означает «Малая гора идолов»), в междуречье рр. Ичотляга и Печоры . Останцев 7, высота от 30 до 42 м. С ним связаны многочисленные легенды, прежде Столбы Выветривания являлись объектами культа манси .

Находится довольно далеко от обитаемых мест. Добраться до столбов могут только подготовленные туристы. Со стороны Свердловской области и Пермского края есть пеший маршрут. Столбы считаются одним из семи чудес России .

Около 200 миллионов лет назад на месте каменных столбов были высокие горы. Проходили тысячелетия. Дождь, снег, ветер, мороз и жара постепенно разрушали горы, и в первую очередь слабые породы. Твёрдые серицитокварцитовые сланцы, из которых сложены останцы, разрушались меньше и сохранились до наших дней, а мягкие породы были разрушены выветриванием и снесены водой и ветром в понижения рельефа.

Чем ближе подходишь к ним, тем необычней становится их вид. Один столб, высотой 34 м, стоит несколько в стороне от других; он напоминает огромную бутылку, перевёрнутую вверх дном. Шесть других выстроились в ряд у края обрыва. Столбы имеют причудливые очертания и в зависимости от места осмотра напоминают то фигуру огромного человека, то голову лошади или барана. Неудивительно, что в прошлые времена манси обожествляли грандиозные каменные изваяния, поклонялись им, но подниматься на Маньпупунёр было величайшим грехом.

Меняется время года, меняется и вид местности. Очень впечатляет местность в зимний период, когда останцы совершенно белые, словно хрустальные. Осенью там бывают туманы, и Столбы вырисовываются сквозь дымку - есть что-то божественное в этом зрелище. Они созданы природой, но, глядя на них, не верится, что нечто подобное мог бы повторить человек.

Древняя мансийская легенда

«В далекие времена в густых лесах, подступивших к самым Уральским горам, жило могущественное племя манси. Мужчины племени были так сильны, что один на один побеждали медведя, и так быстры, что могли догнать бегущего оленя.

В юртах манси было много мехов и шкур убитых животных. Из них женщины делали красивые меховые одежды. Добрые духи, жившие на священной горе Ялпинг-Ньер, помогали манси, потому, что во главе племени стоял мудрый вождь Куущай, который был в большой дружбе с ними. Были у вождя дочь - красавица Аим и сын Пыгрычум. Далеко за хребет разнеслась весть о красоте юной Аим. Она была стройна, как сосна, выросшая в густом лесу, а пела так хорошо, что послушать ее сбегались олени из долины Ыджид-Ляги.

Услышал о красоте дочери вождя манси и великан Торев (Медведь), чей род охотился на горах Хараиз. Потребовал он, чтобы Куущай отдал ему свою дочь Аим. Но отказалась, смеясь Аим и от этого предложения. Разгневанный Торев позвал своих братьев великанов и двинулся к вершине Торре-Порре-Из, чтобы силой схватить Аим. Неожиданно, когда Пыгрычум с частью воинов был на охоте, появились великаны перед воротами каменного города. Целый день шла жаркая битва у крепостных стен.

Под тучами стрел поднялась Аим на высокую башню и крикнула: - О, добрые духи, спасите нас от гибели! Пошлите домой Пыгрычума! В тот же миг в горах засверкали молнии, грянул гром, и черные тучи густой пеленой закрыли город. - Коварная, - зарычал Торев, увидав на башне Аим. Он ринулся вперед, сокрушая все на своем пути. И только Аим успела спуститься с башни, как та рухнула под страшным ударом дубины великана. Затем Торев вновь поднял свою огромную палицу и ударил по хрустальному замку. Замок рассыпался на мелкие кусочки, которые подхватил ветер и разнес по всему Уралу. С тех пор и находят в Уральских горах прозрачные осколки горного хрусталя.

Аим с горсткой воинов скрылась под покровом темноты в горах. Под утро услышали шум погони. И вдруг, когда уже великаны готовы были схватить их, в лучах восходящего солнца появился Пыгрычум с блестящим щитом и острым мечом в руках, которые дали ему добрые духи. Пыгрычум повернул щит в сторону солнца, и огненный сноп света ударил в глаза великану, который отбросил в сторону бубен. На глазах изумленных братьев великан и отброшенный в сторону бубен стали медленно каменеть. В ужасе бросились братья назад, но, попав под луч щита Пыгрычума, сами превратились в камни.

С тех пор тысячи лет стоят они на горе, которую народ назвал Мань-Пупу-Ньер (Гора каменных идолов), а недалеко от нее возвышается величественная вершина Койп (Барабан).»

Ссылки

Владимир Китаев - Вдвоем к каменным идолам.. в августе 2008 года
Сочинение ученика 41-го класса, школы № 715 г. Москвы, Корыстова Серёжи - Как я провёл лето на Маньпупунёре
Отчёт о лыжном маршруте третьей категории сложности совершенном в районе Северного Урала в ноябре 2001 г.

Wikimedia Foundation . 2010 .

Смотреть что такое "Столбы выветривания" в других словарях:

Заповедник в России, вблизи Красноярска, на правом берегу Енисея. Основан в 1925. Площадь 47154 га. Уникальные гранитно сиенитовые останцы «столбы», высота до 100 м. Преобладает темнохвойная (пихтовая) тайга; кедрачи. Бурый медведь, рысь, косуля … Энциклопедический словарь

Назв. в Сибири и на Урале скал или утесов, образовавшихся в результате выветривания и денудации. Геологический словарь: в 2 х томах. М.: Недра. Под редакцией К. Н. Паффенгольца и др.. 1978 … Геологическая энциклопедия

столбы - скалистые вершины, останцы, гряды обнажений, часто очень красивые и живописные, столбовидной формы, образованные в результате выветривания кристаллических пород (Нижнеудинские Столбы, Ленские столбы, Красноярские столбы и другие) … Географические названия Восточной Сибири

столбы - скалистые вершины, останцы, гряды обнажений, часто очень красивые и живописные, столбовидной формы, образованные в результате выветривания кристаллических пород (Михайловские столбы в Благовещенском районе) … Топонимический словарь Амурской области

Мансийские болваны (столбы выветривания) - геологический памятник на хребте Маньпупунёр (что на языке манси означает «Малая гора идолов»), в междуречье рек Илыч и Печора.

