Деревянная мебель своими руками — что нужно знать, приступая к работе. Можно ли сделать мебель своими руками из дерева: оригинальные конструкции и секреты мастеров Как делают мебель из массива дерева

Работы по изготовлению шкафов и полному циклу их отделки у меня заняли около 2-х месяцев. Работал без помощников - в удовольствие. Как раз была возможность поработать во время отпуска, чем я и воспользовался. В течение месяца была собрана основная часть кухни, отшлифована, покрыта лаком и установлена на место. Сейчас оглядываясь на пройденный путь думаю, что еще бы раз не взялся за такую авантюру еще раз. Мне даже дважды предлагали сделать на заказ такую же кухню! Но пройти еще раз эту экзекуцию я не в силах. Тяжеловато все же одному.

Единственное ради чего я взялся за эту работу - отсутствие необходимого количества денег на покупку готовой мебели из дерева. Уж больно дорого и жалко платить много тысяч рублей за работу, которую я могу сделать сам. Раньше я уже собирал мебель своими руками, но то были отдельные шкафчики, столы и мелкая мебель, так что какой-то опыт у меня все же был.

Ход работ

1. Выбор проекта кухонной мебели. Прошерстив инет на поиск подходящей под мои размеры кухни, я выбрал несколько вариантов. В моем случае требовалась правая кухня в виде буквы "Г". Проектов пруд-пруди. Выбранный и доработанный мной проект был нарисован, дальше работы выполнял по этой бумаге.

Размеры помещения кухни: 3,5х3,6 м. Высота потолка за вычетом пола и подвесных потолков - 2,5 м. Отделка фартука кухни произведена мозаикой "кофе с молоком". Отделка столешницы выполнена керамогранитом под цвет слоновой кости, торцы отделаны торцевой фактурной вставкой того же цвета. получились 2,95х1,85 м. Высота стола (нижнего яруса) - 85 см, расстояние между нижним и верхним ярусом 80 см. Высота верхнего яруса 72 см.

2. Расчет на количество требуемого материала. Ну тут чистая математика: по заранее нами определенным размерам шкафов кухни вычисляем общую квадратуру необходимого к покупке материала. Складываем площади всех элементов каркаса и фасадов и получаем общую площадь в м2. Не забываем про заднюю стенку: у меня она из ламинированного ДВП под цвет . Ручки и прочую фурнитуру тоже считаем по количеству дверей шкафов. Предварительно нужно определиться куда и как будут открываться дверцы - после этого закупать нужные петли.

3. Подборка требуемого материала каркаса шкафов кухни. Вариантов в общем то не так уж и много: клеенные мебельные щиты из настоящего дерева (сосны например) или прессованная мебельная ламинированная или оклеенная пленкой ДСП (как в этой угловой самодельной кухне). Мой выбор пал на мебельный щит из сосны . Пахнет просто замечательно. Пока я их обрабатывал просто наслаждался запахом сосны. Правда смолы много в ней. Можете выбирать по душе, что приятнее на ощуп или по фактуре. Мне захотелось чтоб именно фактура настоящего дерева и само его наличие были на моей кухне. Опять же я подумал, что настоящая древесина предпочтительнее, чем спрессованная с клеем и полимерами. Наверняка есть мебельные щиты из массива дерева - но это мне не по карману, потому это вариант даже не рассматривался.4. Закупка материалов и инструмента. Просто покупаете в магазине где дешевле. Если берете клеенные мебельные щиты из сосны, то берите сорт Э -"Экстра". В нем нет сучков и очень мало изъянов, стоит он в 1,5 раза дороже сорта с сучками. Зато смотрится после обработки как настоящая сосна - красиво.

5. Распиловка шитов по расчитанным размерам. Для распила закупленных щитов я использовал ручную циркулярную пилу с диском с бОльшим числом зубьев 36-48 для обеспечения чистого реза. Для грубой распиловки подойдет диск и с 24 зубьями, но он будет "рвать" сосну. Так как я решил сэкономить на кухне делая ее самостоятельно, то и распиловка у меня тоже должна была быть экономной. После предварительного распила нужно пометить каждую полученную деталь каркаса, иначе потом можно потеряться в них - частей будет много!

