Фундамент плита своими руками пошаговая инструкция. Плитный фундамент цена

Отечественное частное строительство нечасто использует плитный фундамент. Однако во всем мире он применяется весьма обширно для возведения самых разнообразных построек. Свойства такого фундамента делают его подходящим для самых разных климатических зон. Конечно, кроме существенных плюсов есть и некоторые минусы. Но обо всем поподробнее…

Под понятием плитного фундамента подразумевается плита из железобетона . Устанавливается она под всей площадью постройки. При этом может плита устанавливаться как на уровне поверхности земли, так и заглубляться в землю. Предназначение плитного фундамента состоит в распределении нагрузки на более объемную площадь, что предотвращает деформацию возведенных объектов при движениях грунта.

Толщина железобетонной плиты для плитного фундамента может варьироваться от 20 до 40 см. Укладка плит предполагает подготовку грунта и обустройство «подушки» из песка.

Преимущества и недостатки

Важнейшим преимуществом плитного фундамента является его большая площадь опоры, что существенно снижает давление, оказываемое на грунт. Как следствие, исключается неравномерная осадка постройки и деформация стен.

Среди прочих достоинств можно отметить следующие:

• простота монтажа;
• безопасность и долговременные гарантии прочности;
• противостояние как наземным, так и грунтовым водам;
• предотвращение движения грунта;
• вероятность обустройства цокольного этажа;
• применение плиты как основы пола первого этажа.

Существенный минус плитного фундамента заключается в его стоимости, более высокой в сравнении с другими вариантами. Однако они оправдываются за счет гарантированной надежности плитного фундамента перед негативными природными условиями.

Описание

Различается два типа плитного фундамента: классический и плавающий:

• Фундамент классического типа располагается ниже обычного уровня промерзания почвы. Это позволяет дополнить постройку или подвальным помещением.
• Плавающий тип плитного фундамента закладывается на глубину 70-90 см от поверхности земли, что исключает возможность постройки вглубь.

Также различают следующие виды плитного фундамента:

1. Обычный. Его укладка возможна при рытье обычного котлована, который затем утрамбовывается и выравнивается. При этом минимальная толщина «подушки» должна быть не меньше 15 см.
2. Сплошной (монолитный), или утепленный. Подобный фундамент чаще всего используется в холодных климатических зонах.
3. Фундамент из цельной решетчатой плиты. Применяется в основном для возведения крупных объектов.

Сфера применения

Применение плитного фундамента считается оптимальным вариантом при постройке домов из самых различных материалов, как легких, так и тяжелых. Его устройство допускается на любой разновидности почвы, от песчаной до торфяной. Плита превосходно выровняет вертикальные и горизонтальные смещения земли. Не боится такой фундамент и грунтовых вод, которые оказывают на него довольно большое воздействие.

За счет больших затрат бетона и металла плитные фундаменты редко применяются для возведения объектов с большой площадью застройки. Чаще всего их используют при строительстве небольших зданий. Эффективно применение плит в качестве фундамента на грунтах, подверженных излишней активности и пучению, а также в регионах с повышенной влажностью земли или высоким уровнем грунтовых вод.

В частном строительстве плитный фундамент может совмещаться с постройками из любых материалов. Это могут быть , или , кирпича или газобетона.

Технология укладки

На начальном этапе закладки плитного фундамента необходимо исследование грунта в месте предполагаемого возведения объекта. Эта процедура необходима для определения толщины «песчаной подушки». Лишь затем составляется окончательный проект.

Монтаж плитного фундамента происходит в следующем порядке:

1. Снимается верхний грунтовый слой, роется котлован. Глубина его должна превышать глубину промерзания почвы. Дно котлована выравнивается и трамбуется.
2. Укладывается песчаная «подушка», которая также выравнивается и утрамбовывается.
3. Монтируется гидроизоляция и дренажная система.
4. По всему периметру будущего здания .
5. Далее, также по периметру, устанавливается арматура (даже ), производится армирование.
6. Начинается заливка бетона. При этом бетонная масса заливается послойно, по 15 см. Если в качестве фундамента используются готовые плиты, то поверх их производится бетонная стяжка.
7. Осуществляется вибрирование застывшего бетона, что обеспечивает дополнительную прочность.

Виды плит для фундамента

Плитный фундамент различается и по видам применяемых плит:

• для небольших построек используется монолитная плита, характеризующаяся простотой технологии заливки и небольшой глубиной закладки;
• для промышленных и высотных зданий , собираемая из отдельных плит, прочно скрепленных между собой, либо применяется полностью монолитная конструкция;
• для строительства сверхустойчивых сооружений, особенно в зонах с повышенной сейсмической активностью, применяется коробчатая конструкция, собираемая из сборных или монолитных бетонных коробов, жестко скрепляющихся друг с другом.

Параметры плитного фундамента выбираются исходя из технологии строительства. В основном толщина плиты составляет 30-40 см. несмотря на то, что часто применяются сборные плиты, более надежной считается монолитная плита, обеспечивающая большую жесткость и надежность готового фундамента.

Из готовых плит для плитного фундамента применяются следующие виды:

1. Плиты для фундамента мелкозаглубленного. Они устанавливаются по всей площади здания и наиболее равномерно распределяют нагрузку на грунт. Такие плиты рекомендуется использовать для домов из бревна, бруса и разнообразных стеновых блоков.
2. Финская плита не очень толстая, однако, очень прочная и обладает прекрасными тепловыми характеристиками. Применяется чаще всего для каркасных домов и для зданий с теплым полом.
3. Плавающие ребристые плиты прекрасно подходят для изменчивых грунтов. Они защищают здание от проседаний, разрушений и образования трещин. Единственным минусом таких плит является их более высокая цена.
4. , может устанавливаться на любом грунте, поскольку не позволяет почве пучиться, а теплоизоляционный слой предотвращает замерзание грунта. Подходит для использования в качестве пола первого этажа и для обустройства теплых полов.
5. Плиты перекрытия довольно часто применяются в строительстве для обустройства плитного фундамента, это позволяет повысить надежность готовой конструкции.
6. Дорожные плиты могут использоваться в качестве альтернативы бетонной заливке. При этом значительно сокращаются временные затраты, поскольку не требуется полностью заливать плиту, достаточно выполнить бетонную стяжку.