Всего столбов 7, их высота колеблется от 30 до 42 метров.

Местоположение: Троицко-Печорский район, Россия, Республики Коми

Столбы находится довольно далеко от обитаемых мест. Со стороны Свердловской области и Пермского края есть пеший маршрут. Туристам, чтобы добраться до плато, требуется несколько дней, но зато увиденное завораживает.

По утверждениям учёных, Мансийские болваны состоят из кристаллических сланцев. За 400 миллионов лет ветер разрушил породу и оставил только 7 столбов. Говорят, когда подходишь к столбам близко, они гудят, словно переговариваются между собой.

Хребет Маньпупунёр находится на территории Печёро-Илычского заповедника.

Туристы стараются попасть на хребет летом, но зимой столбы выветривания не менее красивы. Кстати, зимой, когда реки покрыты льдом, до Малой горы идолов добраться намного проще.

Добраться можно из Троицко-Печорска автомобилем до п. Приуральск, далее на лодке до кордона Усть-Ляга. Далее на маршрут вас выведут инспекторы кордона предварительно проинструктировав. Продолжительность маршрутов от 18 до 40 км (маршрутов несколько).

Не забудьте заказать пропуск на въезд в Печоро-Илычский заповедник в п.Якша Троицко-Печорского района.

На Севере Урала, в истоках реки Печора, главной водной артерии Республики Коми и крупнейшей реки Европейского Севера, высится узкий хребет - поясовой Камень с крутыми склонами и плавными перевалами, покрытыми многоцветным ковром высокогорной тундры. По-мансийски этот хребет называется Маньпупунёр (в переводе с мансийского "Малая гора идолов"), коми охотникам он известен под названием Болвано-из (каменные болваны), а туристы дали ему поэтическое название — Гора Каменных Идолов. Такая топонимия дана из-за семи каменных великанов, выстроившихся в ряд на плоской вершине одного из юго-западных отрогов хребта. Высота их колеблется от 29 до 49 метров. Все столбы сложены трудно разрушаемыми серицито-кварцитовыми сланцами.

Пожалуй, отличительная особенность этого чуда, то, что до него очень трудно добраться, и далеко не каждому хватит силы воли, терпения или средств - это в зависимости от того, какой путь выбрать. А их существует два: первый - довольно экстремальный и очень долгий, он включает в себя путешествие на поезде или машине из Сыктывкара (столица Коми) до Троицко-Печорска, затем - на автомобиле до поселка Якша, потом - 200 километров на моторной лодке и в заключение нужно пройти пешком около 40 километров. Второй способ - для ленивых и состоятельных: вертолетом из Ухты с дозаправкой в Троицко-Печорске. Час полета на арендованном МИ-8, в котором 20 мест, стоит минимум 40000 рублей, путешествие туда-обратно занимает чуть более четырех часов.

Дорога на Мань-Пупы-Нер сама по себе очень красивая, по крайней мере, из открытого иллюминатора вертолета. Общеизвестный факт, что Республика Коми - лесной регион, больше двух третей площади которого занимает тайга, но по-настоящему это понимаешь, только когда медленно пролетаешь над землей. Вертолет летит со скоростью всего 200 километров в час, и можно разглядеть каждое озерцо, болотце, каждый снежник в горах и чуть ли не каждую елку!

Болваны на Мань-Пупы-Нере видны издалека, что неудивительно - ведь их высота от 30 до 42 метров.

Около 200 миллионов лет назад на месте каменных столбов были высокие горы. Проходили тысячелетия. Дождь, снег, ветер, мороз и жара постепенно разрушали горы, и в первую очередь слабые породы. Твердые-серицитокварцитовые сланцы, из которых сложены останцы, — разрушались меньше и сохранились до наших дней, а мягкие породы были разрушены выветриванием и снесены водой и ветром в понижения рельефа.

Чем ближе подходишь к ним, тем необычней становится их вид. Один столб, высотой 34 м, стоит несколько в стороне от других; он напоминает огромную бутылку, перевернутую вверх дном. Шесть других выстроились в ряд у края обрыва. Столбы имеют причудливые очертания и в зависимости от места осмотра напоминают то фигуру огромного человека, то голову лошади или барана. Неудивительно, что в прошлые времена манси обожествляли грандиозные каменные изваяния, поклонялись им.

Меняется время года, меняется и вид местности. Очень впечатляет местность в зимний период, когда останцы совершенно белые, словно хрустальные.

По осени там бывают туманы, и Столбы вырисовываются сквозь дымку - есть что-то божественное в этом зрелище. Они созданы природой, но, глядя на них, не верится, что нечто подобное мог бы повторить человек.

С ним связаны многочисленные легенды, прежде Столбы Выветривания являлись объектами культа манси.

В связи с загадочным происхождением этих столбов местное население - манси, коми и русские - создавали различные легенды об их появлении.

Древняя мансийская легенда

Услышал о красоте дочери вождя манси и великан Торев (Медведь), чей род охотился на горах Хараиз. Потребовал он, чтобы Куущай отдал ему свою дочь Аим,. Но отказалась, смеясь Аим и от этого предложения. Разгневанный Торев позвал своих братьев великанов и двинулся к вершине Торре-Порре-Из, чтобы силой схватить Аим. Неожиданно, когда Пыгрычум с частью воинов был на охоте, появились великаны перед воротами каменного города. Целый день шла жаркая битва у крепостных стен.

Другая легенда гласит, что шесть могучих великанов преследовали одно из племен манси, уходящих за каменный пояс Уральских гор. В истоках реки Печоры на перевале великаны уже почти настигли племя. Но им преградил путь маленький шаман с белым, как известь, лицом и превратил великанов в шесть каменных столбов. С тех пор каждый шаман из племени манси обязательно приходил в священное урочище и черпал от него свою волшебную силу.