Я помечал их наклеивая малярную ленту с пометной к какому шкафу относится данная деталь. Отмечу еще одну важную деталь на которую я сначала обращал мало внимания: точность распила деталей до миллиметра . После сбора каркаса первого шкафа я понял, что допустил неточность всего в 2 миллиметра и шкаф получился немного перекошенным. Пришлось шлифовкой исправлять огрехи. А шлифовка в свою очередь еще больше уменьшает размеры итогового каркаса всего шкафа в целом.

При распиле очень важно оставлять зазор на шлифовку 2-3 мм на запас. Повторю - это важно!

6. Предварительная сборка шкафов кухни, подгонка. После распила и грубой шлифовки приступаем к первой сборке и подгонке деталей шкафов. Собираем каркасы, шлифуем, устраняем ошибки и огрехи, если получились сколы - исправляем шпаклевкой для дерева под нужный цвет. Скрутить все шкафы нужно надежно, как для установки, исправить все недочеты, вырезать задние стенки, подогнать и отшлифовать все их торцы. Собирал все шкафы на шкантах и еврошурупах (конфирмат) под крестовую отвертку с использованием шуруповерта.

7. Разборка шкафов и их шлифовка. После предварительной подготовки и шлифовки разбираем всю мебель и полируем/шлифуем "начисто". Торцы и места сопряжения деталей не трогаем - мы их по идее уже приготовили в предыдущем пункте.

8. Покрытие лаком всех частей. Покрытие лаком занимает чуть ли не треть всего времени работы из-за долгой сушки и послойной шлифовки, которая тоже занимает не мало времени и сил. Я делал так:

• покрывал морилкой всю поверхность каркасов и фасадов используя валик - так намного быстрее;
• шлифовал губкой для ручной шлифовки номер 100 и 120 - совсем чуть-чуть чтоб проявилась фактура дерева;
• покрывал первым слоем лака - сушил - после нулевкой шлифовал первый слой лака, вытирал влажной тканью;
• покрывал вторым слоем лака - сушил и снова шлифовал, снова вытерал;
• третий слой лака - сушка и окончательная шлифовка и полировка всех лицевых поверхностей.

9. Сушка, сборка и установка шкафов на свои места кухни. На этом этапе уже было видно итоговую версию кухни. Лак, морилка и шлифовка сделали свое дело - красотища. Установка на места в помещении производилась за 3 часа, уж очень хотел скорее установить все на свои места. Сначала я повесил верхние шкафчики по заранее установленным направляющим. После чего собрал и установил основные, нижние шкафы без установки фасадов.

10. Изготовление столешницы. Столешница отдельная "песня". Я хотель тоже свою собственного изготовления. Порыскав в инете нашел несколько вариантов и остановился на столешнице с основанием из фанеры с облицовой карамогранитными плитками . Ножки для шкафов нужно выбирать действительно хорошие и крепкие, чтобы могли выдержать всю конструкцию вместе с содержимым шкафов.

11. Установка элементов и механизмов закрывания/открывания на дверцы и полок шкафов. Ответственный пункт. Важно правильно выбрать петли и ролики, чтобы они соответствовали всем потребностям вашей кухни, чтобы были обеспечены углы поворота и выхода/выезда/выполза дверей и полочек кухни. На каждом изделии, будь то петля или ролики, указаны размеры которые необходимо соблюдать и выдерживать при его установке. Соблюдая эти указания особого труда установить их на место не составит. Конечно же для их установки потребуется наличие специальных инструментов, например таких как сверло форстнера. Штука недорогая поэтому можно купить.

Важно соблюсти симметричность при установке петель и роликов, чтоб двери или полку не перекосило при закрытии/открытии.

12. Изготовление фасадов кухни с фрезеровкой торцов и рисунка на лицевой стороне. Фасады я изготавливал так же вручную. Поначалу хотел заказать, но узнав цену и посмотрев на образцы решил, что и сам смогу сделать по крайней мере не хуже. Опять же пришлось купить ручной фрезер. Брал не самый дешевый, а предпоследний по цене. Работа будет разовая и дорогой фрезер смысла брать нет, он мне не нужен. Порядок работы по изготовлению фасадов аналогичен указанным в пунктах 3-8. Покрытие морилкой и лаком аналогично и каркасу. Вот только отличие в нанесении фрезой рисунка на лицевые поверхности фасадов.