Состав

Состав плитного фундамента полностью зависит от характеристик будущей постройки. При ошибках выбора материала исправить их после заливки будет невозможно. выбирается в зависимости от предназначения постройки и погодных условий:

• для одноэтажных вспомогательных зданий (гараж, летний домик, хозяйственные постройки) можно применять бетон марки М50, при условии последующей установки стяжки из более прочного бетона;
• если зимой температура опускается до -20 градусов, то лучше применить морозостойкую марку бетона F-75;
• для постоянно эксплуатируемых жилых зданий следует выбирать прочный бетон марки М200 с повышенной водонепроницаемостью (не менее 95 %).

Если весь объем бетона не удается залить в один день, то продолжать работу можно не позже чем через 12 часов. В противном случае необходимо подождать 1-2 недели до полного высыхания залитого слоя и лишь затем продолжить заливку, это предотвратит образование трещин за счет неравномерного высыхания бетона.

Описание слоев

Если описывать плитный фундамент послойно, то выглядит он следующим образом (снизу вверх):

1. Грунт. Перед укладкой фундамента копается котлован необходимой глубины, и дно его тщательно выравнивается и утрамбовывается.
2. Песчаная «подушка». На грунт насыпается песок. При этом каждые 10 см он проливается водой и уплотняется.
3. Геотекстиль. На него укладывается дренажная труба.
4. Щебень. Необходим для предотвращения забивания грунтом отверстий дренажной трубы.
5. Бетонная стяжка. Предотвращает повреждения гидроизоляции.
6. Гидроизоляция. Ее установка необходима, поскольку бетон прекрасно впитывает влагу и при промерзании его могут образоваться трещины.
7. Экструдированный пенополистирол, например . Требуется для дополнительного , особенно при холодном климате.
8. Защитный слой из п/э пленки.
9. Железобетонная плита.

Надежный фундамент является основой любого дома и определяет его срок службы. Еще несколько лет назад доминировали традиционные ленточные фундаменты (особенно у частных лиц). Однако сегодня всё чаще решаются на использование фундаментной монолитной плиты. Так что же лучше — ленточный фундамент или монолитная плита? Прежде чем сделать окончательный выбор, стоит ознакомиться с основными недостатками и преимуществами обоих этих решений. Немалое значение имеет и экономический аспект.

Фундамент – это элемент конструкции, передающий на грунт все нагрузки здания или оборудования (фундамент под станок), может быть изготовлен из бетона, железобетона, выложен из кирпича или камней, реже из дерева (легкие здания). Под действием передаваемых нагрузок происходит деформация грунта, что, в свою очередь, вызывает оседание здания. В связи с этим, правильное решение о подборе фундамента должно обеспечить:

• минимальное и равномерное оседание сооружения и его устойчивость;
• правильную глубину заложения основания (должно находиться на грунте с достаточной несущей способностью и ниже глубины промерзания);
• простоту исполнения;
• защиту сооружения от сырости.

Строительство дома

Большинство домов по-прежнему строят на традиционных ленточных фундаментах (монолитных, сборных, малозаглубленных и заглубленных). Между тем стоит задуматься над его альтернативой, то есть монолитной плитой.

Вопрос применить ли под возводимый дом «ленту» или использовать менее популярную «плиту» ставит многих инвесторов в тупик. К сожалению однозначного ответа, рассеивающего любые сомнения, нет. Все зависит от погодных условий, грунта, архитектурного/конструкционного типа возводимого здания, приемлемых на данном этапе строительства финансовых затрат и многих других факторов. Кроме того, как это обычно бывает в строительстве – оба решения имеют как свои преимущества, так и недостатки.

Традиционный фундамент, залитый в траншею и опалубку, известен каждому, кто хотя бы по рассказам сталкивался со строительством. Фундаментная плита — это решение все еще малознакомое, менее популярное и кажущееся дорогим, а в связи с этим, доступным только для немногих. Из этих же соображений применяется в основном тогда, когда почвенные условия неблагоприятны, и есть опасения, что осадка основания может привести к повреждению конструкции дома.

В скандинавских странах фундаментная плита применяется широко, и на практике – стоимость размещения на ней дома не выше, чем строительство здания на традиционных основаниях.

Фундаментная плита — быстро и без глубоких траншей

Фундаментная плита широко применяется, в частности, в Скандинавии и Японии. Это места с очень сложными почвенными/сейсмическими условиями, при которых выполнение ленточного фундамента было бы слишком рискованным и трудоёмким. Фундаментная плита имеет большую грузоподъемность и обеспечивает равномерное оседание здания на грунт. Что придаёт повышенную устойчивость всему дому.

Применение фундаментной плиты можно порекомендовать людям, которых интересуют быстрые темпы строительства. В случае использования монолитной плиты нет необходимости устраивать глубокие траншеи. Правда, так же как и в случае ленточного основания, нужно снять верхний слой грунта, то есть гумус и, возможно, удалить другие слабые слоя, но работ этих не так уж много. В случае, когда под слоем гумуса расположен песчаный грунт – бетон можно укладывать, в принципе, сразу. В ситуации, когда под слоем органической почвы будет обнаружена глина или ил – укладывается слой песка, гравия или щебня, так называемый дренаж. Этот слой должен иметь 15 см.