Издавна местные народности обожествляли каменные изваяния, поклонялись им. К примеру, подниматься на массив Мань-Пупу-Нер считалось величайшим грехом.

Когда видишь эти очень внушительных размеров каменные громадины воочию, язык не поворачивается назвать их просто «геологическим памятником» или «причудливым результатом тысячелетней работы ветра, дождя и снега» - скорее, начинаешь верить в легенды. Во-первых, потому что трудно представить, откуда у природы столько мастерства, во-вторых, раз это чудо - значит, и история его должна быть чудесной и даже загадочной.

Плато расположено так, что когда в июне на южной стороне все цветет, на северной - еще лежит снег, который начинает таять только в начале августа. Природа не поскупилась на фантазию. Вода и ветер, летняя жара и зимний мороз тысячелетия как искусные скульпторы обрабатывали каменную гряду, удаляя все лишнее, чтобы изваять в итоге каменных идолов, напоминающих фигуры людей, фантастических зверей, чудовищ, священные статуи с острова Пасхи. Природа продолжает свою работу и в наши дни. Свидетельство тому - свежие обвалы каменных глыб у подножия некоторых останцев. Это означает, что к категории вечных они, увы, не принадлежат. Но пока каменные стражи исправно несут свою тысячелетнюю вахту у заповедных истоков Печоры, поражая своим величием и загадочной таинственностью всех, кто окажется возле них.

Все, кто видел Столбы выветривания, отмечают, что находясь в непосредственной близости от них, начинаешь испытывать необъяснимое чувство страха. Местные жители утверждают, что там были древние капища и прикормленное для духов место. По словам тех, кто побывал на плато, здесь не хочется разговаривать, есть, пить, и в голове светло, ни одной лишней мысли. Единственное желание просто созерцать окружающее и ощущать себя в нем.

Говорят, когда подходишь к столбам близко, они гудят, словно переговариваются между собой.

Именно болванами считаются семь столбов, однако помимо них на плато есть еще каменные глыбы чуть поменьше, а также огромная каменная стена. Все они расположены друг от друга на довольно приличном расстоянии, на разных возвышенностях, поэтому, чтобы прикоснуться к каждому из них, нужно пройти в общей сложности не один километр. Причем по неровному рельефу, порой по неудобным каменным выступам, при очень сильных порывах ветра и в тучах слепней.

Плато Мань-Пупы-Нер - очень величественное место, и несмотря на совершенно огромные просторы вокруг здесь хочется говорить только шепотом. Возможно, потому что боишься разбудить злых духов из легенд; а может и потому, что осознаешь, насколько человек ничтожен перед силами природы…

Плато Мань Пупу Нёр (столбы выветривания) – памятник природы на территории Республики Коми , так же известный, как мансийские болваны.

Высота «идолов» от 30 до 42 метров. Столбы выветривания расположены вдали от мест обитания, и добраться туда смогут более-менее физически подготовленные люди. Мань-Пупу-Нёр признано одним из семи чудес России.

Ну вот и свершилось!!! Мы на протяжении полугода готовились к этому путешествию – изучали отчёты, карты, выбирали время. Нас собралось 6 человек – сборная команда, двое из Перми, двое из Самары и двое из Москвы. На заброску из Ивделя к нам присоединились ещё 9 человек и собака, тоже из разных городов, но в процессе похода на четвёртый день мы, нашим коллективом, отделились и отправились к плато самостоятельно.

Пешая часть маршрута по продолжительности составила 11 суток, а по протяжённости 220 километров. Из Ивделя мы забрасывались до так называемой базы Ильича, а закончили маршрут, пройдя Отортен и перевал Дятлова , на броде Ауспии.

День первый. 2 августа. Заброска.

Наша группа из 6 человек и остальные семеро прибываем на ж/д вокзал города Ивдель на поезде 337Е из Екатеринбурга в 3:52 по местному времени.

Нас уже ждёт КАМАЗ с закрытым брезентом кузовом. Грузим рюкзаки, прыгаем сами.

Нас забрасывает Владимир, сотрудник ивдельского спасотряда МЧС. Тут же регистрируем группы. По дороге заезжаем за «бонусом». Оказывается, местные ребята умудрились утопить грузовик Урал в болоте, и чтобы его вытащить, цепляем к нашему КАМАЗу телегу с гусеничным тягачом, которым они намеревались вытаскивать застрявшую машину. У телеги колёса были спущены, в итоге прождали очень долго (час-полтора), пока её приведут в порядок.

Наконец, чудо-кэрриал подцепили, и мы двинулись в сторону Базы Ильича, откуда и начинался наш маршрут. Сделав крюк до Ауспии, отцепили вездеход. К слову сказать, погода была отвратительная. Почти не переставая лил проливной дождь, лишь иногда выглядывало солнце. Жутко холодно. По ощущениям градусов 5-8 (скорее всего из-за сырости). С нами в заброске были двое парней с дамой и собакой, из Москвы, которые приехали на своей машине в Ивдель. Собаке из этих четверых было хуже всех. Она была сильно напугана шумом мощной машины и большой плотностью народа в кузове. Там же обнаружился человек по имени Слава, который, по его словам, уже не раз ходил по местным тропам и хорошо знает дорогу.

Вместо 5-6 часов заброска суммарно длилась 12. К 16.00 прибыли на базу Ильича, быстро выгрузились и тронулись в путь. В итоге за остаток дня прошли около 4 километров. Перейдя через небольшой ручей, разбили лагерь. Ужинали гречкой с мясом. Чай приготовили здоровский. Не то от него, не то от воздуха, который тут бесцветен, в отличие от городского, сильно кружилась голова. Очень много комаров и гнуса, причём они не боятся дыма.

Сегодня был день рождения нашего командира Дмитрия! Бурно поздравлять его сил не было, так что поздравили в лёгкой устной форме, пожали руку, обняли и улеглись спать. Ночью было жутко холодно.