Ну фрезер я купил, руки тоже есть. На обрезках потренировался и приступил к основным делалям. Начал с маленьких дверок. Для них был изготовлен свой шаблон по которому фрезой был перенесен рисунок повторяющий арку в проходе кухни и комнаты. После пришел черед больших дверей фасадов. Для них был изготовлен свой шаблон, побольше, такой же конфигурации. По торцам я обработал фасады кромочной фрезой, рисунок переносил пазовой фрезой. Фрезы дорогие, я брал по 500 рублей за штуку, купил их две: одну кромочную и одну пазовую. Добавлю что работы по фрезеровке нужно выполнять на улице, открытом воздухе: очень много пыли и стружки. В квартире тоже можно, но пылесос придется чистить часто:)

13. Установка стеклянных частей, полок и поддонов для сушилки посуды в шкафы, мойки. После сборки и установки всех частей кухни на свои места можно установить начинку. Стекляные части привинчивал используя специальный крепеж для стекол. Поддоны и сушилки покупал готовые под свой размер - установка самая простая, на шурупах.

Процесс предварительной сборки шкафа верхнего яруса

Все шкафы кухни собраны и готовы к окончательной шлифовке и покрытию морилкой и лаком.

Вырисовывается будущий общий вид и размеры кухни... впереди ответственный этап - морение и лакировка.

По установленным направляющим первым навесил угловой шкаф, за ним последует правая часть верхнего яруса, установка направляющей расчитана, чтоб попасть шкафом в начало мозаики.

Изготовление столешницы происходило в жилой квартире, поэтому пришлось испытать некоторые неудобства мойки нет, столом не воспользуешься, короче мрак, но плитка уложена и все готово к затирке швов.

Затирка выполнена, теперь мойка и плинтуса ждут своей очереди, место под варочную панель и мойку обрабатывал тщательно биозащитной пропиткой, чтоб не росли грибы и плесень.

Примерка щитов под будущие фасады. В таком виде временно они провисели неделю пока не появилось свободное время для их обработки заодно они как раз хорошенько подсохли.

Вот фасады после покрытия морилкой и первым слоем лака пока еще без полировки и шлифовки.

Второй слой лака и вторая полировка со шлифовкой.

Фасады установлены на места, стеклянные вставки еще не готовы.

Под верхним ярусом проложена светодиодная лента для дополнительного освещения рабочего стола очень хорошая и практичная вещь как оказалось: светит прилично и дополнительную красоту придает особенно ночью красиво подсвечивает, когда выключается основной, верхний свет, подсветка получилась мягкая, глаз не режет, освещает ровно.

Вот такой вид получился в итоге cо стеклянными вставками светодиодной подсветкой дополнительными свесами шкафов и установленной варочной панелью.

Вот такая кухня у меня получилась.

Послесловие

• Цена вопроса: все материалы по изготовлению кухни потянули на 73 тыс.рублей, инструменты, инвентарь и расходники - на 10,5 тыс.рублей, итог - 83,5 тыс.рублей, бензин на подвоз материалов и разъезды по разным магазинам - наверно тысячи 3.
• Срок выполнения основных работ в одиночку занял с 21 августа по 30 сентября, дополнительно установка фасадов, их доводка, установка стеклянных вставок и роликовых направляющих полок с начинкой шкафчиков заняла времени еще до 5 ноября.
• Установка столешницы заняла неделю в общем объеме времени.
• Повторить такой подвиг второй раз я уже вряд ли смогу - гораздо проще купить готовую кухню - переплата будет тысяч 20-30. Все же трудно делать самому. Хотя если есть время, то можно не торопясь и заниматься такими вещами. Но у меня было ограничение по времени - месяц отпуска. Поэтому пришлось очень торопиться - кое-где недоделки вылазили и приходилось все устранять в авральном режиме.
• Но что ни говори - зато теперь у меня деревянная кухня сделанная своими руками!