После того как устраивается подложка под плиту, на неё раскладывается арматура и выполняется бетонирование, применяя бетон класса, по крайней мере, C 20/25 (B25). Армирование следует применять как в нижней части плиты, так и сверху. Кроме перечисленных выше действий плита также требует гидроизоляции и утепления. Слой термоизоляции должен быть не менее 10-15 см. Укладывают его под плитой или на ней.

Когда утепление укладывают под бетон – полистирол должен иметь соответствующую плотность. В такой ситуации стоит, вместо пенопласта взять экструдированный пенополистирол, так как он имеет большее сопротивление на сжатие. Однако когда термоизоляция устраивается сверху плиты – полистирол уже не должен быть настолько высокого класса, и тогда можно применить пенопласт. Если для бетонирования плиты применяется водонепроницаемый бетон – нет необходимости выполнять влагостойкую изоляцию.

Нормы предписывают устраивать фундамент здания минимум на 50 см ниже уровня земли, и то в том случае, когда под слоем гумуса расположен песок. Между тем, дома, которые строят в последнее время, имеют плитовой фундамент всего на 30 см ниже уровня земли, и это считается достаточным.

Работы над изготовлением плиты проходят довольно гладко. Не нужно никаких технологических перерывов (как в случае традиционной «ленты»). Благодаря этому можно выполнить работу всего за несколько дней. По истечении недели – двух, с момента заливки плиты, можно уже начать работу над стенами. Обычно достаточно одной недели, чтобы бетон «схватился» настолько, чтобы можно было начинать возведение стен. Кроме того, когда плитный фундамент изготавливается со встроенными коммуникациями и системой отопления – быстрее проходят также надземные работы. Запуск отопительных труб, расположенных в плите, может значительно ускорить высыхание штукатурки или других материалов, расположенных на стенах и перекрытиях здания.

В случае традиционного фундамента работы должны выполняться с учетом необходимых технологических перерывов, что занимает больше времени.

Ленточный фундамент всё ещё популярен

Несмотря на многочисленные преимущества фундаментных плит, все еще более популярна традиционная «лента». Такие фундаменты предусматривает подавляющее количество готовых проектов домов и коттеджей, доступных на рынке. Кстати, часто проектируют ленточный фундамент чрезмерно массивным и прочным. Конечно, никто не оспаривает тот факт, что здание должно быть спроектировано таким образом, чтобы все нагрузки передавались через фундамент на грунт, но иногда проектанты увлекаются.

Фундамент имеет задачу нести не только вес самого здания и его оборудования, но также и воздействие всевозможных внешних сил. Однако все еще можно встретить проекты небольших домов, в которых «ленты» имеют высоту 40 – 50 см, ширину 80 – 100 см и должны быть установлены на глубину 120 см ниже уровня земли. Во многих случаях это большое преувеличение и совершенно ненужный удар по карману инвестора. В случае небольших домов и благоприятных условий грунтовых вод, вполне достаточно «ленты» высотой 30 см, шириной 40 – 50 см, которые утоплены на глубину до 50 см ниже уровня земли.

Изготовление основы под дом выполняется в течение нескольких неизменных этапов. Проводится разметка в соответствии с планом/эскизом будущего строения. Перед заливкой ленточного фундамента нужно подготовить соответствующий котлован. Его можно выкопать вручную или с помощью тяжелой техники. Первое решение дешевле, при втором придётся больше заплатить, но оно принесет значительную экономию времени. После работы экскаватора нужно будет дополнительно улучшить траншеи в углах и выровнять нижний слой почвы.

Затем устраивается гидроизоляция, она защищает фундамент от капиллярного поднятия грунтовых вод. Самый простой способ ее выполнения — прокладка слоя гидроизоляционной плёнки. Её устанавливают на дно и по бокам траншеи. Для обеспечения полной защиты плёнка должна быть завернута поверх траншеи. При укладке плёнки необходимо обеспечить полную герметичность.

После выполнения земляных работ и укладки пленки приходит время арматурных работ. Характеристика арматуры должна быть предусмотрена в проекте строительства. В нём указывается толщина арматурных стержней, а также характеристики всех соединений. Изготовление фундамента под дом, упрощённо, состоит в армировании из четырех основных стержней и соединительных стержней. Стержни основные, имеют диаметр около 12 мм. В свою очередь, соединительные — 6 мм.

Затем траншею/опалубку заливают бетоном. Лучше всего использовать товарный бетон с ЖБК. Раствор, приготовленный непосредственно на месте строительства, может не иметь соответствующих пропорций. Кроме того, появляется проблема, связанная с быстрым приготовлением большого количества смеси.

Бетон уплотняется вибратором или ломом/арматурой. Выбор метода уплотнения зависит только от возможностей инвестора.

Ленточные фундаменты требуют времени для полного, медленного высыхания. Раствор не должен слишком быстро терять влагу, поэтому по истечении 24 часов с момента заливки стоит прикрыть его пленкой. Если на улице наблюдается высокая температура, стоит дополнительно поливать фундамент водой.

Определить, какой фундамент подходит в сомнительной ситуации, плитный или ленточный, может профессиональный архитектор, учитывая результаты проведенных исследований грунтовых вод и почвы.

Непростой выбор

Под завершением фундамента следует понимать выполнение любых земляных работ, конструкционных и изоляционных — связанных с элементами здания, погруженными в почву. Анализируя расходы, всегда следует учитывать, что на данном этапе строительные материалы должны соответствовать другим критериям, нежели те, которые применяются в надземных частях зданий.

Строительный материал должен быть, прежде всего, устойчивым, прочным, морозостойким и устойчивым к разрушительным действиям дождевой и грунтовых вод. Как было уже упомянуто, здание можно возвести, используя ленточный фундамент или монолитную плиту. Каждый из случаев требует иного объема работ.