День второй. 3 августа. Вперёд за Славой!

Подъём в 7 утра. Быстро разогреваем вчерашнюю гречку, приносим воды из ручья. Завтракаем, пьём чай. Сворачиваем лагерь, собираем вещи. Выдвигаемся в 8 часов. Дорога хорошая, в гору. Луж практически не встречается. Погода радует – несмотря на предрассветный холод и сырость, светит солнышко. Идём легко и весело.

Идут все 15 человек. Слава с навигатором первый, Дима – командир нашей группы – замыкающим. Идём довольно весело, но КПД оставляет желать лучшего. Часа через 2 доходим до развилки. Двухколейка сворачивает направо, мы уходим налево в сторону русла Лозьвы по лесной тропе. Иногда на ней встречаются поваленные деревья, а также лужи – последствия вчерашней непогоды. Грязь кругом солидная.

Постепенно начинаются небольшие болотца. По плану Славы, мы должны дойти до русла Лозьвы, подняться вверх, свернуть на её приток – Сульпу, подняться вверх по её течению и подойти вплотную к горе Яныгхачечахль, где стоит сарайчик.

После домика тропа теряется в зелёных рядах ёлок. Слава ведёт нас напрямую к Лозьве. Начинаются болота. О сухости ног никто уже и не думает. Многие поуходили в трясину по пояс. Выходим из болота. Встаём на привал.

Народ нервно курит и трясёт Славу о том, сколько ещё осталось идти по грязи и буреломам. Однако, все на позитиве, поют песни типа «Я так хочу, чтоб болото не кончалось, чтоб оно за мною мчалось, даруя грязь» или «Дерево, а за деревом – дерево, а за деревом – дерево, а за деревом – лес».

Идём дальше. Снова начинается болото. Болотные кочки не выдерживают человеческий вес и уходят в топь. Все мокрые и грязные, выходим на берег Лозьвы. Переходим её вброд, не раздеваясь, так как по пояс одежда всё равно вымокла и смысла в этом нет. Разбиваем лагерь. Ужинаем. Долго сушим ботинки горячими камнями, которые нагреваем возле костра. Увы, не высушиваются. Путь за день – чуть более 12 километров.

День третий. 4 августа. На чужих берегах…

Проснулись довольно поздно – часов в 9. Погода замечательная – солнце, небольшие облака на небе. Позавтракали, собрались. Слава в это время уже пинал остальных, что медленно собираются и долго спят. Он отдал нашей группе болотные сапоги.

Пошли по берегу вверх по течению. Иногда встречались каменистые россыпи на берегах. По ним мы шли очень быстро. Порой вода подступала к самым корням деревьев, и приходилось лезть на отвесный берег высотой иногда больше метра, чтобы обойти по сухому. Сегодня должны были дойти до Сульпы – одного из притоков Лозьвы. Наша группа шла где-то между остальными. Выдали Славе и Диме по рации для того, чтобы им удобнее было контролировать группу.

В Лозьву впадало очень много ручьёв и маленьких речек, которые приходилось переходить или по камням, или перелазить по упавшим деревьям. К слову сказать, очень трудоёмкий процесс, особенно с тяжёлым рюкзаком за спиной. Через пару таких речек не было прохода, приходилось снимать обувь.

Несмотря на то, что мы вшестером шли группой, остальные очень сильно растянулись. Две женщины пошли со Славой вперёд к Сульпе, в результате не смогли за ним угнаться и остались сидеть вдвоём на одном из каменистых пляжиков Лозьвы. Мы их подобрали и через часок догнали Славу.

Дошли до Сульпы, поставили палатки. Поужинали. Спали мёртво. За день прошли 14 километров.

День четвёртый. 5 августа. Распад.

Встали в 9 утра. На завтрак – очень вкусный мясной супец. Вообще нам с завхозом и командиром очень крупно повезло. Отличная идея была засушить фарш и приготовить сублимированное мясо.

Двинулись в путь-дорогу в 11 часов. Движемся вверх по Сульпе. Слава ведёт нас по всем прибрежным кустам, буреломам и болотам. Иногда спускаемся на берег, чтобы попить воды или обойти непроходимый завал. Несколько раз переходили Сульпу вброд, снимая обувь, потом снова её надевая. Некоторые обувь не снимали и шли в мокрой.

Места, честно говоря, очень красивые, но идти туда без минимальной туристической подготовки не стоит. Часов до 4 дня шуровали и встали на перекус. Совместно нашей группой из 6 человек было принято решение отделиться от команды Славы, так как не дай бог такого Сусанина никому, и брать Яныгхачечахль в радиус, не теряя времени на дальнейший подъём по Сульпе. Двинули на северо-запад. По прямой до сарая, расположенного рядом с горой щебёнки, порядка 7 километров.

Сначала шли просто по буреломам, хотя дорога ничем не отличалась от берега Сульпы, зато было сухо. Километра через два начался плавный подъём, который постепенно сменился крутым. Буреломы постепенно исчезли, и мы вышли на высоту, на которой росли лишь карликовые деревья, мох, лишайники и ивовый стланник. Последний создавал очень большие трудности при прохождении через его заросли.

Много черники и голубики. Иногда встречалась красная смородина. Вышли сначала на медвежью тропу. Видели помёт зверя. Далее шли по ивовым зарослям километра два, которые высотой от колена до шеи сильно мешали нашим манёврам.

Очень быстро стемнело. Практически ничего не видя, шли по навигатору через кусты. Очень хорошо виден Отортен с его снежниками. Народ уже замучился бегать в этот день, сильно хотелось спать.

К полуночи прибыли к сарайчику. Он оказался пустым. Огромное спасибо хотим сказать Щелковскому туристическому клубу «Вершина» за точные координаты ручья, где мы набрали воды. Ребятам огромный респект.

P.S. Со Славой осталось 9 человек, в том числе молодой человек из Москвы с мамой, которой около 70 лет! Надеемся, что с ними всё будет хорошо, и они благополучно доберутся к намеченной цели.