Мебель, изготовленная из древесно-стружечных материалов, становится менее популярной. Постепенно в моду входят самодельные предметы интерьера из массива, выполненные по оригинальным проектам владельцев квартир или домов. Это обусловлено тем, что предметы из ДСП являются вредными для здоровья, кроме того, современные жилые помещения позволяют внутри устанавливать крупногабаритную мебель. Сегодня мы расскажем, как изготавливается мебель из массива дерева своими руками, какие материалы используют для этого и какими принципами руководствуются мастера.

Какие материалы применяются для изготовления современной мебели?

Если вы приняли решение сделать мебель из массива своими руками, то вам желательно предварительно ознакомиться с особенностями выполнения этого процесса. Приведенные ниже материалы помогут вам разобраться детальнее во всем этом, в результате — вы подберете для себя наиболее подходящий материал и технику изготовления мебели из массива. Сегодня она производится их самых разных сортов дерева, которые отличаются по цвету, фактуре и, конечно же, стоимости.

Породы

Наиболее популярным считается брус из:

• Бука.
• Дуба.
• Сосны.
• Клена.
• Ясеня.
• Ореха.

При выборе конструкционного материала не последнюю роль играют финансовые возможности покупателей. Но опытные мебельщики все-таки советуют начинающим мастерам тренироваться на наиболее дешевых видах и сортах дерева, чтобы избежать порчи дорогостоящих материалов.

Важно! При изготовлении такой мебели можно использовать конструктивные детали из ДСП, лицевые элементы из ламинированных плит и внутренние детали из шлифованных материалов. Готовую конструкцию лучше крепить сосновым брусом, а облицовку производить мебельной кромкой.

Плотность

Подбирая материал для работы, нужно помнить о плотности древесины. По данному показателю дерево делится на:

• Твердое. Сюда можно отнести орех, ясень, дуб, вяз, березу.
• Чрезмерно твердое. К числу таких древесных пород относятся самшит, акация, тис, граб.
• Мягкое. К данной категории можно отнести ель, ольху, тополь, сосну, можжевельник.

Важно! Данная информация непременно вам пригодится, если вы захотите, к примеру, изготовить мебель из сосны своими руками. Показатели твердости обязательно следует учитывать в процессе раскроя, резки, сверления и применения других методов обработки дерева. Если упустить этот момент, то возрастает риск порчи достаточно дорогостоящего материала и некачественного выполнения работы.

Особенности раскроя древесины

Перед началом работы вы должны получить фото мебели и ее проект. То есть, у вас есть два варианта: сделать самостоятельно чертежи или заказать их изготовление у профессионального дизайнера.

Основные нюансы раскроя древесины:

• Для распиловки дерева опытные краснодеревщики, как правило, используют циркулярную пилу, но, к сожалению, установить ее в бытовых условиях довольно трудно. Именно поэтому в домашних условиях чаще применяется электрический лобзик, торцы всех деталей обрабатываются ручным фрезером либо наждачной бумагой.

Важно! Максимум внимания при раскрое с помощью лобзика уделяется верному выбору технических характеристик полотна для резки.

• При работе с лобзиком самой распространенной проблемой является невозможность выполнения идеально ровного пропила и возникновение сколов. Дабы избежать порчи материала, при изготовлении определенного конструктивного элемента следует изготавливать их с запасом в пару миллиметров, и только потом подгонять под необходимые параметры с помощью фуганок.

Важно! Можно также избежать сколов, если предварительно с обратной стороны каждой детали произвести разметку линии распила и на нее наклеить малярный скотч.

• Если вы впервые решили сделать мебель из массива сосны своими руками, то отдайте предпочтение прямолинейной конфигурации. Если же у вас возникнет необходимость в выполнении радиальных специальных форм либо криволинейных деталей, то доверьте их раскрой опытному специалисту.

Если принять во внимание все перечисленные выше моменты, то вы сможете самостоятельно качественно подготовить массив, чтобы изготовить из него прочную и красивую мебель. Также на этапе подготовки необходимо выполнить отверстия для всей необходимой фурнитуры:

• Ручки.
• Замки.
• Полкодержатели.