Работы, составляющие устройство традиционного фундамента:

• земляные работы;
• арматурные работы;
• изготовление ленточных фундаментов;
• изготовление фундаментных стен;
• укладка теплоизоляции и гидроизоляции стен фундамента;
• засыпание траншей;
• выполнение слоев конструкции пола на грунте;
• гидроизоляция и теплоизоляция пола на грунте.

Работы, составляющие изготовление фундамента в виде плиты:

• удаление слоя гумуса;
• укладка и уплотнение подкладки/дренажного слоя под плиту;
• выполнение фундаментной плиты (возможно, также системы отопления);
• укладка гидро- и теплоизоляции фундаментной плиты.

Монолитная плита или ленточный фундамент?

Каждая идея по-своему хороша. О преимуществах и недостатках ленточных фундаментов не стоит особо рассуждать, потому что таким образом построено много зданий, и способ хорошо известен и широко используется. При этом всё большее количество застройщиков использует под свои дома монолитные плиты.

Наиболее ощутимым преимуществом плиты фундамента является тот факт, что ее применение сокращает процесс строительства. Кроме того, в случае выполнения плитного фундамента – сразу возникает пол на грунте, а вес здания распределяется более равномерно и на большую площадь, чем в случае с традиционным фундаментом.

Плита работает на любом типе грунта и её можно применять без опасений также на грунтах с плохой несущей способностью и неоднородных основаниях.

Изготовление монолитной плиты, как фундамента достаточно подробно отображено в видео:

Однако плитный фундамент имеет свои недостатки. Существенным является то, что уже на стадии проектирования необходимо предусмотреть расположение коммуникационных разъемов. Для изготовления плиты не желательно использовать бетон, сделанный в домашних условиях, лучше бетон промышленного производства. И последнее, что нужно помнить, решаясь на этот способ — тот факт, что в будущем не будет возможности достроить хотя бы маленький погреб.

Одним из вариантов монолитного фундамента является плитный фундамент. Он
представляет собой железобетонную плиту, которую располагают под всем строением. Такой фундамент является очень дорогим, так как при его строительстве, выполняется большой объем земельных работ и используется много материалов. Данный вид основы используется при строительстве тяжелых частных домов, кроме того, такой фундамент хорошо зарекомендовал себя при строительстве на участках со слабым грунтом.

Не заглубляется в грунт на глубину промерзания. Он заливается на выровненную поверхность, с щебеночно-песковой подушкой. Свое название - «плавающая плита», этот фундамент получил из-за того, что если встать на него, то создается ощущение, что вся конструкция, как бы плавает на песчаной подушке.

Отличительные черты плитного фундамента. Фундамент подобного типа, при приложении к нему нагрузки, работает на изгиб. Поэтому такие основания следует относить к категории гибких. При технических расчетах плитного фундамента, требуется учитывать взаимосвязь между давлением на уровне подошвы и основания.

Если плита подвергается изгибу, то она передает это усилие на установленные на ней стены, в которых возникают дополнительные напряжения. Это позволяет перераспределять нагрузку по площади фундамента. При этом, сама конструкция, возведенная на данном фундаменте, является связанной с ним, и препятствует изгибу плиты, что соответствует увеличению ее жесткости. Это сказывается на перераспределении давления под подошвой. Следует помнить про жесткость стен здания, при расчете технических условий для плитного фундамента. Разумеется, такие расчеты под силу только инженерам-строителям, которые используют для этих целей современное программное обеспечение.

Порядок строительства плитного фундамента. При строительстве фундамента плитного типа, можно использовать стандартную арматуру. Ее класс подбирается в соответствии со способом ее крепления в каркас. Если техническими условиями предусмотрена обычная вязка проволокой, то можно брать любой класс арматуры.

Если в техническом задании предусмотрена сварка арматуры, для создания единого каркаса, то в этом случае, арматуру надо подбирать так, чтобы в ее обозначении присутствовала буква «С» (сварка). Диаметр арматуры, которую можно использовать при строительстве фундамента, не должна быть меньше 12 мм, что также должно быть определено в ТЗ.

Рассмотрим более подробно, какими характеристиками должен обладать бетон, чтобы его можно было бы использовать при строительстве плитного фундамента.

• Бетон, который можно использовать при заливке плитного фундамента, должен иметь показатель подвижности «П-3».
• Коэффициент водонепронизаемости материала должен равняться или превышать «W8».
• По классу прочности, используемый бетон, должен быть не ниже М300.
• Бетон должен иметь класс морозоустойчивости «F200».

Для гидроизоляции плиты фундамента , нужно применять материалы на основе битумных полимерных мастик. Можно использовать и различные рулонные гидроизоляционные материалы.

После того, как расчеты готовы, происходит закладка фундамента. Она состоит из большого количества земляных работ. Это и рытье, и обустройство котлована. Уплотнение его дна с помощью специальной строительной техники. После того, как грунт выровнен и хорошо утрамбован, делают подушку, которая состоит из гравия и песка. Поверх подушки укладывают два слоя гидроизоляционных материалов. Этот «пирог» заливается бетоном.

Его слой не очень большой. После этого переходят к монтажу арматурного каркаса. После того, как каркас подготовлен, происходит основная заливка бетоном. Бетону дают выстояться, чтобы он как следует схватился. Полученная железобетонная плита может выполнять роль не только фундамента, но и служить полом в цокольном пространстве дома.

Где используют плитные фундаменты? Благодаря своей простоте и цельности конструкции, фундаменты подобного типа обладают высокой надежностью. Они используются на почвах, где возможны деформации, перемещения грунта и где грунтовые воды расположены близко от поверхности. Поэтому плитные фундаменты используются при строительстве самых разнообразных зданий и сооружений, на самых разных грунтах. Чаще всего такие фундаменты используют при постройке 1-2 этажных частых домов.