День пятый. 6 августа. За туманом и за запахом тайги.

Так как сильно устали, отсыпались до половины первого и вставали крайне неохотно. На улице моросил мелкий дождик и стоял туман. Видимость не особо хорошая – метров 150. Попили кофе, перекусили. Основные необходимые вещи разложили по трём рюкзакам. Взяли с собой только одну палатку – трёшку. Тем самым уменьшили вес рюкзаков и обеспечили себе хоть и не всегда уютные, но тёплые ночёвки. Остальные три рюкзака оставили в сарае.

Сначала из-за низкой видимости шли вслепую по GPS, постепенно выходя на маршрут. Под ногами – то лишайники, то мох, то черника. Периодически попадался и курум, по которому из-за сырости скользили ботинки. Обувь довольно быстро промокла насквозь.

Перевалили через одну из окрестных гор и увидели радугу над долиной. Даже две, но вторая гораздо тусклее и незаметнее первой.

Затем переваливаемся через еще одну гору и выходим на трек. Погода наладилась, светило солнце. Справа отчётливо виден Главный Уральский Хребет.

Где-то впереди шли 3 человека, но догнать или связаться с ними не удалось. Спустившись с горы, мы вышли на хорошую духколейную грунтовку. Дело близилось к вечеру. Прошли ещё несколько километров и встали на стоянку метрах в восьмистах от дороги. Путь за день составил 12 километров.

День шестой. 7 августа. Дорога дальняя.

Проснулись в 6 утра, позавтракали, попили чаю. Выдвинулись в 8. Пока возвращались на двухколейку, немного намочили ноги, так как роса выпала довольно обильно. После болот, буреломов и гор шли очень быстро.

Дорога хорошая, иногда с грязью и разъезженными джиперами ручьями. Но особых проблем для передвижения они не составляли, так как всегда находилась уже протоптанная тропка в обход.

Встретили троих ребят из Москвы, которых вчера видели на склоне. Они только проснулись к 10 утра. Идут с нами в попутном направлении. Периодически на дороге попадался придавленный к земле ивовый стланник. По левую руку стоял красавец Койп.

Спускаемся с одного из холмов. Встаём на обед. Кушаем сало с шоколадной пастой, запиваем кофе. Очень много черники. На очередном подъёме в гору ребята из Москвы нас обогнали. Навстречу нам шла группа молодёжи из Первоуральска, которые до Пупов так и не добрались и возвращались на выброску.

На вершине горы двухколейка затерялась где-то в россыпях курума и было предложено идти не по треку, а «срезать» путь через лес, к стоянке недалеко от истока Печоры. Сначала спускались по куруму, затем по чапыжнику в человеческий рост, через которые пробираться было довольно проблематично.

Через некоторое время вошли в лес. Километра три шли по буреломам, а потом по медвежьей тропе (попадался на глаза медвежий помёт). Несмотря на то, что мы немного выиграли в расстоянии, потеряли очень много времени и сил. Пришли на место в районе половины одиннадцатого. Разбили лагерь, поужинали. Все в предвкушении, ведь завтра – ПУПЫ! До цели – немногим более 6 километров.

День седьмой. 8 августа. Маньпупунёр.

Проснулись в 11 часов. Периодически накрапывал дождик. Облачность низкая. Сыро и холодно. Долго не вылезали из палатки, пока кратковременные дожди более-менее не стихли. Позавтракали под тентом. За это время дождь окончательно прошёл, кое-где вдалеке над горами появились просветы.

В общем, о ночном дожде напоминала теперь только насквозь мокрая обувь. Сушили её мелкой галькой, которую набирали в Печоре, закладывали в котёл с водой и доводили до кипения. Занимались этой процедурой часов до 3 дня. Командир пошёл в палатку отдохнуть перед решающим рывком.

В 5 вечера мы выдвинулись на Пупы. Шли по треку. Первое время он совпадал с тропой. Затем тропа закончилась, и мы шли через лес, минуя кусты и буреломы. Передвигались медленно, с привалами. От стоянки на Печоре до Шамана примерно 6 км по треку. Лес постепенно поредел, а позже с набором высоты и вообще прекратился. На смену лесу пошёл редкий кустарник, позже прекратился и он. Мы вышли на высоту тундры. Опустился очень густой туман. Видимость – не более 30 метров. Шли только по навигатору.

Плато в тумане напоминало сцену для какого-то фантастического фильма. Все ноги были мокрыми, так как очень много росы на мхах и лишайниках. Наконец из тумана показался Шаман, самый высокий останец, – феерическое зрелище!!! Дар речи потеряли и по плато бродили молча, восхищаясь увиденным. Густой туман, конечно, очень мешал, но впечатлений ничуть не испортил. Дух у всех перехватило…

Начался сильный ветер и дождь. Бежим назад к лагерю. Очень быстро. Без привалов и остановок. К 10 вечера возвращаемся в лагерь. Сушимся, ужинаем. Ложимся спать. Засыпали долго, все ворочались, поглощённые перевариванием впечатлений, практически не разговаривали…

День восьмой. 9 августа. Марш-бросок.

Встали в 8. Позавтракали. Вышли в 10 часов. По плану предстояло пройти 40 километров и вернуться в сарай на Яныгхачечахле к 12 ночи. Прошли по тропе мимо истока Печоры. Шли очень быстро и слаженно. С утра прошёл небольшой кратковременный дождик, и буквально через час-полтора солнце вышло из-за туч. Поднялись в гору и вышли на ту же двухколейку, по которой пришли сюда.

Ближе к обеду встретились с группой, которая забрасывалась с нами, но осталась со Славой. Сам он нас как-то проигнорировал. До сарая после разбега они шли не день, как мы, а 3 дня. Немного позже встретили Бориса – одиночку из Астрахани, который уже тут больше месяца «отдыхает». Причём у него не было ни спальника, ни палатки, а ночевал он закутавшись в полиэтилен.