Важно! Если же вы захотите выполнить предметы интерьера под старину, то обязательно изучите вопрос, касающийся имитации под антиквариат и совместимости фурнитуры. На листе небольшого размера могут просто не уместиться отверстия для декоративных элементов под старину. Делаем вывод, что вопрос с размещением фурнитуры необходимо решать на этапе раскроя.

Сборка предметов интерьера из древесного массива

Изготовление мебели из массива дерева своими руками нельзя начинать без знакомства с основными разновидностями соединений, которые сегодня используются для сборки всевозможных конструктивных элементов.

К ним можно отнести следующие варианты.

Шипы

Это — самый распространенный и прочный вид соединения. Сам по себе шип может представлять собой единое целое с мебельной деталью либо быть вставным, то есть иметь прямоугольную или цилиндрическую форму.

В промышленном производстве плоские коренные шипы выпиливают на специальном станке, а вот дома их вырезают посредством фрезы, циркулярной пилы или ножовки. Для этого сверлом или дрелью выдалбливают гнездо.

Важно! Сам шип подгоняется под уже имеющийся размер, ведь важно, чтобы он входил в отверстие с большим трудом.

Мебельный уголок

Детали соединяются посредством пластиковых или металлических уголков. Устанавливают на места их с помощью саморезов. Но стоит отметить, что это — не самый лучший вариант соединения, потому как он сильно подвержен расшатыванию, и добиться необходимого уровня жесткости с его помощью невозможно.

Конфирмат, рафикс, минификс:

• Это — более современные системы соединения, которые пришли к нам с Запада. Конфирмат представляет собой специальную металлическую стяжку, которая является невероятно надежной. Но в местах крепления такая стяжка способна портить ДСП.
• Минификс – наиболее предпочтительный метод соединения элементов мебели. Данный вид быстрого монтажа состоит из двух деталей – шток и цилиндр. Монтируя минификс, обязательно следует использовать шканты, которые довольно сложные в плане монтажа.
• Рафикс используют для монтирования полок, поскольку он сочетает в себе одновременно свойства стяжек и полкодержателя, но при этом он виден только с внутренней стороны изделий.

Важно! Если вы никогда раньше не собирали мебель самостоятельно, то обязательно ознакомьтесь с рекомендациями специалистов, которые, как правило, приведены в инструкции, прилагаемой производителями крепежных изделий. После ее прочтения вам станет все ясно, и всю работу вы выполните без труда.

Финишная отделка и шлифовка мебели из массива

Изготовление мебели из массива своими руками всегда завершается ее финишной отделкой, ведь именно благодаря ей поверхность изделий становится идеальной внешне и на ней формируется защитная пленка.

Воспользуйтесь советами экспертов, чтобы выполнить финишную отделку качественно:

• Дерево для этого покрывают краской или патиной, отбеливают, обрабатывают морилкой, пропитывают маслом или воском. Но самым популярным вариантом отделки считается тот, что предусматривает лакировку мебели.
• Ошкуривание древесины происходит только вдоль волокон, что позволяет избежать появления невидимых царапин на поверхности мебели. Это важно, поскольку проявляются они только после вскрытия поверхности лаком.
• Краской или лаком покрывать мебель лучше в несколько слоев. Поскольку после нанесения первого слоя мебель обрабатывается шкуркой для устранения дефектов первичной шлифовки. Количество последующих наносимых слоев и время их высыхания может меняться, в зависимости от того, какой лак используется.
• Выбрав для окончательной отделки именно лак, следует помнить о том, что он навсегда меняет внешне древесину. Но при этом он имеет массу положительных сторон. Нельзя также забывать, что лакокрасочные материалы способны образовывать на поверхности мебели потеки и неровности.

Важно! Если раньше вы не работали с лакокрасочными составами, то, чтобы избежать порчи мебели, на финишном этапе проведите ее обработку маслом или воском.

Семейство ольховых насчитывает не один вид деревьев, но наибольшим спросом из них пользуются лишь черная и серая. Оттенок древесины представляет собой одно из самых положительных качеств, из-за которых выбирают ее для отделки различных строений. Красновато-желтый или красновато-белый цвет на воздухе постепенно обесцвечивается и становится желтым, надолго сохраняясь в таком виде. Тускнеть ольха начинает лишь со временем.