Какие работы и материалы входят в смету по строительству плитного фундамента:

• Геодезические работы, разбивка участка и привязка к нему будущего дома.
• Весь комплекс земляных работ с использованием, как ручного труда, так и специальной техники.
• Стоимость геотекстильного материала, и работа по его укладке.
• Отсыпка 40 см подушки из песка и гравия.
• Работы по гидроизоляции.
• Монтаж опалубки.
• Монтаж арматурного каркаса.
• Установка коммуникационных труб.
• Бетон М300 и работы по его заливке.
• Разборка опалубки.
• Гидроизоляция плитного фундамента.

Если техническое задание клиента требует других параметров, то по согласованию с заказчиком, наша компания сможет:

Плитный фундамент. Цены

Ответы на интересующие Вас вопросы Вы можете получить, обратившись к нам:

Строительная компания "Интеп"

Обычно очень тщательно выбирают основание под будущий дом. На данный момент самым надежным считается монолитная плита в виде фундамента. Он пригоден для любого вида строений, но в основном подходит для тяжелых зданий. Стоит учесть, что стоимость его достаточно высока, поэтому не всегда правильно устанавливать именно плиту. В данной статье мы рассмотрим те характеристики, которые имеет фундаментная плита, а также случаи, когда она будет уместна при строительстве.

Плюсы использования железобетонных плит для фундамента

Фундаментная плита монолитного типа - это мелкозаглубленный или плавающий фундамент. Называется так, потому что после ее заливки образуется большая плита под всей площадью дома.

Обязательно перед заливкой плиты организовывается песчано-гравийная подушка, которая станет переходным элементом между фундаментом и грунтом, позволяя правильно распределить нагрузку от здания. Такой фундамент является незаменимым при строительстве на грунтах с большой глубиной промерзания, а также на почвах нестабильного типа. Кроме того, это лучший вариант под дом из газобетона в силу качественных характеристик.

Важно! Можно сэкономить время и средства, не заказывая тяжелую технику для доставки плит, а залить ее на месте самостоятельно.

Монолитную плиту без проблем можно обустроить своими руками, без привлечения к работе профессионалов. Заливка бетона может осуществляться прямо с бетономешалки. Если выполнять все работы по технологии, то можно сделать все самостоятельно.

Помимо простоты монтажа выделяются также еще несколько преимуществ фундаментной плиты:

• Так как фундамент обустраивается высотой в промежутке между 15 и 40 см, уменьшаются работы по выкапыванию котлована.
• Объем заливки также снижается на 1/3.
• На обустройство фундамента понадобиться заметно меньше времени из-за простоты монтажа.

Приведенных выше характеристики относятся к мелкозаглубленному или незаглубленному плитному фундаменту, а вот монолитная плита для обустройства цоколя или подвала будет более затратной, чем известные технологии фундаментов. Если планируется вести строительство дома с цоколем на зыбком грунте, то без плитного фундамента не обойтись, он станет полом для нижнего этажа. Однако стоимость, которая может составить даже 50% от всего бюджета, быстро окупается высокими показателями надежности и прочности, а также длительной эксплуатацией при условии правильного монтажа.

Монолитный фундамент морозоустойчивого типа, который очень распространен в странах Скандинавии, используется в качестве основания на грунтах, которые имеют очень низкую точку промерзания. Теплоизоляционный эффект достигается путем утепления фундаментной плиты.

Виды фундаментных плит

Все плитные фундаменты можно подразделить на три типа:

Требования к материалам для монолитного фундамента

Для создания любого типа основания нужно использовать только самые качественные материалы. Главным в этом списке выступает бетон, который по стандарту должен соответствовать следующим показателям:

• По коэффициенту водонепроницаемости быть не ниже W8
• По классу прочности марка бетона должна быть не ниже М300
• По коэффициенту подвижности достаточно будет материала с показателем П-3
• По показателю морозостойкости от F-200.

Важно! Для участков с высоким уровнем грунтовых вод лучше всего использовать бетон, стойкий к сульфатам.

Также обязательно нужно обратить внимание на выбор арматуры для плитного фундамента. Если планируется традиционно производить армирование фундаментной плиты связыванием арматуры, то можно использовать любой ее тип. Если же она будет сварена с другими частями, то целесообразней выбрать класс арматурной стали А500С с диаметром не менее 12 мм. Такая сталь используется как раз для сваривания.

Для гидроизоляции чаще всего используются битумные материалы полимерного типа в рулонах. Можно также выбрать и какой-то другой материал, так как сейчас строительный рынок готов предложить покупателям массу разнообразных гидроизоляционных материалов с подходящими в каждом конкретном случае характеристиками. Они отличаются более выгодным составом, который позволяет материалу не замерзать в зимний период и не плавиться при летнем зное.

Также стоит упомянуть и утепляющие материалы, которые также могут быть использованы при монтаже фундаментной плиты. Ранее это был просто обыкновенный пенопласт, но сейчас разработан материал под названием пенопостирол, который обладает высоким качеством, прочностью, долговечностью и совершенно не подвержен гниению.

Применяется он для изготовления теплоизоляционной подушки под фундамент и для утепления наружных стен подвального и цокольного помещения при монтаже утепленной шведской плиты по технологии теплого пола.

Устройство фундаментной плиты своими руками

Перед работами нужно подготовить все материалы и инструменты, которые потребуются при работе, чтобы в дальнейшем не отвлекаться на их поиски. В этот список входят бетонная смесь, арматура, рейки для выравнивания бетона, доски для создания опалубки, молоток, уровень, шнур для произведения разметки, лопаты совкового и штыкового типа, топор, ножовки, расходные материалы, проволока и вязальный крючок для арматуры.

Обязательно нужно озаботиться арендой тяжелой техники для выкапывания котлована, если устанавливается фундамент заглубленного типа.