Ближе к вечеру мы свернули с двухколейки и пошли прямиком в гору. На тот момент прошли уже более 30 километров. В гору поднялись по радиусу. Начался ужасно сильный ветер с юго-запада.

Стемнело очень быстро. Темно, туман, накрапывает дождь, но мы идём. Все с фонарями, но видно всё равно плохо. Скорость очень резко снизилась. Одному из членов команды стало плохо. Время позднее – около часа ночи.

Принимаем решение встать на холодную ночёвку. Нашли какие-то ёлки, которые прикрывали палатку от ветра (одну из её дуг это всё равно не спасло). Ночью было очень сыро, особенно тем, кто спал по краям. Из 41 запланированного километра мы прошли 37. Ночью слышали, как медведь ворочал камни неподалёку от палатки, ибо больше не кому…

Проснулись в 6, вылезли из палатки, выпили кофе и немного «горячительного» для согреву. Прошли ещё 4 километра и к 9 вышли к сараю.

День девятый. 10 августа. Днёвка в сарае.

Возле сарая стояли автомобили с московскими номерами, стояла одна палатка снаружи и две внутри. Как раз к нашему приходу народ проснулся. Пообщались, попили кофе. С ребятами обменялись контактами. Они работают в магазине «4x4shop» и часто ездят вот в такие путешествия. Они собрались и уехали.

Мы позавтракали, затопили печку в сарае, отогрелись и легли спать. Погодка наладилась – просто супер. Светит солнышко, тепло. К обеду немного застыл приготовленный с утра тортик (печенье, сгущёнка, орешки и сахар). Все проснулись, командир угощал всех очень вкусной сладкой гречкой с черникой, которую приготовил.

В этот день к сараю пришла группа Александра Богданова – хорошего знакомого нашего командира из Екатеринбурга. Ребята в Поритайтсори потеряли одну палатку, так что придётся им потесниться. Ночевали вдевятером, пригласив в сарай ещё трёх ребят из группы Александра. Долго не засыпали – общались, мы делились впечатлениями, они внимательно слушали и анализировали.

День десятый. 11 августа. Бегом домой.

Проснулись в 9 утра, вышли в 11 после плотного завтрака и утреннего чаепития выдвигаемся в сторону Отыртена. Идём по двухколейке, наезженной вездеходами, очень быстро. Дорога идёт в гору высотой чуть более 1000 метров по радиусу, и мы поднимаемся по ней с несколькими привалами.

Делаем ещё один привал наверху, прячемся от ветра за останцом. Несмотря на то, что ярко светит солнышко, на высоте ветер довольно прохладный, поэтому под рюкзаком идём легко одетые, чтобы не потеть, а на привалах иногда накидываем тёплую одежду. Далее по той же двухколейке спускаемся с горы, выходим в низину, минуем её, встаём на привал рядом с родником, пополняем запасы воды и начинаем штурмовать отрог Отортена. Двухколейка уходит направо, а мы поднимаемся вверх по мху и периодически выступающему куруму. Взойдя на отрог Отортена, перекусываем орешками и остатками конфет.

Проходим Отортен траверсом, на самую вершину подниматься не стали. Скорость очень низкая. Девушки ругают курум. Хотя подниматься по нему – одно удовольствие. Выходим к «воротам Отортена» – нескольким останцам, которые и вправду напоминают ворота куда-то. Выходим на другой отрог, внизу – Озеро Последнего Гуся и пара снежников.

Нам навстречу прошла целая демонстрация народу, которые тоже шли на Пупы. Миновав ещё одну небольшую гору, спустились немного ниже и встали на ночёвку с прекрасным видом на гору Холат Сяхыл. В этот день по дороге нашли пару оленьих рогов.

Через некоторое время увидели на склоне троих ребят из Москвы, с которыми ранее пересекались. Командир сделал выстрел из ракетницы, они нас заметили и встали на ночлег неподалёку от нашей стоянки. Дрова, кстати, кем-то были любезно заготовлены и принесены откуда-то снизу, так как кроме ивового стланника никакой растительности не наблюдалось в радиусе метров в 500-700. Вода, правда, закипала очень долго. Поужинали, легли спать.

День одиннадцатый. 12 августа. В лесах и на горах.

Проснулись в 6 утра, позавтракали, свернули лагерь, набрали воды из ручья, который находился рядом с нашей стоянкой. Выдвинулись в путь. Скорость по мелкому куруму, который лежал на ровных площадках, значительно увеличилась. Мы набрали высоту и направились в сторону Холатчахля. Ребята из Москвы к моменту нашего отхода ещё даже не встали.

Тут нашему взору предстал обитатель местных плоскогорий – олень, который длительное время позировал перед объективами наших фотоаппаратов на расстоянии метров 150. Шли очень быстро, в идеале хотелось бы в этот же день добраться до Ауспии и там забазироваться. Погода тоже очень радовала – солнце и лёгкий ветерок с юга.

Вышли на джиперскую двухколейку. Немного спустившись по ней, мы вышли к отрогу Холатчахля. Поднявшись на него, вышли на курум, и пошли по левой стороне траверсом. Дорога ушла по мхам и лишайникам вправо. На Холатчахле курум несколько отличается от курума на Отыртене. Он более мелкий и на нём легче поскользнуться. Среди камней тёк ручей, мы сделали привал, попили воды и набрали с собой в запас свежей. Ниже нас по долине нас догоняли трое ребят из Москвы, которые ночевали с нами.

Пройдя ещё немного, сбросили высоту и вышли на перевал Дятлова. Там ребята из Москвы нас догнали. Отметились в тетрадке, которая лежит в железной банке под памятником группе Дятлова. Ребята ушли раньше нас. Мы пофотографировались на перевале и начали спуск к Ауспии.

Тропа после болот и пурума казалась просто хай-вэем, и уже через полчаса мы были на берегу Ауспии, где довольно много мест для стоянки. Сразу после спуска встретили у реки отдыхающих, прошли ещё немного и встали на перекус. Доели запасы халвы, сахара и конфет, не считая НЗ, помылись в реке. Заварили зелёного чаю, пришлось пить без сахара. Собрались, переоделись, двинули дальше. Думали, что нас уже ничто не остановит…

Тропа иногда шла по болотам, иногда на ней попадались поваленные деревья. Вышли к Ложке. Сфотографировались.

Ребята из Москвы встали там на ночёвку. Мимо нас в сторону брода (место выброски) пробежала какая-то группа в кроссовках с такой скоростью, что можно было бы до Пупов за 3 дня добежать. И тут началась гроза, да такая что повзрослели!!! Мы шли очень быстро по болотам и грязи до полной темноты, пока это было возможно. В конце концов, решили сделать последнюю ночёвку в одной палатке. Растянули тент, разожгли костёр, немного просушили вещи. Завели будильник на раннее утро, легли спать.

День двенадцатый. 13 августа. «А я бы ещё недельку пофестивалил»

Проснулись по будильнику в 5 утра. Попили кофе. Ночью шёл дождь и всё было сырое. Свернули лагерь. Вышли в 7 часов. До выброски оставалось пройти 8 километров. Тропа плавно начала удаляться от Ауспии влево. Кое-где по-прежнему встречались болота. Где-то через полтора часа начала показываться двухколейка. Через 2 часа она приобрела вид разъезженной грязевой колеи. Прошли мимо нескольких стоянок, где народ ещё только поднимался. В двух местах на дороге попалось глубокое болото, которое приходилось облазить по кустам.

Ещё километра через 3 мы вышли на финишную прямую, свернув направо, в сторону брода. И вот, наконец, увидели машину, которая нас забрасывала, торчавшую кабиной из кустов.

Дойдя до брода, помылись, доели остатки мяса, отдали стоящему на Ауспии народу НЗ. Сели в машину, командир пустил в небо сигнальную ракету, и мы отправились в Ивдель. Выброска заняла примерно 6 часов. Вовремя вернулась только наша группа.

«Столбы выветривания на плато Мань-Пупу-Нёр, геологический памятник, расположен в междуречье Ичотляги и Печоры, Троицко-Печорский район, Северный Урал. Столбы выветривания - один из победителей конкурса «Семь чудес России»».

Столбы выветривания — одна из самых ярких достопримечательностей республики Коми и России, одно из чудес России.

Вокруг происхождения этих монументальных каменных великанов существует множество легенд, да и вообще сама республика Коми — край загадок, легенд, мистических совпадений.

У нас в России что ни место — то одна сплошная тайна, мир, покрытый пеленой недосказанности. Правда или вымысел хоть одна легенда о происхождении горных истуканов — нам никогда не узнать, но, согласитесь, становится неинтересно, если принять то, что это просто естественно образованные породы? Нужна загадка!

Согласно одной из легенд — давно-давно старый шаман хотел взять в жены молоденькую девушку, она ему отказала, взбунтовавшись, он пошел боем на ее семью с целью выкрасть ее, но на защиту девушки выступили ее братья, их сестра молилась о том, чтобы все они чудесным образом спаслись в этой битве, и вот все они — девушка и ее братья — превратились в каменные памятники, по легенде их души спасены и т.д.

Красивая сказка, правда? Так, гуляешь среди этих глыб, подойдешь к одному, представляешь, что это человек, к другому — что прекрасная девушка…

Прежде чем перейти к подробному рассказу о нашем геологическом памятнике, стоит сначала вспомнить, что такое республика Коми.

«Респу́блика Ко́ми (коми Коми Республика) - республика в составе Российской Федерации, субъект Российской Федерации, входит в состав Северо-Западного федерального округа.

Столица - город Сыктывкар.

Площадь региона 416 774 км²

Население — 856 631 человек,

Плотность населения: 2.06 чел./км²

Климат умеренно-континентальный. Зима продолжительная, холодная, лето короткое, на юге тёплое, в северных районах прохладное.

Средняя температура января: −20 °C (в северной части) и −17 °C (в южной части)

Средняя температура июля: +11 °C (в северной части) и +15…+17 °C (в южной части)

Осадки: от 700 мм в год.

Здесь, в зависимости от региона, бывает очень морозно (ниже 50 градусов по Цельсию), но редко бывает жарко, даже в самые активные летние дни.

На территории республики множество природных и геологических памятников (на 2009 год насчитывалось 95 памятников природы) , например: «Развалины древнего города» на плато горы Торре-Порре-Из, несколько пещер, «Кольцо» на реке Шаръю и т.д. Также в республике множество красивых мест, девственных лесов, заповедных рек, национальных парков, заповедников, «мест обитания духов» и т.д.

«На Северном Урале 32 800 км² покрыты девственными лесами. Уникальная территория - Печоро-Илычский заповедник.

Таких девственных лесов, не подвергавшихся влиянию человеческой деятельности и техногенному воздействию, в Европе уже не сохранилось.

В 1985 году заповедник был включен в список биосферных.

Десять лет спустя, по решению ЮНЕСКО, Печоро-Илычский заповедник с охранной и буферной зонами и национальный парк «Югыд Ва», объединённые под общим названием «Девственные леса Коми», были внесены в перечень объектов Всемирного культурного и природного наследия.

Национальный парк «Югыд Ва» расположен на Северном и Приполярном Урале на юго-востоке Республики Коми. На юге граничит с Печоро-Илычским заповедником».

Коми — место, где нет крыс, как уверяют сами жители сельской местности. А еще здесь властвуют шаманы, водятся крокодилы и встречается много проявлений потустороннего мира (НЛО, аномальные явления, огненные шары и т.д.), здесь недалеко находится Гора Мертвецов, или знаменитый Перевал Дятлова.

Фильм НТВ. Таинственная Россия «Республика Коми. База внеземных цивилизаций ?»:

Народ, на языке которого обозначены многие объекты на территории республики — манси — это язычники, среди низ много шаманов, горы и места для них это не просто природа, а дом духов, идолов.

«Столбы выветривания находятся на территории Печоро-Илычского заповедника на горе Мань-Пупу-нёр (на языке манси - «малая гора идолов»), в междуречье рек Вычегды и Печоры. Останцев - 7, высота от 30 до 42 м».

Официальная версия возникновения каменных истуканов гласит, что они были образованы путем естественных изменений из гор, которые были на этом месте аж 200 миллионов (!) лет назад.

«Дождь, снег, ветер, мороз и жара постепенно разрушали горы и в первую очередь слабые породы. Твёрдые серицито-кварцитовые сланцы, из которых сложены останцы, разрушались меньше и сохранились до наших дней, а мягкие породы были разрушены выветриванием и снесены водой и ветром в понижения рельефа.

Один столб, высотой 34 метра, стоит несколько в стороне от других; он напоминает огромную бутылку, перевёрнутую вверх дном. Шесть других выстроились в ряд у края обрыва.

Столбы имеют причудливые очертания и в зависимости от места осмотра напоминают то фигуру огромного человека, то голову лошади или барана. В прошлые времена манси обожествляли грандиозные каменные изваяния, поклонялись им, но подниматься на Маньпупунёр было величайшим грехом».

Документальный фильм «Вечные красоты верхней Печоры» (во второй части немного про Столбы выветривания):

Попасть на геологический памятник непросто, он находится далеко от обитаемых мест и нужно разрешение администрации. За незаконное проникновение на территорию заповедника предусмотрен штраф, например, в 2014 году было поймано 95 нарушителей.

«Добраться до столбов могут только подготовленные туристы. Для этого необходимо получить пропуск у администрации заповедника. Со стороны Свердловской области и Пермского края есть пеший маршрут, со стороны Республики Коми - смешанный маршрут - автомобильный, водный, пеший маршрут».

Однако, как гласит информация на сайте заповедника, — в 2016 году заповедник закрыт для пеших посещений, попасть в него на «своих двух» невозможно, а передвижение на технике также запрещено. Альтернативой стали вертолетные экскурсии, ведется подготовка вертолетной площадки.

Когда пешие маршруты были открыты — туристы сначала добирались до Сыктывкара, затем на поезде или авто до Троицко-Печорска, после до поселка Якша, из Якши 200 км на моторной лодке, затем пешком км 40…

Видеогид по вертолётной экспедиции на плато мансийских каменных идолов Мань-Пупу-Нер. «Северный Урал. Маньпупунер. Малая Гора Идолов. Мань-Пупу-Нер»:

Маньпупунёр труднодоступный, необитаемый объект природы, но в совокупности с незабываемой красотой — его отдаленность от инфраструктуры создает необыкновенный эгрегор вокруг каменных валунов.

Окружающие заповедник девственные леса, витающие в воздухе легенды о том, что столбы — это идолы и место обитания разных духов — оставляют по истине сказочное, необъяснимое словами впечатление величия этого места. Здесь останавливается время, нет суеты, будто эти 200 миллионов лет застыли в вечной паузе.

«Плато Мань-Пупу-Нер называют уральским Стоунхэнджем. И действительно, увидев столбы выветривания, именно это слово приходит на ум. Существуют поверья, что плато является прибежищем духов.

Кто знает, правда это или нет, но особая энергетика на вершине чувствуется. Многие, из побывавших на Мань-Пупу-Нер, рассказывают, что на верху сознание проясняется, не хочется ни есть ни пить. Возможно это всё чистый горный воздух и впечатления от увиденного, а возможно это место действительно обладает какой-либо силой…

Столь уникальное место обзавелось своими мифами и легендами. Одна из подобных историй рассказывает о семи великанах, которые шли через плато с целью уничтожить вогульский народ. Но когда они достигли вершины Мань-Пупу-Нера, то увидели перед собой священную вогульскую гору Ялпинг-нер.

Вид её поверг великанов в ужас, и они окаменели. Подобных историй наберётся около десятка. Основным мотивом в них является обязательное наличие кровожадных великанов».

Впечатления туристов:

«..я был на плато видел столбы. впечатления затмили плохую дорогу , даже когда не сразу завелся снегод, не чуть, непривел к панике. столбы нуно увидеть и стать избронным человеком.который побывал на плато.не каждому это доступно.

О камнях не расказать их нужно увидеть, потрогать и если хорошая погода будет вашим попутчиком увиденное вернет вас снова на это место и вы изищите финансы на дорогу накопите терпения чтобы прикоснутся к этим камням».

«С тех пор, как мы ступили на плато, нас ещё долго не покидало ощущение чего-то могущественного , ведь не зря каменные столбы в Коми называют «местами силы». Определённая энергетика здесь точно есть.

Чем ближе оказываешься к каменным столбам, тем необычней они кажутся. Один из них похож на перевёрнутую бутылку, а шесть оставшихся расположились на краю обрыва. Неудивительно, что народ манси обожествлял гигантские изваяния, поклоняясь им. Однако подниматься на плато Мань-Пупу-Нёр считалось величайшим грехом».

Столбы выветривания обладают особой энергетикой. Александр Боровинских, министр природных ресурсов и охраны окружающей среды республики Коми:

«Энергетика там какая-то не простая, оттуда уходишь и понимаешь, насколько, ты, человек, в этом мире мал…»

Михаил Попов, хирург, турист:

«Чем ближе мы приближались к этим болванам, тем больший нас охватывал ужас, страх, тем более, что мы начитались легенд народов коми, манси…»

Конечно, Манпупунер не место для тех, кто изнежен гламурной жизнью и ждет ярких развлечений, походов в рестораны. Даже во время, когда были разрешены пешие маршруты, туристы жили в палатках, с собой нужно было брать внушительные запасы чего-то съестного.

Сегодня экскурсии запрещены, по мнению администрации — люди и так нарушили неприкосновенность территории, побросали много мусора. Даже те, кто любит такие места, восхищаются каменными идолами, как видим, ведут себя весьма по-свински, в связи с этим временно общения с этим местом лишаются и те, кто умеет хранить природу.

Это очень красивый памятник природы, там обязательно стоит побывать.

Напечатать