Фото ДСП из древесины горной темной ольхи

Плюсы и минусы

У каждого материала существуют отрицательные и положительные стороны, и ольха исключением не считается.

Древесина ольхи обладает такими минусами, как:

• Подверженность к повреждениям, ввиду низкой прочности и мягкости породы. Требуется бережное обращение;
• Плохо отзывается на повышенную влажность почвы, начинает подгнивать, если ее использовать как настил на земле;
• Понадобится обязательная обработка антисептическими растворами, так как ольха подвержена развитию грибковых заболеваний;
• Низкая эластичность;
• Плохо сочетается с железом (например, с гвоздями). Начинает окислять их, из-за чего на поверхности могут образоваться некрасивые темные круги в местах их вхождения;
• Из-за способности проводить щелочные реакции, не может сочетаться, например, с цементными растворами, иначе начнет гнить.

Положительных качеств у дерева этой породы немало, поэтому их тоже можно выделить в отдельный список:

• Несмотря на то, что при непосредственной близости с землей, ольха начинает гнить, в местах повышенной влажности она чувствует себя отлично. Может так же использоваться и для изготовления емкостей и кадок для воды;
• Способна быстро просыхать при сушке, причем размеры и свойства не подвергаются изменению;
• Хорошо подходит для обработки (распиливанию, строганию и т. д.), однако может быть подвержена раскалыванию на слои при вбивании гвоздей. Однако этот минус можно компенсировать, если использовать шурупы — так дерево останется целым;
• Такие процедуры, как морение, клеение, лакировка и полировка ольха переносит отлично, не давая каких-либо изъянов.

В качестве основных плюсов можно выделить приемлемую цену. Благодаря ей многие строители отдают предпочтение именно этому материалу, широко используя его в самых разных отраслях.

Что можно сделать из древесины ольхи

Двери из массива ольхи Отделка бани ольхой Мебель из ольхи Набор мебели из ольхи Лавка из ольхи

Какие бы модные тенденции ни приходили на рынок предметов обстановки, а сделанная мастерами мебель из массива своими руками всегда ценится более других. Натуральный, благородный материал с природным рисунком делает особый теплый и комфортный акцент в любом интерьере. Но прежде чем приступить к изготовлению мебели, нужно правильно выбрать древесину, учесть ряд важных факторов: механические особенности материала, его текстуру, цвет.

Что нужно знать при выборе древесины для мебели

Обращая внимание только на внешний вид дерева, следует не упускать из виду такие качества, как влагостойкость, твердость, пористость, пр. Разумеется, что долговечная дорогая мебель должна быть произведена из плотных и твердых сортов дерева, к которым относится клен, мербау, а также большая часть экзотических пород. Такую поверхность труднее повредить, испортить. Но в то же время ее будет сложно нарезать и отшлифовать в домашних условиях без специального оборудования. А ведь именно детали работы, приемы финишной обработки (срезы, фаски, резьба, текстурирование, шлифовка, сглаживание углов, пр.) придают мебели законченный добротный внешний вид.

Используя мягкие, в то же время недорогие сорта (березу, ольху, сосну), вы можете получить мебель, которая быстро утратит внешнюю привлекательность. Именно поэтому популярностью пользуются древесина средней твердости: орех, вишня, дуб, бук, пр.

Учитывайте показатель влагостойкости выбранной древесины. Твердость материала не подразумевает устойчивости во влажной среде. Так, средней твердости бук восприимчив к повышенной влажности, а достаточно влагостойкий тик имеет невысокий показатель твердости. Сегодня существует промышленная методика повышения влагостойкости древесины. После обработки пиломатериалов высокими температурами (около 200-300 градусов) сырье становится термодревесиной – приобретает высокую влагостойкость и твердость.

Способы сращивания деревянных элементов

Сегодня благодаря использованию кондуктора для карманных отверстий можно качественно собрать из деревянных досок цельный щит для столешницы, изголовья кровати или дверцы шкафа, создав ровную поверхность и красиво показав рисунок дерева. Вместе с этим, чтобы создать мебель из массива дерева своими руками, широко применяются старые классические методы работы.