Технология монтажа плитного фундамента

Первым и определяющим шагом при монтаже является точный расчет фундаментной плиты и несущей способности грунта, а также нагрузок на фундамент. На этом этапе обязательно высчитывают риск деформации, крена и усадки фундамента. Уже соответственно всем этим показателям и определяется, каким образом будет заложен фундамент. Данный этап лучше всего доверить профессионалам, ведь самостоятельное изучение и расчеты могут дать неверный результат.

Следующим этапом являются земляные работы по выкапыванию котлована и настилание на его дно геотекстильных материалов во избежание смешивания песчаной подушки с нижележащим грунтом.

После нужно засыпать гравийно-песчаную подушку послойно. Песок лучше всего для более плотного прилегания укладывать сразу влажный. Каждый слой материала в 10 см нужно обязательно обрабатывать виброплитой. Если устанавливается шведская утепленная плита, то на этом же этапе вводятся и инженерные коммуникации.

После всех произведенных действий заливается бетонный раствор. При обычном монолитном фундаменте перед этим шагом на песчаную подушку в опалубку укладывается армированная сетка.

Важно! Бетон должен быть залит за один раз и обработан вибратором глубинного типа, чтобы не было слоистости и пустот внутри.

Для установки шведской плиты нужно сделать подготовительный слой бетона поверх фундаментной подушки толщиной в 10 см. После застывания на основание настилают гидроизоляционный материал, который по площади больше будущего фундамента на 30 - 50 см и спаивается при помощи горелки на краях. Сверху укладывается экструдированный пенополистирол, сверху на него настилается полиэтиленовая пленка. Получившееся основание укладывают арматурной сеткой и устраивают по периметру опалубку, в которую и заливается бетон высокой марки. Таким образом получается технология теплого пола.

Готовый фундамент высыхает приблизительно через месяц. Время набора крепости зависит от того, при какой температуре воздуха будет сохнуть фундамент. Данная зависимость прослеживается в представленной ниже таблице.

Пока идет этот процесс, нужно смачивать его поверхность водой несколько раз день, особенно в жаркие дни. Также нужно прикрыть его полиэтиленом, чтобы на поверхность не попадали осадки и различного рода мусор.

Заключение

Фундаментные плиты в некоторых случаях являются наиболее удачным вариантом основания. Монолитные фундаменты есть нескольких типов, которые отличают друг от друга по качественным характеристикам и стоимости. Среди них можно найти именно тот, который подойдет под те или иные условия. Но выбор, как и строительство фундамента - дело непростое, поэтому тем, у кого нет совсем опыта в данном вопросе, лучше положиться на мнение специалистов.

Фундамент плита - это отличный выбор для тех, кому предстоит возвести строение на малоустойчивых почвах или грунтах с низкими несущими показателями. При верно рассчитанной толщине плиты и правильном монтаже такой тип фундамента ни в чем не уступает, а по некоторым параметрам и превосходит, ленточный. И именно о том, как возвести плитный фундамент своими руками, пошаговая инструкция к которому будет приведена ниже, и пойдет речь в данном материале.

Типы плитных фундаментов

Все фундаментные плиты подразделяются на два типа – заглубленные и незаглубленные.

• Заглубленные рассчитаны на то, что будущее здание будет иметь гараж, прочие хоз. или жилые помещения, более чем на половину расположенные ниже уровня поверхности грунта (цокольный этаж). В таком случае без помощи экскаватора не обойтись, поскольку собственноручно вырыть котлован подобной глубины и размеров будет практически невозможно. В данном случае фундаментная плита станет полом нижнего заглубленного этажа.
• Незаглубленные, как правило, делаются на уровне планировочной поверхности земли – либо вровень с ландшафтом, либо чуть выше, но в любом случае песочная и гравийная подушки должны находиться не выше настоящего уровня грунта. Такой плитный фундамент своими руками возвести вполне возможно, поскольку котлован будет заглублен в землю немногим больше, чем на полметра, и выкопать его вручную лопатой вполне возможно, хоть это и займет достаточно долгий срок. Наилучший выход – привлечь для возведения такого типа фундамента друзей или родственников, и тогда работа пойдет намного быстрее и веселее.

О чем следует задуматься перед началом возведения

Если будущее строение будет жилым, следует озаботиться расчетом всех инженерных коммуникаций, которые будут проходить либо под песочно-гравийной подушкой, либо в самой подушке (в зависимости от обстоятельств).

Также следует сразу же запастись набором необходимых инструментов и технических устройств. К примеру, помимо обычного строительного инструмента:

Что собой представляет фундамент плита?

Схема монтажа плитного фундамента

Возведенная фундамент плита своими руками, пошаговая инструкция к которой будет приведена в настоящем материале, будет отвечать всем стандартам качества только тогда, когда все перечисленные здесь пункты будут соблюдены со всей тщательностью. И первым делом следует ознакомиться с техническим устройством данного типа фундамента. В частности, это (снизу-вверх):

1. утрамбованный грунт верхней поверхности вырытого котлована, служащий некоей «постелью» для всей конструкции;
2. утрамбованная песочная прослойка (не менее 20 см);
3. слой геотекстиля, чтобы утрамбованный песок оставался как можно более монолитнее и в дальнейшем;
4. слой утрамбованного гравия, песочно-гравийной смеси или ПГС, в зависимости от предпочтения (не менее 20 см);
5. слой гидроизоляции (рубероид, специальный полиэтилен и пр.);
6. подбетонка (подготовка) – небольшой ширины бетонная стяжка, на которой впоследствии будет проходить монтаж армированного пояса основной бетонной плиты;
7. утеплитель (в большинстве случаев – ЭППС повышенной плотности);
8. монолитная железобетонная плита.

Хотя многие вместо утепления пенополистеролом предпочитают смонтировать и залить в тело фундамента массив труб теплого пола (УШП).

Этапы возведения

Итак, если денег достаточно, нужная строительная техника, как и строительный энтузиазм, имеется, можно приступать к возведению фундамент плиты своими руками, и вот его подробная пошаговая инструкция.

Проект

Проводим геологические изыскания

Для того, чтобы определиться с толщиной плиты, ее заглублением, шириной подушки и пр. следует произвести своего рода «геологические изыскания». Заключаются они в том, чтобы пробурить по периметру будущего здания несколько небольших скважин с целью определения типа грунта, его несущей способности, пучения и пр., для чего следует обратиться к специалистам в этой области.

Чем устойчивее грунт, тем меньше необходима ширина плиты, и тем бюджетнее обойдется фундамент. Хотя многие стараются перестраховываться и оперировать усредненными, но зато надежными параметрами в 40-50 см. Такой толщины фундаментной плите будет вполне достаточно чтобы нести на себе приличный загородный особняк.

Для расчета требующейся высоты фундаментной плиты, равно как и для определения толщины арматуры, и размера ячей будущего арматурного каркаса, можно воспользоваться специальными онлайн-калькуляторами, которых полно на всевозможных сайтах, торгующих бетоном или арматурой.

И, конечно же, ни в коем случае подобного рода фундамент не подойдет для наклонной местности, поскольку, в противном случае, проснувшись однажды, владельцы строения рискуют обнаружить, что они благополучно прибыли на своем особняке на территорию соседского участка, расположенного чуть ниже.

По завершении проектирования можно переходить к работам непосредственно на участке, выделенном под застройку.

Расчистка и подготовка котлована

После расчистки участка от мусора и можно приступать к разметке. Чтобы возведенная фундамент плита своими руками отвечала всем параметрам, она должна быть шире строения как минимум на саму высоту плиты, то есть, если плита будет толщиной в 40 см., то и край плиты должен отставать от контура будущего строения на такое же расстояние. Чем шире будет плита, тем выше будут ее несущие способности. Многие вообще практикуют уширение плиты от строения на метр. Но не стоит забывать, что каждый лишний сантиметр котлована обязательно скажется на финальной стоимости фундамента.

После того, как колышки вбиты и шпагаты натянуты, по углам можно установить специальные приспособления, сбитые из досок вручную и называющиеся обносками. При правильно и прочно установленных обносках разграничительные шпагаты можно убрать, чтобы они не мешали рытью котлована. А по завершении или при возникновении надобности данные шнуры можно вновь натянуть.

Размечаем и роем котлован

После можно приступать к рытью котлована. С глубиной определиться очень просто. Если планируется, что плитный фундамент будет возвышаться над нулевым уровнем грунта на 20 см при общей толщине плиты в 40 см, то решаем следующую задачу.

К примеру, данные таковы: песчаная подушка – 20 см, гравийная прослойка – 20 см, слой утеплителя (ЭППС) – 5 см, подбетонка – 3 см, сама бетонная плита – 40 см. Если плита будет возвышаться над грунтом на 20 см, значит из 40 вычитаем 20 выходит 20 см плиты останется в земле. Далее решаем пример:

20 + 20 + 5 +3 + 20 = 68 см.

Такова должна быть глубина вырытого котлована.

Если площадь будущего строения достаточно велика, лопатой кидать землю достаточно проблематично, а потому лучше воспользоваться тачкой. Чем дальше земля будет отвезена от края котлована, тем меньше она будет мешаться впоследствии. А для того, чтобы выбираться с груженой почвой тележкой из все более углубляющегося котлована можно один из краев оборудовать специальным пологим трапом, сколоченным из крепких досок.

Обустройство дренажа и инженерных коммуникаций

Производим монтаж дренажа

По периметру будущего фундамента, на удалении 1 – 1,5 метра следует прокопать траншею и установить дренажные пластиковые трубы с отверстиями для забора воды. Уклон труб в сторону стока должен быть не менее 1 см на 1 м трубы. Ход работ таков:

1. Дно траншеи выстилается гидроизоляцией (можно геотекстилем).
2. Поверх гидроизоляции насыпается слой гравия.
3. Далее укладываются трубы с соблюдением уклона.
4. После траншея почти доверху заполняется гравием.
5. На поверхности гравийной засыпки по окончании строительных работ можно постелить еще один слой гидроизоляции и слой дерна.

С такой гидроизоляцией фундаментная плита всегда останется в сухости, а срок ее службы увеличится чуть ли не вдвое.

После, в соответствии с проектом, можно приступить к монтажу инженерных коммуникаций будущего дома (трубы канализации, водоснабжение, встроенный пылесос, электрокабели и пр.), которые будут проходить под песчаной и гравийной подушками или непосредственно в их теле.

Песчаная подушка

Не забываем о песчаной подушке — это самое важное!

Лучше всего не высыпать песок из машины непосредственно в котлован, поскольку потом его будет очень сложно распланировать, а часто и вовсе приходится вывозить его избыток наверх. Лучше всего высыпать его неподалеку и возить тачками или носить ведрами (в зависимости от предпочтений), утрамбовывая слоями по 10 см. Таким образом для подушки в 20 см придется производить две тщательных трамбовки песочной подушки виброплитой.

Прослойка из геотекстиля и слой гравия (щебенки или ПГС), гидроизоляция

Слой песочной подушки выстилается геотекстилем с запасом на края котлована, после чего поверх него укладывается заявленный 20-сантиметровый слой гравия. Он также тщательно трамбуется. Плотность его должна быть такой, чтобы после прохождения по нему не оставались следы.

Опалубка

Делаем опалубку

Опалубка для плитного фундамента своими руками монтируется даже легче, чем для столбчатого. Выполняется она из обычных досок и монтируется по периметру будущей плиты без каких-либо продольных поперечин. Делается она из расчета, чтобы верхние ее края служили своеобразным маяком для заливки и выравнивания бетонной смеси. А потому все ее края должны быть выравнены в одной нулевой горизонтальной плоскости, что можно сделать посредством гидроуровня или других схожих инструментов.

Также следует учесть, что если планируется 5-сантиметровый слой утеплителя, то опалубка для плитного фундамента, соответственно, должна быть выше на 5 см, то есть, не 40, а 45 см. А если планируется заливка 3-сантиметрового слоя подготовки, то к этой цифре следует прибавить еще 3 см.

Внимание! При заливке на стенки опалубки будет осуществляться огромное давление бетонной смеси, из-за чего их в обязательном порядке следует усиленно и как можно чаще оснастить вертикальными опорами и подкосами.

Гидроизоляция, утеплитель, подбетонка

Изолируем от влаги

Все эти действия многие предпочитают производить по-разному. Кто-то выстилает слой гидроизоляции, на него выкладывает плиты ЭППС, а поверху заливает подбетонку. Кто-то сначала выкладывает пенопласт, сверху стелет гидроизоляцию, а затем льет подбетонку. Наиболее правильный вариант – подбетонка – гидроизоляция – утеплитель. А чтобы бетонная смесь подбетонки не просачивалась в утрамбованный гравий, его можно застелить обычным полиэтиленом. Как бы то ни было, а лишний, даже пусть и слабый, слой гидроизоляции никогда не помешает.

Итак, стелется полиэтилен, заливается трехсантиметровый слой бетона, после чего в течении недели он застывает. Далее по нему выстилается слой гидроизоляции (лучше всего – двойной слой рубероида) с загибом вверх по краям, а поверх него выкладываются пласты экструдированного пенопласта повышенной плотности (не ниже 35).

Монтаж армированного каркаса и УШП

Вяжем каркас нашего будущего фундамента

Вязка каркаса это, пожалуй, самое нудное, трудоемкое, продолжительное, но, вместе с тем, и самое ответственное занятие. Для этого отрезки арматуры нужной длины и сечения выкладываются поверх утеплителя по всей площади параллельно на требуемом расстоянии друг от друга. Затем, таким же образом, выкладываются отрезки арматуры поперек и по перекрестьям каждого пересечения вяжется нижняя сетка. Не стоит забывать, что положенный отступ армирования от ближайшего края бетона изнутри плиты должен быть не менее 3 см, а потому нижний слой будущего каркаса следует водрузить на своеобразные самодельные или приобретенные в специализированном магазине подставки.

Для того, чтобы верхний слой каркаса находился на нужном расстоянии, для вязки используются специальные, требуемого размера, «П»-образные хомуты. Они используются по сторонам, в то время как в центре конструкции для поддержания верхних прутьев арматуры на должной высоте используются своеобразные подставки «пауки», также изготовленные из арматуры, но, в отличие от крайних хомутов их края расходятся в разные стороны, а средняя часть выгнута так, что они скрепляют меж собой сразу два параллельных и три поперечных отрезка арматуры нижней сетки, попутно служа подпоркой для двух, проходящих сверху. А вообще, для усиления жесткости в центре конструкции можно прибегать и к помощи боковых «П»-образных хомутов.

Для тех, кто обычному утеплителю предпочитает УШП, самое время озаботиться укладкой массива труб теплого пола. Укладывается же он прямо поверх армированного каркаса. Также для дальнейшего армирования несущих стен следует вывести наружу из будущей плиты небольшие отрезки арматуры.

Заливка бетоном

Заливаем

Если для заливки подбетонки можно было прибегнуть к любому бетонному раствору, то для плиты понадобится смесь не менее M300, а для крайнего севера и того больше, с морозоустойчивостью не менее F200. Для особо влажных грунтов следует озаботиться еще и сульфостойкостью.

Лучшей прочностью будет обладать плита, залитая за один раз. Вручную месить бетон и заливать такой фундамент, конечно, тоже можно, но в его высоком качестве уже уверенности не будет.

Желательно вызывать автомиксер с насосом, ибо в противном случае придется мастерить еще и специальные лотки для стекания бетона, и весь процесс будет чрезвычайно неудобным.

Уплотняем бетон

По мере поступления раствор следует распределять лопатами по всей подготовленной емкости. Одному человеку с такой работой будет справиться проблематично, а потому следует позвать друзей или родственников. К тому же при выравнивании кто-то постоянно должен орудовать глубинным вибратором (или другим подручным уплотнителем).

Смесь выравнивается правилом или виброрейкой по верхним краям опалубки, после чего «новоиспеченная» фундаментная плита почти готова.

Уход в процессе созревания

Не забываем ухаживать за нашим фундаментом

Положенный срок созревания бетона – 1 месяц. Но опалубку можно будет снять уже по истечении полутора – двух недель.

На протяжении первых двух недель за бетонной плитой будет требоваться тщательный уход. Чтобы монолит не дал трещин, ему следует обеспечить постоянное увлажнение. Сразу после заливки желательно по всей плите натянуть полиэтилен. Это не только не даст влаге мгновенно выветриваться (а в первые часы и дни жизни бетона это особо нежелательно), но и сделает созревание бетона более быстрым.

При жаркой засушливой погоде стоит каждый день поливать плиту водой из шланга, и в первую неделю лучше всего накрывать ее пленкой.

Заключение

Есть много мнений о том, как правильно сделать плитный фундамент своими руками, и представленный в данном материале метод лишь один из множества. Но эта методика самая распространенная и проверенная сотнями тысяч как профессиональных, так и не слишком подкованных в строительстве специалистов. И подвести получившаяся плита может лишь в том случае, если были не соблюдены либо грубо нарушены технологические процессы, неправильно рассчитано соотношение «вес здания – ширина плиты» или был использован бетон ненадлежащего качества, что часто практикуют некоторые владельцы частных автомиксеров.

Немного наглядного примера, для усвоения материала:

Успехов в строительстве!