• Сплачивание – наиболее простой способ. Подразумевает склеивание элементов обработанными на фуганке кромками. Для придания щиту большей устойчивости на торцах досок выбирают паз и гребень. Таким образом, части плотно заходят друг в друга. Еще один вариант сплачивания, когда на обеих деталях выбирают пазы, а соединяют их с помощью вставной деревянной или фанерной планки.
• Стыковка с использованием шипов-шкантов и столярного клея. Диаметр креплений должен быть в два раза меньшим от толщины соединяемых досок, длина же – около 10 диаметров. Чтобы сцепление надежно удерживало элементы вместе, круглые шипы нужно устанавливать на расстоянии не менее 10-15 см.

Деревянный стол

Деревянные кухонные столы могут быть разной формы. Круглые модели красивы, эстетичны, но занимают много места, их неудобно использовать, приставив близко к стене. К тому же, изготавливая большой круглый стол из массива дерева, чтобы создать столешницу нужной формы, вам придется обрезать большое количество ценного материала. Поэтому лучше выбирайте универсальную прямоугольную конструкцию нужного размера.

Инструменты и материалы

Чтобы сделать простой кухонный стол из массива, достаточно следовать инструкции и подготовить все необходимые для работы материалы. Необходимо приобрести:

• 4 готовые деревянные ножки. Можно сделать из бруса или купить готовые резные заготовки (выточить их самостоятельно, не имея специального оборудования и опыта, довольно сложно).
• Доски для столешницы 60х120 см.
• Две доски по 100 см каждая.
• Две доски по 40 см.
• Электрическую дрель.
• Набор сверл.
• Рубанок.
• Винты, шурупы для карманных отверстий.
• Шлифовальную машину с насадками.
• Электролобзик.
• Кондуктор для карманных отверстий.
• Струбцины.
• Рулетку.
• Карандаш.
• Столярный клей.
• Шпатлевку.
• Морилку.
• Кисть.

Инструкция по сборке

1. Электролобзиком подравняйте длину досок столешницы. Отшлифуйте поверхность. Подберите лицевую (более красивую, без недостатков) сторону каждой доски. Сложите заготовки вместе с учетом природного рисунка древесины. Сделайте торцы максимально гладкими и ровными.
2. Соберите из досок столешницу. С изнаночной стороны высверлите отверстие с помощью кондуктора для карманных винтов. Затем нанесите на поверхность и отверстия клей, выполните соединения, скрепив элементы винтами. Используйте струбцины, чтобы зафиксировать нужное положение досок, пока клей высохнет.
3. С помощью коротких поперечных планок (по 40 см) попарно скрепите ножки стола. Чтобы не повредить древесину, высверлите отверстие, используя кондуктор для карманных отверстий. Раззенкуйте их. Это поможет спрятать головки винтов. Далее нанесите клей на поверхности, плотно соедините детали саморезами.
4. Соберите полностью подстолье, скрепив две части с ножками с помощью длинных деталей (длиной по 100 см). Наметьте места соединения. Высверлите отверстия, раззенкуйте, нанесите столярный клей (чтобы немного попало в отверстия), скрепите детали винтами. На время зафиксируйте соединения струбцинами.
5. Электродрелью, используя специальную насадку, подготовьте небольшое углубление в верхних частях ножек. Заранее подготовьте отверстия, нанесите клей, выполните соединения. Дополнительно прикрепите столешницу к основанию по всему периметру конструкции.

После окончания сборки приступайте к выполнению финишной отделки. Четко последовательно выполняйте действия, внимательно изучите рекомендации.

1. Заполните шпатлевкой неровности на поверхности древесины, щели в швах и отверстия, оставшиеся после крепления на винты.
2. После полного высыхания состава шпатлевки удалите ее излишки шлифовальной машиной. Уберите пыль.
3. Покройте поверхность дерева морилкой. Это средство способно выявить и подчеркнуть природную красоту древесины, сделать ее цвет темнее. Кроме того, морилка повышает устойчивость материала к воздействию внешних влияний: влаги и перепаду температур.
4. Добившись желаемого цвета деревянной поверхности, приступайте к покрытию лаком. Советуем сделать два слоя.

Учтите! Чем более темный оттенок вы хотите получить, тем больше слоев морилки понадобится. Причем к покрытию можно приступать, когда поверхность стала совершенно сухой.

Плотное закрашивание, как правило, на цельную древесину не используют. Некоторые виды декорирования поверхности с помощью краски создают эффекты состаренности, потертости, помогают выявить богатую текстуру.

Натуральное дерево не нуждается в особых рекомендациях. О красоте натуральной древесины и ее благотворном воздействии на человека известно давно. Деревянная мебель и сейчас не редкий гость в городских квартирах, загородных домах, на дачах. Отечественная мебельная промышленность использует древесину разных ценных пород (красное дерево, дуб, бук, березу). Мебель из вишни или ореха можно найти у импортного производителя.

Мебель из сосны, изготовленная своими руками, заслуживает особых восторженных отзывов. Сосна прекрасно обрабатывается. Годовые кольца имеют оригинальный рисунок. Контрастное чередование светлых и темных колец более полно проявляется после обработки древесины специальными защищающими и бесцветными тонирующими пропитками.

Естественный тон сосновой древесины – янтарный, светлый с небольшой желтизной. В природе можно встретить и более темные ее оттенки, такие как золотисто-терракотовые или насыщенно – медовые. Эта древесина буквально впитала в себя тепло солнца. Солнечная мебель из сосны щедро отдает это тепло людям, освежает интерьер, поднимает настроение.

Прочность в сочетании с необычайной легкостью сосновой древесины оценят семьи, обустраивающие детскую комнату, желая сделать ее максимально комфортной. Мебель из массива сосны удобна, многофункциональна. Она не утяжеляет интерьер. И своим хозяевам прослужит много лет.

Долговечность этой мебели проверена веками. Современные производители имеют много способов и материалов для специальной обработки древесины, тем самым еще больше продлевают жизнь изделиям из сосны.

Преимущества мебели из сосны и в ее относительной влагостойкости. За счет того, что древесина содержит смолистые вещества, она имеет определенный защитный барьер. Это позволяет ей противостоять влаге и быть устойчивой против грибка и плесени. При изготовлении кухонной мебели это очень важно. Контакт с водой на кухне неизбежен.

Массив сосны ничем не угрожает здоровью человека. Сосна — экологически чистое дерево. Изделия из сосны создают в помещении здоровый микроклимат. Хвойный, смолянистый аромат, характерный для сосновой древесины, насыщает фитонцидами (иными эфирными веществами) окружающий воздух. Воздействие на человеческий организм хвойных ароматов уникально. Они одновременно и придают силы (бодрят), и успокаивают.

Сосна не считается ценной породой. Она «мягкая», пластичная и податливая. Мастер – краснодеревщик придает изделиям из древесины удивительные формы. Его руки воплощают в жизнь любое пожелание заказчика. Мебель может быть и строгой (монументальной) и изысканной (замысловатой) и с резным причудливым орнаментом.

А простую без изысков мебель можно изготовить и самостоятельно. Профессиональной информации очень много: в книгах, на сайтах в интернете. С подробными инструкциями, фотографиями, мастер-классами, чертежами, технологиями и идеями от мастеров. Остается только решить, что надо смастерить, изготовить шаблоны на все детали.

Современный рынок строительных материалов и инструментов предоставляет множество досок, брусков, различных по размеру и необходимых инструментов для их обработки. Стол, табурет, скамейки, стул и много другой мебели малой формы, необходимой для удобства и эстетики, изготовить своими руками не составит труда.

Мебель из дерева всегда пользовалась популярностью и считалась наиболее престижной, чем мебель, изготовленная из древесных плит. А мебель из сосны своими руками выглядит для ее хозяина еще привлекательней, так как он вложил в нее частичку своей души.

Со временем изделия из сосны не утрачивают свою ценность. Наоборот, чем старее мебель, тем интересней оттенок, оттенок благородной старины.

Также посмотрите как можно сделать модульную мебель из сосны своими руками: