मॉडलों के लिए डेडआइज़ और ब्लॉक का निर्माण। स्टैंडिंग हेराफेरी की वायरिंग। दोस्तो। शांत समुद्र पर चलने वाले जहाज से आपका क्या संबंध है? हममें से अधिकांश लोग कहेंगे: रोमांस, स्वतंत्रता, आज़ादी, रोमांच, किसी चीज़ की इच्छा...

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अब हम साइट के सबसे महत्वपूर्ण हिस्से पर पहुंच गए हैं। मैं आपको अनुमानित आयाम बताऊंगा,
चूँकि मैंने जहाज को आँख से बनाया था और आयामों पर अधिक ध्यान नहीं दिया। मैंने उन्हें ठीक-ठीक नहीं लिखा है, लेकिन कुछ हैं। मैं तुम्हें प्रताड़ित नहीं करूंगा समुद्री शर्तेंक्योंकि मैं खुद उनमें अच्छा नहीं हूं, लेकिन मैं आम तौर पर सुलभ भाषा में लिखूंगा। खैर, आप बुनियादी शर्तें जानते हैं।
जैसे डेक, मस्तूल, यार्ड, कील। हम शुरुआत से ही अपना काम शुरू करेंगे, लेकिन पहले, आइए कुछ करें प्रारंभिक कार्य. हम लिबास की एक शीट लेते हैं, इसे किसी प्रकार के प्लाईवुड या बोर्ड पर रखते हैं, और इसे गोंद के साथ अच्छी तरह से कोट करते हैं। बटनों से सुरक्षित करें ताकि सूखने पर शीट मुड़े नहीं। आइए कील से शुरू करें, लंबाई 53 सेमी, सामने के हिस्से की ऊंचाई 22 सेमी, पीछे 6.5 सेमी कील को काटने के बाद, हम इसे थोड़ा रेत देते हैं। हम चमक हटा देंगे, और यदि कोई बनावट वाली कोटिंग है, तो हम इसे पूरी तरह से हटा देंगे। गोंद को एक तरफ फैलाएं और सूखने के लिए छोड़ दें, आप इसे अपनी पसंद के अनुसार दोनों तरफ फैला सकते हैं।
जबकि सब कुछ सूख रहा है, हम जहाज की पसलियों को चिह्नित करते हैं। हम एक साधारण मध्यम आकार की प्लेट लेते हैं, यह सर्कल के लिए एक टेम्पलेट के रूप में काम करेगी। अब आयाम स्वयं. चौड़ाई 16 सेमी, ऊंचाई 12.8 सेमी प्लस या माइनस कुछ मिलीमीटर। हमें चौड़ाई में केंद्र मिलता है, यह 8 सेमी है। हमें केंद्र के माध्यम से एक सीधी रेखा खींचनी होगी और ऊंचाई में निशान बनाना शुरू करना होगा। 1.5 सेमी चिह्नित करें, यह कील डालने के लिए स्लॉट की गहराई होगी।
स्लॉट की चौड़ाई प्लाईवुड कील की मोटाई के बराबर है। इसके बाद, सबसे नीचे से 6 सेमी का निशान लगाएं; यह निचला डेक + फाइबरबोर्ड की मोटाई होगी। फ़ाइबरबोर्ड की मोटाई के बाद, हम 3 सेमी + फ़ाइबरबोर्ड की मोटाई को मध्य डेक के लिए अलग रखते हैं और फिर से फ़ाइबरबोर्ड की मोटाई से 3 सेमी को ऊपरी डेक के लिए अलग रखते हैं। मैं आशा करता हूँ कि तुम्हें समझ में आ गया होगा। सबसे पहले एक टेम्प्लेट को खाली काटें और इसका उपयोग 3 और मुख्य टुकड़े बनाने के लिए करें। आगे हम 4 अतिरिक्त टुकड़े बनाते हैं। सभी विवरण, बुनियादी और अतिरिक्त दोनों, जुड़वां भाइयों की तरह होने चाहिए। या फिर आपको उन्हें समायोजित करने में परेशानी होती है। जब हम निशान लगा रहे थे और काट रहे थे, गोंद उलटी और लिबास पर सूख गया। अब हम कील को लपेटेंगे। जो लोग नहीं जानते कि यह कैसे किया जाता है, मैं आपको बताता हूँ। लिबास को कील की चौड़ाई से थोड़ी बड़ी पट्टियों में काटा जाता है। हम लोहे को पूरी शक्ति से चालू करते हैं ताकि लिबास करते समय लिबास जले या तले नहीं। हम लिबास को कील पर रखते हैं और इसे लोहे से चिकना करते हैं जब तक कि यह पूरी तरह से चिपक न जाए।
अतिरिक्त को हटा दें और सैंडपेपर से रेत दें। इसके बाद, हम अपने रिक्त स्थान को हर 3 सेमी पर बारी-बारी से रखेंगे, लेकिन उन्हें गोंद न करें। अब हम डेक तैयार करेंगे. डेक की चौड़ाई, जैसा कि आप शायद पहले ही समझ चुके हैं, निचले हिस्से की पसली की चौड़ाई पर आधारित होगी। लेकिन इसमें दो हिस्से होंगे इसलिए इसे ध्यान में रखें। आधे हिस्से समान होने चाहिए. जैसा कि आप निर्णय लेते हैं, डेक का चाप धनुष की ओर गोल होता है। जहाज के पिछले हिस्से के लिए भी ऐसा ही। मेरी पीठ बिल्कुल 9.5 सेमी चौड़ी है।
डेक की लंबाई कील के पिछले भाग से 4-5 सेमी अधिक लंबी होनी चाहिए। फोटो से पता चलता है कि नाक और पीठ की गोलाई पहली और आखिरी पसलियों से आती है। कील के पिछले हिस्से की ऊंचाई जहाज के निचले डेक के बराबर होनी चाहिए। हमारे पास धनुष में कुछ खाली जगह बची है जहां हम अतिरिक्त पसली सम्मिलित करेंगे। ऐसा करने के लिए, धनुष की पहली मुख्य पसली से डेक के एक तरफ और दूसरी तरफ 3 सेमी चिह्नित करें और एक रेखा खींचें, यह जहाज के धनुष में अतिरिक्त पसली की चौड़ाई होगी।
आप ऊंचाई स्वयं निर्धारित कर सकते हैं। कील के लिए कट की गहराई भी 1.5 सेमी के बराबर है, हम अपनी अपरिहार्य प्लेट के साथ धनुष की अतिरिक्त पसलियों पर गोलाई बनाते हैं। यही बात जहाज के पिछले हिस्से के लिए भी लागू होती है। जब आपने यह सब समायोजित कर लिया है, तो हम पसलियों को गोंद करना शुरू करते हैं। पसलियाँ ठीक हो जाने के बाद, आपको डेक स्थापित करना होगा लेकिन इसे गोंद नहीं लगाना होगा। जैसा कि फोटो में दिखाया गया है, एक फैले हुए इलास्टिक बैंड के साथ पेंसिल से सुरक्षित करें। अगला, हम बीच में स्थित एक डेक बनाते हैं, यह बरकरार रहेगा और नीचे वाले से थोड़ा लंबा होगा। जहाज के पिछले हिस्से से लगभग 2 सेमी.
डेक की चौड़ाई पसली के मध्य भाग की चौड़ाई के बराबर होनी चाहिए। मुझे लगता है कि यह आपको पहले से ही स्पष्ट है। कोई बड़ा प्रस्थान नहीं. कील के धनुष में, निचले, मध्य और ऊपरी डेक की ऊंचाई के बराबर सीढ़ियां बनाएं। ताकि डेक उन पर टिके रहें। हम निचले डेक के साथ धनुष की गोलाई बनाते हैं। गोलाई भी पहले किनारे से शुरू होती है। हम आखिरी डेक भी बनाते हैं। हमारा ऊपरी डेक बीच वाले डेक से थोड़ा छोटा होगा, जहाज के पिछले हिस्से से लगभग 0.5 सेमी। पिछले हिस्से के मध्य डेक की चौड़ाई बिल्कुल 10.5 सेमी है। पिछले हिस्से के ऊपरी डेक की चौड़ाई 11 सेमी है। जब सभी डेक तैयार हो जाते हैं, तो उन्हें चिपकाने की जरूरत होती है और पेंसिल और इरेज़र से भी सुरक्षित किया जाता है। अब हम डेक के बीच अतिरिक्त इंसर्ट करेंगे।
ऐसा करने के लिए, 3 सेमी चौड़े फाइबरबोर्ड की दो पट्टियों को गोंद दें। आप उन्हें गोंद से भी कोट कर सकते हैं, उन्हें सूखने दें और उन्हें लोहे से एक साथ चिपका दें। हम इसे डेक के बीच डालते हैं, इसे जहाज के किनारे पर दबाते हैं और किनारों को चाप के साथ चिह्नित करते हैं, लगभग 1.5-2 सेमी चौड़ा, उन्हें इस उम्मीद के साथ चिपकाया जाना चाहिए कि भविष्य के तोप बंदरगाह अंदर जाएंगे चेकरबोर्ड पैटर्न. इन्सर्ट के बीच की दूरी 1.5 सेमी होनी चाहिए। यह वही है जो आपको मिलना चाहिए। मैंने वास्तव में बंदरगाहों की गणना करने में थोड़ी गलती की है, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे आशा है कि आप सही गणना करेंगे और आपके पोर्ट वहीं होंगे जहां उन्हें होना चाहिए।
जैसा कि आप देख सकते हैं हमारा भविष्य का जहाजवाइस से खाली सिगरेट पैक के एक अस्थायी स्टैंड में ले जाया गया। और मैं आपको भी ऐसा ही करने की सलाह देता हूं. कृपया ध्यान पिछली तस्वीर.
कील के पीछे एक टुकड़ा गायब है। अभी हम इन्हें बनाएंगे और इंस्टॉल करेंगे.' हम जहाज को उल्टा कर देते हैं। हिस्से कील के झुकाव के समानांतर एक कोण पर स्थित होंगे। फोटो में झुकाव बहुत अधिक दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन सामान्य तौर पर आप विवरण देख सकते हैं। उन्हें क्या होना चाहिए. आप कट-आउट तोप बंदरगाहों के साथ एक इंसर्ट भी देख सकते हैं। वे डेक स्तर से 5 मिमी ऊपर स्थित हैं। उनका आकार 1.5 गुणा 1.5 सेमी है। बाद में हम डेक अधिरचना का विवरण बनाएंगे। पीछे की ऊंचाई लगभग 18-19 सेमी है। हम ऊपर से 2.5 सेमी पीछे हटते हैं। यह खिड़कियों के शीर्ष की रेखा होगी। खिड़कियों की ऊंचाई बिल्कुल 5 सेमी है। मैं किनारे से 8 मिमी पीछे हट गया। पार्श्व भागों को सुधारित बनाएं। ऊपरी हिस्सामेरा बिल्कुल 9 सेमी चौड़ा है।
आप स्वयं खिड़कियों की व्यवस्था करेंगे। निचला हिस्सा जो साइड में जाता है वह बिल्कुल 3 सेमी है लेकिन उन्हें थोड़ा ऊंचा बनाएं, अगर कुछ है तो उसे थोड़ा एडजस्ट करें। फोटो से पता चलता है कि साइड पार्ट्स पर तीन स्लॉट हैं।
यह आवश्यक है ताकि आप इसे डेक के आकार में मोड़ सकें। स्लॉट वहां स्थित होते हैं जहां डेक झुकता है। मैं उनमें से अधिक बनाने के लिए बहुत आलसी था। यदि आप आलसी नहीं हैं और अधिक करते हैं, तो बाद में आपके लिए उन्हें झुकाना आसान हो जाएगा। आगे हम लिबास करेंगे आंतरिक पक्षरिक्त स्थान बनाएं और उन्हें डेक के आकार में मोड़ें। उन्हें साफ करने और गोंद से लेपित करने और सूखने देने की आवश्यकता है। हम विनियरिंग के लिए पहले से तैयार विनियर स्ट्रिप्स भी लेते हैं। और उन्हें वर्कपीस पर चिपकाने के लिए लोहे का उपयोग करें।
आपके द्वारा उन्हें चिपकाने के बाद, लेकिन अभी तक ठंडा नहीं होने पर, हम उन्हें समय-समय पर डेक के समोच्च के साथ मोड़ना शुरू करते हैं और उन्हें थोड़ा ठंडा होने देते हैं। अपने हाथों से केनेल के साथ वर्कपीस को पकड़ना।
फोटो से पता चलता है कि रिक्त स्थान थोड़ा घुमावदार हैं। जब आप उन्हें मोड़ लें और वे पूरी तरह से ठंडे हो जाएं, तो उन्हें सावधानी से सैंडपेपर से रेत दें। अब हम लिबास करेंगे बाहरी पक्ष. लिबास शीट पर गोंद लगाएं और सूखने दें। गोंद सूखना चाहिए लेकिन बहुत अधिक सूखा नहीं। अपनी हथेली को लिबास शीट पर रखें और अगर आपको लगे कि यह गीली है, तो काटना शुरू करें। यदि गोंद सूख जाता है, तो लिबास को काटना और टुकड़े करना मुश्किल हो जाएगा। लिबास को काटने के लिए एक टेम्पलेट बनाना आवश्यक है ताकि लिबास की चौड़ाई समान हो। मेरे लिए यह 6 मिमी है.. आप फोटो में टेम्पलेट देख सकते हैं, मुझे लगता है कि आप विवरण की सहायता के बिना इसे स्वयं बना सकते हैं। स्ट्रिप्स काटने के बाद, उन्हें संसाधित करने की आवश्यकता होती है।
गड़गड़ाहट और छोटी त्रुटियों को दूर करने के लिए ब्लॉक पर सैंडपेपर पैक करके किनारे पर जाएं, बस, धारियां तैयार हैं और अब हम उन्हें लोहे से चिपकाना शुरू करते हैं। बस बाहरी किनारों पर रेत लगाना और गोंद लगाना न भूलें। हमने लिबास लगाने के बाद
पिछला भाग, संसाधित और साफ़ करके, हम टूथपिक्स से खिड़कियाँ बनाते हैं। उसके बाद हम ग्लास बनाते हैं. आइए लैमिनेट का एक टुकड़ा खिड़की से थोड़ा बड़ा काटें और उस पर रंगीन कांच की फिल्म चिपका दें। हमारा ग्लास तैयार है और हमें इसे सुपर ग्लू से चिपकाने की जरूरत है। इससे पहले कि हम साइड के हिस्सों को चमकाएं, हमें पोरथोल को ड्रिल करने की जरूरत है। इसके लिए मैंने 16 मिमी फेदर ड्रिल का उपयोग किया। आप अपनी इच्छानुसार अंकन स्वयं कर सकते हैं, या आप पोरथोल बिल्कुल न बनाने का विकल्प चुन सकते हैं। निचला भाग वह है जहाँ वे हैं
हम पोरथोल को सीढ़ियों से चलाते हैं। अन्य तस्वीरें देखें. और हम टूथपिक्स से खिड़कियाँ भी बनाते हैं, उन्हें अपने तात्कालिक ग्लास से सील करते हैं। साथ ही 2 तोप बंदरगाहों को काटें ताकि वे एक चेकरबोर्ड पैटर्न में चले जाएं। जब सभी हिस्से तैयार हो जाते हैं, तो हम डेक के उस हिस्से को चमकाना शुरू करते हैं जो दिखाई देगा और उसके बाद हम अपने रिक्त स्थान स्थापित करते हैं।
पहले आपको पीठ को गोंद करने की आवश्यकता है, फिर किनारों को गोंद करें। और हम आंतरिक भवन बनाना शुरू करते हैं। इन्हें अपने विवेक से बनाएं. इमारतों का काम पूरा करने के बाद, हम किनारों की निरंतरता की ओर बढ़ते हैं। किनारों को काटना, तोप के बंदरगाहों को चिह्नित करना आवश्यक है, लेकिन उन्हें काटना नहीं। हम कट बनाते हैं, गोंद लगाते हैं, सूखने के बाद हम लिबास बनाना और उन्हें मोड़ना शुरू करते हैं। इसके बाद ही तोप बंदरगाहों को काटना जरूरी है। हमने इसे संसाधित किया, इसे समायोजित किया और फिर इसे सील करने की जरूरत है, इसे पेंसिल से सुरक्षित किया। हमने इसे चिपकाया, सुरक्षित किया और सामने का हिस्सा बनाया। उन्होंने फ़ाइबरबोर्ड का एक टुकड़ा जोड़ा, उस पर पेंसिल से निशान लगाया और उसे काट दिया।
आप इनले बना सकते हैं, यानी लिबास से एक पैटर्न बना सकते हैं। मैंने केंद्र की ओर एक हेरिंगबोन पैटर्न बनाया। और चिपका दिया. आप धनुष में एक केबिन भी बना सकते हैं।
मैंने वास्तव में कोई फोटो नहीं लिया. आइए जहाज की पसलियों के बीच अतिरिक्त आवेषण की ओर बढ़ें। यह एक कठिन काम है, लेकिन आप इसके बारे में कुछ नहीं कर सकते। 6-7 मिमी चौड़ी और जहाज की पसलियों के बीच गोंद के साथ फाइबरबोर्ड की पट्टियों का मोड। हम इन आवेषणों को ऊपरी हिस्से में लिबास की मोटाई से एक इंडेंटेशन के साथ बनाते हैं, और कील पर सब कुछ पसलियों के साथ फ्लश हो जाता है। धनुष वाले हिस्से में फ़ाइबरबोर्ड की दो स्ट्रिप्स चिपका दें और उन्हें चिपका दें ताकि बाद में उन्हें ट्रिम किया जा सके और यह फोटो की तरह बन जाए। बाद में, पूरी चीज़ को गोंद से अच्छी तरह से लेपित करें और इसे सूखने दें, जबकि आप
केंद्रीय भाग के लिए लिबास तैयार करना। हमारे लिबास पर गोंद थोड़ा सूखने के बाद, इसे मध्य भाग के किनारों पर चिपका दें।
एक तरफ और दूसरी तरफ हम मुख्य कार्य के लिए स्ट्रिप्स में काटने के लिए लिबास की कुछ शीट तैयार करते हैं। स्ट्रिप्स के कटने और संसाधित होने के बाद, हम उन्हें जहाज के पतवार पर लगाना शुरू करते हैं। हम बहुत नीचे से और जहाज के केंद्र से लिबास बनाना शुरू करते हैं। तो पट्टी की शुरुआत किनारे पर होगी। यह प्रक्रिया लंबी, थकाऊ है और इसमें अत्यधिक देखभाल की आवश्यकता होती है। जहाज़ के केंद्र से लेकर जहाज़ के केंद्र से दूसरे तक पट्टियाँ क्रेट की जाती हैं, और धनुष तक और पीछे की ओर वे एक-दूसरे को ओवरलैप करती हैं। इस मामले में, जब केंद्रीय भाग सुरक्षित हो जाता है, तो पट्टी को ताजा गोंद के साथ लेपित किया जाना चाहिए और फिर ओवरलैप के साथ चिपकाया जाना चाहिए।

जहाज के निचले हिस्से को दोनों तरफ से चिपकाने का काम पूरा करने के बाद, हम किनारों को तोप के बंदरगाहों से चिपकाना शुरू करते हैं। हमारी पहली पट्टी एक टुकड़े या दो हिस्सों की होगी। एक अतिरिक्त इंसर्ट का उपयोग करके पट्टी को कनेक्ट करना बेहतर है। इसे डेक स्तर पर होना होगा और तोप बंदरगाह के लिए एक साइड बनाना होगा। चूँकि हमारा तोप बंदरगाह वर्गाकार है, 1.5 गुणा 1.5 सेमी, स्वाभाविक रूप से, हमारे पास 6 मिमी की 2 पट्टियाँ और 3 मिमी की एक पट्टी होगी। स्वाभाविक रूप से, आगे बढ़ने पर हमें बड़ी त्रुटियाँ नहीं होंगी
जहाज के नीचे से निचले डेक तक।
हम इन त्रुटियों को 1 सेमी चौड़ी धारियों से ढक देंगे। यह वांछनीय है कि धारियाँ ठोस हों। जहाज को पूरी तरह से सील करने के बाद, हम इसे उल्टा कर देते हैं और उलटे हिस्से के पीछे प्लाईवुड लगाते हैं और जहाज को पूरी तरह से साफ करते हैं। जब यह काम समाप्त हो जाता है, तो हम मस्तूल बनाना, निशान लगाना और मस्तूलों के लिए छेद करना शुरू करते हैं। औसत मस्तूल 56 सेमी ऊंचा होता है, इसमें कुछ सेंटीमीटर अधिक या कुछ कम होता है। मस्तूल के निचले भाग का व्यास 12-10 मिमी है। बाकी मस्तूलों का आकार आप स्वयं चुन सकते हैं, और हम बोस्प्रिट भी बनाते हैं। इसकी लंबाई आपके विवेक पर है, पिछले हिस्से का व्यास भी 12 मिमी है, सामने का हिस्सा 4-5 मिमी है। बोस्प्रिट से मस्तूल बनाए गए, छेद किए गए और उन्हें एक तरफ रख दिया गया। जहाज़ की सफ़ाई हो चुकी है, आंतरिक इमारतें तैयार हैं, अब हम जहाज़ की सिलाई कर रहे हैं। यदि आप इसे गहरा करना चाहते हैं, तो इसे दो बार दागें। मेरे पास मेपल का दाग है.
हम अतिरिक्त विवरण बनाना शुरू करते हैं
जहाज के किनारों पर केबलों को बांधने के लिए। मोड से, 1.5 सेमी चौड़ी स्ट्रिप्स को प्लाईवुड से बनाया जाता है और जहाज के पतवार में समायोजित किया जाता है। उन्हें मस्तूल स्तर से थोड़ा पीछे स्थित होना चाहिए। प्रत्येक 7-8 मिमी में 2 मिमी के व्यास के साथ उनमें 7 छेद ड्रिल करें। और उन्हें रंगने के बाद चिपका दें। आगे हम एक बालकनी बनाते हैं। मुझे आशा है कि आप समझ गए होंगे कि यह कैसे करना है। उन्होंने उस पर दाग लगा दिया और उसे चिपका दिया। आइए अब मस्तूल स्थापित करें। इसके बाद आपको यार्डहथियारों के लिए छेद ड्रिल करने की आवश्यकता है। मैं ऊपर से फ्रंट मास्ट से शुरुआत करूंगा। शीर्ष से 4 सेमी, यार्ड की लंबाई 11 सेमी, इसके बाद, शीर्ष से 12 सेमी यार्ड की लंबाई 17 सेमी।
आगे, शीर्ष 24 सेमी से, यार्ड की लंबाई 19 सेमी है।
मध्य मस्तूल. शीर्ष 4 सेमी से, यार्ड की लंबाई 11 सेमी है। अगले, शीर्ष 13 सेमी से, यार्ड की लंबाई 17 सेमी है। अगले, शीर्ष 28 सेमी से, यार्ड की लंबाई 30 सेमी है .पिछला मस्तूल. शीर्ष 4 सेमी से, यार्ड की लंबाई 11 सेमी है। अगले 13 सेमी से, यार्ड की लंबाई 17 सेमी है। अब हमें ऊपरी हिस्से को छोड़कर सभी गजों को स्थापित करने और चिपकाने की जरूरत है। इसके बाद हम मस्तूलों पर केबलों के लिए प्लेटफार्म और फास्टनिंग्स बनाते हैं। वे सभी हमारे लिए समान हैं। उन्हें स्थापित करने के बाद, हम सबसे ऊपरी यार्ड को सुरक्षित करेंगे। सब कुछ सूखा और कठोर है. अब हम ऊपर से शुरू करके केबलों को कसते हैं।
धागे को बचाने और ज्यादा न कटने के लिए हम सांप से केबल बनाएंगे। आपको यह मिला। फिर हम यह सब संरेखित करते हैं, इसे थोड़ा खींचते हैं और धागे के सिरों को पिघलाने की जरूरत होती है।
इसे फोटो में देखा जा सकता है. जब आप कफन को दोनों तरफ से कस लें, तो आपको उन्हें धागे से बांधकर सुरक्षित करना होगा और फिर उन्हें पीवीए गोंद से भिगोना होगा। जब गोंद सूख जाए, तो ध्यान से इसे काट लें। अब हम साइट पर जाने वाले केबलों को कसते हैं। और एक साँप भी. हम नीचे से शुरू करते हैं और ऊपर तक खींचते हैं अब कोई कम कठिन और श्रमसाध्य काम शुरू करें हम अनुप्रस्थ धागे बुनेंगे। ऐसा करने के लिए, आइए पहले तैयारी करें
धागा, इसे एनसी में भिगोना। वार्निश करें और इसे खींचे ताकि यह एक समान हो जाए और सूख जाए। हम इसे टुकड़ों में काटते हैं और बुनते हैं। आपके लिए उन्हें ठीक करना आसान बनाने के लिए, टेबल फोर्क का उपयोग करें। पीवीए गोंद की बूंदों से सुरक्षित करें और तोप गाड़ियाँ बनाना शुरू करें। (यह सलाह दी जाती है कि आपके पास पहले से ही एक तोप ढाली और संसाधित हो।)
ऐसा करने के लिए, आपको 1 सेमी और 1.2 सेमी चौड़ी कई स्ट्रिप्स काटने की जरूरत है। 1.2 सेमी चौड़ी स्ट्रिप्स से, साइड के हिस्सों को काट लें, उनकी लंबाई 2.3 सेमी है। फिर आपको एक खांचे को तेज करने की जरूरत है, वर्कपीस को आधे में विभाजित करें और आप 2 समान पार्श्व भाग प्राप्त करें। हम उन्हें 1 सेमी चौड़ी पट्टी पर चिपका देंगे। हम पट्टी के किनारे को गोंद से कोट करते हैं, साइड वाले हिस्से को लगाते हैं और इसे लोहे से गर्म करते हैं ताकि यह चिपक जाए। दूसरे खाली हिस्से को भी इसी तरह चिपका दें और फिर उसे पट्टी से हटा दें। उसी पट्टी से हम लगभग 3-4 मिमी का एक टुकड़ा काटते हैं और इसे साइडवॉल के बीच सामने डालते हैं।
हम बंदूक पर कोशिश करने के बाद एक और टुकड़ा काटते हैं और इसे पीठ में डालते हैं। इसके बाद आप गाड़ी को पेंट कर सकते हैं. तैयार गाड़ियाँ जहाज पर स्थापित की जा सकती हैं। जिस स्थान पर आप बंदूक गाड़ी स्थापित कर रहे हैं उस स्थान पर सावधानी से गोंद टपकाएं और इसे लगाने के लिए चिमटी का उपयोग करें। गाड़ियां स्थापित करने के बाद, हम बंदूक बंदरगाहों के लिए हैच बनाते हैं। तैयार लिबास से हमने दो स्ट्रिप्स काटी, एक 1.5 सेमी चौड़ी, दूसरी 1.8 सेमी। हमने पहली पट्टी को 1.5 गुणा 1.5 वर्गों में काटा और दूसरी पट्टी पर छोटे अंतराल के साथ बनावट लागू की ताकि वे मुड़ें नहीं। लोहे से गोंद लगाएं। टोपियाँ बनाई गईं।
अब उन्हें ड्रिल किया जा सकता है, सील किया जा सकता है और स्थापित किया जा सकता है। फोटो 29 में दिखाए अनुसार हैच ड्रिल करें (ऊपर देखें)। यह जहाज के किनारों पर छेद भी करता है। हम जहाज को उसके किनारे पर रखते हैं, पोर्ट हैच लेते हैं, और पीछे के हिस्से को एक कोण पर सैंडपेपर के साथ थोड़ा तेज करते हैं ताकि स्थापित करते समय हैच झुका हुआ हो। सावधानी से गोंद लगाएं और स्थापित करें (फोटो 29 देखें)। हम जहाज के धनुष की ओर बढ़ते हैं। कील के शीर्ष को ध्यानपूर्वक उस ऊंचाई पर समायोजित करें जिसकी हमें आवश्यकता है। और हम बोस्प्रिट स्थापित करते हैं। जहाज वार्निशिंग के लिए तैयार है. जहाज को वार्निश करने के बाद, जहाज के बंदरगाह और किनारे के छेदों में धागे डालें और पीवीए की बूंदों से सुरक्षित करें। हम धागे भी इसी तरह तैयार करते हैं, पहले उन्हें वार्निश में भिगोएँ, सुखाएँ और टुकड़ों में काट लें। ताकि धागों के सिरे ज्यादा दिखाई न दें, जहां तक ​​संभव हो हम उन्हें काटते हैं और फिर सिगरेट से पिघलाते हैं। ताकि वे दिखाई न दें.

जहाज तैयार है. यह तिरछी पाल के लिए अतिरिक्त धागे खींचने के लिए बनी हुई है। सबसे पहले, मैंने व्हाटमैन पेपर से टेम्पलेट बनाए, जैसा कि फोटो में दिखाया गया है। यार्ड से आयाम लें. यार्ड की चौड़ाई पाल की चौड़ाई के बराबर होनी चाहिए। यदि शीर्ष यार्ड 11 सेंटीमीटर है, तो पाल 11 सेमी है, पाल का निचला हिस्सा अगले यार्ड के बराबर है। पाल की ऊंचाई गजों के बीच के अंतर से 2 सेमी अधिक है। यदि आप फोटो के अनुसार पाल बनाते हैं, तो पाल की ऊंचाई 2 सेमी और बढ़ा दें। यदि आप हवा से फुलाए हुए पाल बनाते हैं, तो मैं व्हाटमैन पेपर से बैकिंग बनाने की सलाह देता हूं। ख़ैर, बस इतना ही लगता है। यदि कुछ स्पष्ट न हो तो लिखें। मैं समझाने की कोशिश करूंगा.

जीवन ने मुझे एक कार्य सौंपा है: अपने छोटे जहाज (केवल 23 सेमी लंबे) को डेडआईज़ और ब्लॉकों से सुसज्जित करना। किट में जो कुछ था उससे मैं खुश नहीं था (या यूं कहें कि वह वहां था ही नहीं) और इसलिए मुझे सब कुछ खुद ही करना पड़ा।
इस लेख में मैं अपना तरीका सम्मानित जनता के साथ साझा करूंगा (हो सकता है कि यह मेरा न हो, लेकिन फिर भी...

उफ़र्स

मेरी गलती मत दोहराओ. मैंने उन्हें बर्च रूलर से बनाया है। प्लास्टिक लेना आवश्यक था, खासकर जब से यह मेरे पास था (सफेद शीट 2 मिमी मोटी)। लकड़ी मुलायम और भंगुर होती है। डेडआई व्यास 1.8 मिमी. ऐसे आकारों के साथ, कई अप्रिय चीजें होती हैं: दोष, टूटना, चिप्स। प्लास्टिक के साथ काम करना आसान है, यह इतना सनकी नहीं है, और यदि है भी सफ़ेद, तो उसे रंगने की कोई जरूरत नहीं है।

मैं आपको बताऊंगा कि यह सब कैसे हुआ: रूलर को वर्गाकार खंडों में काटा गया है। फिर ब्लॉक को एक मिनी-ड्रिल में जकड़ दिया जाता है और गोल होने तक रेत दिया जाता है। फिर, एक त्रिकोणीय क्रॉस-सेक्शन फ़ाइल का उपयोग करके, हम खांचे बनाते हैं (मृत आंख को कफन में बांधने के लिए खांचे)। फिर यह सब सैंडपेपर के साथ संसाधित किया जाता है, यदि आवश्यक हो तो छंटनी की जाती है (रोटेशन के दौरान सभी)। इसे रेजर ब्लेड से बनी फाइल से काटा जाता है। छेदों को ड्रिल करने के लिए, मैंने एक सरल टेम्पलेट बनाया: मैंने प्लास्टिक में डेडआई के आकार के व्यास वाला एक छेद ड्रिल किया। वे। टेम्प्लेट ने केवल स्थिर अवस्था में डेडआई को ठीक करना संभव बनाया। फिर मैंने एक सुई से 3 "बिंदु" बनाए। खैर, फिर मैंने निर्दिष्ट स्थानों पर ड्रिल किया (ड्रिल 0.35)। ड्रिलिंग सबसे कठिन काम है, क्योंकि इस स्तर पर बहुत अधिक अपशिष्ट होता है। इतने छोटे वर्कपीस पर 3 छेद करना कठिन है, और इसके अलावा, इसे एक निश्चित तरीके से रखा गया है

चित्र दिखाता है अनुमानित दृश्यवर्कपीस को एक ड्रिल में जकड़ दिया गया है और डेडआई को काटने के लिए पहले से ही संसाधित किया गया है।

ब्लाकों

यहां सब कुछ बहुत अधिक जटिल है (या शायद आसान है... आपकी राय पर निर्भर करता है)। बात बस इतनी है कि अब आप इसे किसी ड्रिल में नहीं जकड़ सकते, आपको खुद ही सब कुछ काटना होगा

सबसे पहले, सफेद शीट प्लास्टिक से एक रिक्त स्थान बनाया जाता है। (ब्लॉक का आकार लगभग 2x1.3 मिमी है। यहां से हम रिक्त स्थान का आकार निर्धारित करते हैं)

इसके बाद, एक पेंसिल से ब्लॉक की चौड़ाई को चिह्नित करें और इसे एक आकार दें (सैंडपेपर और स्केलपेल)

फिर हम 2 छेद ड्रिल करते हैं: पहला अनुदैर्ध्य रूप से (अनुदैर्ध्य धागा पिरोने के लिए या तार के लिए। यह इस पर निर्भर करता है कि ब्लॉक कहाँ रखा गया है)। दूसरा एक चरखी की नकल करता है.

ध्यान!!!चरखी के लिए छेद केंद्र में नहीं, बल्कि ऑफसेट में ड्रिल किया जाता है। ऑफसेट = चरखी त्रिज्या. तदनुसार, यह छेद तय किए जा रहे ब्लॉक के अंत के करीब होना चाहिए।

ओ. कुर्ती की किताब से ली गई यह तस्वीर स्पष्ट रूप से दिखाती है कि मैं क्या वर्णन करने की कोशिश कर रहा था

फिर तीन तरफ से खांचे काटे जाते हैं। (इस मामले में कौशल की आवश्यकता है, क्योंकि आयाम छोटे हैं और आप बस भाग को आधा काट सकते हैं या सीधे ब्लॉक की दीवार के माध्यम से काट सकते हैं)

खैर, फिर ब्लॉक काट दिया जाता है, चौथे पक्ष को संसाधित किया जाता है, और ऐसा लगता है कि सब कुछ तैयार है। लेकिन कोई नहीं!

ध्यान!!!उपरोक्त सभी तैयार होने से पहले आपको वर्कपीस से ब्लॉक को नहीं काटना चाहिए। इस आकार का एक हिस्सा आपके हाथों में पकड़ने के लिए बहुत असुविधाजनक है।

सबसे सरल तरीका यह है कि इसमें एक धागा पिरोया जाए, जिसके एक सिरे को सही जगह पर बांधा जाए और दूसरे सिरे को ब्लॉक के चारों ओर लपेटकर काट दिया जाए। (तस्वीर में यह नंबर 1 है)

अधिक जटिल (चित्र में संख्या 4): यदि ब्लॉक धागे के साथ स्वतंत्र रूप से चलता है या दृढ़ता से तय किया गया है (उदाहरण के लिए, मस्तूल पर), तो केवल धागे को पिरोना पर्याप्त नहीं है। आपको तार से एक "हिस्सा" बनाना होगा (नीचे दी गई तस्वीर देखें) और इसे एक बेहतरीन पल के लिए ब्लॉक में चिपका देना होगा। फिर एंटीना को मोड़ा जाता है, काटा जाता है, मोड़ा जाता है और चिपका दिया जाता है। चरखी की नकल करने वाला छेद ड्रिल किया जाता है।

यदि ब्लॉक मस्तूल से जुड़ा हुआ है (फोर्टो पर नंबर 3), तो एक आंख बनाना भी आवश्यक है (पहले ब्लॉक को आंख पर लटका दिया जाता है, और उसके बाद ही संरचना को मस्तूल छेद में चिपकाया जाता है)

ब्लॉक नंबर 2 को नियमित ब्लॉक की तरह ही बनाया गया है, इसमें केवल 1 और छेद हैं, और तदनुसार काम की समान मात्रा है।

पुनश्च: मैं पहली बार लेख लिख रहा हूं, इसलिए मुझे ज्यादा डांटें नहीं
पीपीएस: इन सबके साथ काम करना कठिन लग सकता है, लेकिन एक निश्चित कौशल और ऐसे भागों के साथ निरंतर काम के साथ, स्वचालितता विकसित होती है। और फिर सबसे कठिन और आलस्यपूर्ण काम बाद के काम के लिए प्लास्टिक से "रिक्त" काटना बन जाता है।

आज मैंने ब्लीचिंग पूरी तरह ख़त्म कर दी। प्रत्येक तरफ 6 कफन होते हैं, जिन पर 25 कोड़े होते हैं, यानी आपको कुल 300 ब्लीचिंग गांठें बांधनी होंगी। मैंने समय नोट किया और बुनाई शुरू कर दी. यह पता चला कि एक घंटे में मैं 75 समुद्री मील बना सकता हूं (बुरा नहीं, यह देखते हुए कि क्रूजर की गति केवल 32 समुद्री मील है :))) हालांकि, उसके बाद मैं कुछ भी नहीं बुन सका, यहां तक ​​​​कि बास्ट भी नहीं।

फिर वह शेष मस्तूलों पर काम करने लगा।
फोरसेल और मिज़ेन पर, मस्तूलों के शीर्ष को ब्लॉकों से सजाया गया है जिसके माध्यम से गज उठाए गए हैं।

उसके बाद, मैंने मस्तूलों को चिपकाने का फैसला किया, और फिर जंगलों पर काम करना शुरू कर दिया।

मैं पहले से ही समझ गया था कि स्टे को कैसे मजबूत करना है। लेकिन मुझे नहीं पता कि मैं रनिंग हेराफेरी के साथ क्या करूंगा। सामान्य तौर पर, मुझे इसका अनुमान लगाना चाहिए था - बिना चित्र के जहाज बनाना। उदाहरण के लिए, एक घर बनाना। पहले वे एक चित्र बनाते हैं, और फिर उसे बनाते हैं। यह गरिक के लिए अच्छा है - वह एक वास्तुकार है। उनकी पहली प्राथमिकता एक ड्राइंग, एक योजना है। और मैं एक अर्थशास्त्री हूं. एक अर्थशास्त्री नियोजन के बारे में क्या समझ सकता है?! काश, मुझे विरासत मिल पाती... एक लाख जीतें, सांता मारिया का एक सामान्य चित्र ढूंढें... जहाज निर्माण मंडलियों में अफवाहें हैं कि ऐसे चित्र हैं, जिन्हें एडमेट्ज़ चित्र कहा जाता है। ये चित्र संकट से उबरने की योजना की तरह हैं. हर कोई कहता है कि वे मौजूद हैं, लेकिन किसी ने उन्हें नहीं देखा है।

इस बीच, मेरा "सांता मारिया" इस तरह दिखता है (बस यह मत कहो कि मस्तूल छोटे हैं)।

मैंने बोस्प्रिट पर वॉटर-वुलिंग बनाई (मुझे लगता है कि यह उन रस्सियों का नाम है जो बोस्प्रिट को बोडडिग पर दबाती हैं। और अगले फोटो में बोस्प्रिट को ही रस्सियों को दबाया जाता है)।

वह अग्र मस्तूल और मिज़ेन मस्तूलों को कवर करते हुए जंगलों के करीब आ गया। किट में, हेराफेरी को अत्यधिक सरल बना दिया गया है; यह अच्छा है कि डेडआईज़ को छोड़ दिया गया। मैंने मेनमास्ट स्टे को अपनी डेडआईज़ से कवर किया। और बाकी मस्तूलों के लिए, मृत आँखों की तो बात ही छोड़िए - किट में ब्लॉक भी उपलब्ध नहीं कराए गए हैं। कष्टदायक विचार-विमर्श के बाद, मैंने सभी बाधाओं को दूर करने का निर्णय लिया। हे मेरे जहाज निर्माण भगवान! फिर वही मरी हुई आँखें! तो मैं फिर से ब्लॉक बनाऊंगा.
कुल मिलाकर, आपको कम से कम 16 डेडआईज़ बनाने की ज़रूरत है, जो मेनसेल की तुलना में आकार में छोटी हों।
सबसे पहले मैंने एक परीक्षण प्रतिलिपि बनाई. बाईं ओर एक बड़ी डेडआई है, दाईं ओर एक नई, छोटी आंख है, जैसा कि वे अब कहते हैं - एक पायलट।

मैंने इसे पहले से ही सिद्ध तकनीक का उपयोग करके किया था, लेकिन मैंने इसे मैमुंका में नहीं डाला था - ये डेडआईज़ छोटी हैं, और मुझे डर था कि उनके किनारे, जो पायदान काटने के बाद बहुत पतले हो गए थे, टूट सकते हैं। मुझे सब कुछ मैन्युअल रूप से पूरा करना था - चम्फरिंग, सैंडिंग, आदि।

मैं कल छेद कर दूँगा (और यदि मुझमें धैर्य है, तो रस्सियों से खरोंचें भी)।
मेरा मतलब है, आज.

सामान्य तौर पर, गति अच्छी है. यदि संकट और बेरोजगारी अगले दो महीनों में समाप्त नहीं होती है, तो संभवतः मेरे पास मॉडल का निर्माण पूरा करने का समय होगा। काश मेरे पास समय होता... हालाँकि, सरकार ने टीवी पर मुझसे संपर्क किया और मुझे आश्वस्त किया। उन्होंने कहा कि जल्दबाजी न करें, अभी समय है।
लानत है, अगर सब कुछ एक साल पहले कवर किया गया होता, तो मैंने ऐसी मॉडल को मार डाला होता!

सभी सामग्रियों के लिए सामान्य युक्तियाँ

वैसे भी पाल किस रंग के होते हैं?

जिन लोगों ने सेलबोट्स को केवल स्मृति चिन्ह और चित्रों के रूप में देखा है, वे इस लेख के विषय से आश्चर्यचकित होंगे। वे कहेंगे, ऐसा कैसे हो सकता है? पाल सफेद या लाल होते हैं जैसे " स्कार्लेट पाल» अलेक्जेंडर ग्रीन. लेकिन वास्तव में, नौकायन जहाजों का निर्माण करने वाले लगभग हर देश में पाल होते थे जो रंग में काफी भिन्न होते थे। और इस वजह से, जहाज मॉडलर्स के बीच पाल के "सही" रंग के बारे में बहस जारी रहती है।

नौकायन जहाज के पतवारों का निर्माण।

भवन का निर्माण पालदार जहाज़उसके मॉडल के निर्माण से काफी भिन्न है। उदाहरण के लिए, मॉडल दोहरी त्वचा वाला (आंतरिक और बाहरी) नहीं है, सभी फ़्रेम, जिनमें से बहुत सारे हैं, स्थापित नहीं हैं, सभी डेक व्यवस्थित नहीं हैं, आदि।
इसलिए, यहां वास्तविक जहाज के पतवार की संरचना को उसी तरह से देखने की आवश्यकता नहीं है, सबसे पहले, आपको जहाज के पतवार के उन हिस्सों पर ध्यान देने की आवश्यकता है जिन्हें मॉडलर को बनाने की आवश्यकता है।

मॉडलों के लिए रस्सी कुंडलियों का उत्पादन।

पालों को रस्सियों और केबलों का उपयोग करके नियंत्रित किया जाता है। और इन रस्सियों के सिरों को कॉइल्स में इकट्ठा किया जाता है ताकि हस्तक्षेप न हो, और डॉल्स पर लटका दिया जाए।
यह आलेख मॉडल डॉवल्स पर लटकने के लिए रस्सी के कुंडल बनाने के तरीकों में से एक का वर्णन करता है।

सिद्धांत और व्यावहारिक कार्य.

मॉडलिंग के मान्यता प्राप्त मास्टर बोरिस वोल्कोन्स्की द्वारा व्याख्यानों की एक श्रृंखला।
अपने व्याख्यानों में, लेखक जहाज मॉडलिंग के लिए एक सैद्धांतिक आधार प्रदान करता है, जहाज मॉडलिंग में कई रहस्यों और सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा करता है, उपयोग किए गए उपकरणों के बारे में बात करता है और आपके ध्यान में बहुत कुछ लाता है।

एक नौकायन जहाज का स्पर और हेराफेरी।

लेख में 17वीं-19वीं शताब्दी के नौकायन जहाजों के स्पर और हेराफेरी का विस्तार से वर्णन किया गया है। युद्धपोतों के स्पर पेड़ों का मूल अनुपात दिया गया है। इसमें हेम्प स्टैंडिंग हेराफेरी की संरचना, आवेदन के क्रम, कर्षण के स्थान और मोटाई का भी वर्णन किया गया है। रनिंग रिगिंग के उद्देश्य और वायरिंग पर सावधानीपूर्वक विचार किया जाता है।

जहाज का नौकायन रिग.

लेख में 17वीं-19वीं शताब्दी के जहाजों के नौकायन आयुध का वर्णन किया गया है। पाल के प्रकार, उनके नाम, भागों और स्पर से जुड़ने के तरीकों पर विचार किया जाता है। पाल को नियंत्रित करने की विधियाँ भी वर्णित हैं। मॉडलों के लिए पाल बनाने के कई तरीकों में से एक का वर्णन किया गया है।

स्पर और पाल आकार की गणना.

लेख प्रदान करता है आधुनिक वर्गीकरण नौकायन जहाज़, संक्षिप्त विवरणरेखाचित्रों का उत्पादन सामान्य रूप से देखें, नौकायन जहाज मॉडल के स्पार और पाल, नौकायन जहाज मॉडल के स्पार के आयामों को निर्धारित करने के तरीके, पाल के क्षेत्र का निर्धारण, मॉडल की लंबाई के साथ मस्तूलों की स्थिति का निर्धारण, और मुख्य का भी वर्णन करता है स्पार का विवरण और पाल को बांधना।

शोकेस बनाना या किसी मॉडल को धूल से कैसे बचाना है।

मैंने एक बार एक चैट रूम में (रूसी में बोलते हुए, चैट करते हुए) मॉडलों को धूल से बचाने के बारे में एक चर्चा पढ़ी। प्रतिभागियों की संख्या को देखते हुए, यह विषय कई लोगों को चिंतित करता है। विभिन्न प्रकार के उपाय प्रस्तावित किए गए हैं प्रयोग करने में आसानअपनी कृतियों को प्लास्टिक की थैलियों में रखने के लिए वैक्यूम क्लीनर और ब्रश। मुझे लगता है ये सब असरदार नहीं है. हम स्वयं, केवल स्वयं, अपनी रचनाओं को धूल से बचाएंगे। आख़िरकार, एक शोकेस एक उत्कृष्ट कृति के लिए एक फ्रेम की तरह है, यह जोर देता है और सुरक्षा करता है, और अपने आप में सौंदर्य की दृष्टि से सुंदर है।

रस्सी का मेरा संस्करण

नौकायन जहाजों के मॉडल बनाते समय, अंत में, कोई भी मॉडलर उस बिंदु पर आ जाएगा जहां उच्च गुणवत्ता वाली हेराफेरी करने की आवश्यकता होती है। और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मॉडल किस सामग्री से इकट्ठा किया गया है, लेकिन उच्च गुणवत्ता वाली हेराफेरी हमेशा धागों से बनाई जाती है। बेशक, आप रेडीमेड धागे खरीदने के लिए ऑनलाइन स्टोर का उपयोग कर सकते हैं, या वहां रेडीमेड केबल खरीद सकते हैं। लेकिन, व्यक्तिगत रूप से, इसे स्वयं बनाना मेरे लिए कहीं अधिक सुखद और दिलचस्प था।

ब्लॉक बांधना

एक दिन किसी ने मुझसे पूछा कि मैं बताऊँ कि मैं ब्लॉकों को कैसे बाँधता हूँ। मैंने उन्हें शब्दों में समझाया, लेकिन वे इस बात पर सहमत हुए कि इसे फोटो रिपोर्ट के रूप में करना बेहतर होगा (मास्टर कक्षाएं मास्टर्स द्वारा की जाती हैं, लेकिन अभी मैं मामूली फोटो रिपोर्ट बना रहा हूं)। इस फोटो रिपोर्ट को बनाने के बाद, मैंने इसे सभी के देखने के लिए प्रकाशित करने का निर्णय लिया, बेशक, मैं अमेरिका की खोज नहीं करूंगा, पेशेवर पहले से ही जानते हैं और सब कुछ पूरी तरह से अच्छी तरह से कर सकते हैं, लेकिन शायद यह शुरुआती लोगों के लिए उपयोगी होगा, कोई इसे ले लेगा। अपने लिए कुछ, कोई कुछ सुधारेगा या बदलेगा। किसी भी तरह, मुझे खुशी होगी अगर मेरी (हालाँकि, शायद पूरी तरह से मेरी नहीं, क्योंकि मैंने भी किसी से सब कुछ सीखा है) विधि किसी की मदद करती है।

सिलाई चित्र

यह लेख मुख्य रूप से उन मॉडेलर्स के लिए रुचिकर होगा जो चित्रों के अनुसार अपने मॉडलों को खरोंच से बनाते हैं।
इंटरनेट पर आप खरोंच से मॉडल बनाने के उद्देश्य से जहाजों (और न केवल) के कई चित्र पा सकते हैं। लेकिन अक्सर रेखाचित्र या तो कई भागों में विभाजित होते हैं छोटी चादरें, या आम तौर पर डीजेवीयू या पीडीएफ जैसे गैर-ग्राफिक प्रारूपों में एकत्र किया जाता है। मैं आपको किसी अन्य लेख में बताऊंगा कि इन प्रारूपों को जेपीजी या पीएनजी में कैसे परिवर्तित किया जाए। के लिए सामान्य संचालनउनके साथ, बेशक, आप प्रत्येक शीट को प्रिंट कर सकते हैं और इसे पेन के साथ चिपका सकते हैं, लेकिन कभी-कभी आपको ग्राफिक फ़ाइल प्रारूप में पूरी ड्राइंग की आवश्यकता होती है। मैं आपको बताऊंगा कि भागों को एक पूरे में कैसे चिपकाया जाए।

मॉडलिंग के लिए नोड्स

मुझे पूरा यकीन है कि कई लोग, जब मॉडलिंग में शामिल होना शुरू कर रहे थे, तो कुछ गांठों को जानते थे और मौजूद विभिन्न प्रकार की गांठों के बारे में नहीं जानते थे। मैंने स्वयं बहुत से नोड्स खोजे हैं अलग-अलग स्थितियाँऔर आवेदन के स्थान. इस लेख में नोड्स पर इसी पर चर्चा की जाएगी। मैं उन घटकों की सूची बनाऊंगा जिनका मैं उपयोग करता हूं या मॉडल बनाने में उपयोग करने की योजना बना रहा हूं।

फेंगशुई के अनुसार सेलबोट

यह दिलचस्प है!

शांत समुद्र पर चलने वाले जहाज से आपका क्या संबंध है? हममें से अधिकांश लोग कहेंगे: रोमांस, स्वतंत्रता, आजादी, रोमांच, कुछ नया, अज्ञात की इच्छा, कुछ सुंदर की उम्मीद।

फेंग शुई जहाज या सेलबोट - समृद्धि,
अपने घर की ओर तैरते हुए

यह दिलचस्प है!

यह अनुमान लगाना कठिन नहीं है कि फेंगशुई सिद्धांत में एक जहाज, प्रचुरता और समृद्धि का प्रतीक क्यों है। आख़िरकार, प्राचीन काल से, किसी बंदरगाह पर जहाज़ का आगमन माल, विलासिता की वस्तुओं और विदेशी जिज्ञासाओं के आगमन से जुड़ा था। इस तरह जहाज फेंगशुई में आया और इसका मुख्य उद्देश्य प्राप्त हुआ - परिवार की भलाई और भौतिक संपदा को बढ़ाना। लेकिन, फेंगशुई के हर ताबीज की तरह, जहाज के भी अपने समुद्री नियम और रीति-रिवाज होते हैं, जिनका हमेशा पालन किया जाना चाहिए ताकि शांतिपूर्ण "सुनहरे पाल" समुद्री डाकू जहाज में न बदल जाएं।

ऊपरी मुख्य आधार माउंट

मस्तूल शाफ्ट को सहारा देने वाला स्टे अपने समकक्षों की तुलना में अधिक मोटा होता है, जो शीर्ष मस्तूल और शीर्ष मस्तूल पर स्थित होते हैं। विश्वसनीय बन्धन के लिए, इसके ऊपरी सिरे में आग होनी चाहिए। जंगल के निचले सिरे को आग से गुजारने पर हमें एक लूप (स्टे स्टे) मिलता है, जिसे हम मस्तूल के शीर्ष पर फेंक देते हैं। और ताकि यह लूप कस न जाए, हम सबसे पहले वन-म्यूजिंग पर एक विशेष गाढ़ापन बनाते हैं। इसे लपेटकर बनाना आसान है सही जगह परकेबल पर धागा, और फिर एक सुई (नकली ब्रैड) के साथ धागे के छल्ले को "पकड़ना" चाहिए, मसल की लंबाई लूप के लगभग 1/3 होनी चाहिए, और इसका व्यास फ़ॉरेस्ट के 3 व्यास के बराबर होना चाहिए म्यूज़िंग को कहाँ रखा जाना चाहिए, इसका प्रश्न और भी सरलता से हल किया गया है: एक तनावपूर्ण जंगल के साथ, मोटा होना मंगल के अग्रणी किनारे के ठीक नीचे होना चाहिए।

निचला वन पर्वत
फ़ॉरेस्टे का निचला सिरा जहाज के धनुष, मस्तूल की दिशा में, आसन्न की ओर ले जाया जाता है। जाहिर है, मिज़ेन स्टे के लिए यह मेनमास्ट है, फोरसेल स्टे के लिए यह बोस्प्रिट इत्यादि है।
जंगल को कवर करने के लिए हम ब्लॉक या डेडआई का उपयोग करेंगे: गोल, पांच छेद के साथ, और थिम्बल के आकार का। चित्र आपको बताएगा कि प्रत्येक विशिष्ट मामले में क्या प्राथमिकता देनी है। वैसे, जंगल को मृत आंखों से भरने का फैशन केवल मध्य तक ही मौजूद था सर्वोत्तम स्थिति 17वीं शताब्दी के अंत तक) और बाद के निर्माण के जहाजों पर इस उद्देश्य के लिए तीन-पुली ब्लॉकों का उपयोग किया गया था।
स्टे को जोड़ने के लिए डेडआईज़ (ब्लॉक) बनाते समय, यह महत्वपूर्ण है कि इसे उनके आकार के साथ ज़्यादा न करें - अन्यथा मॉडल खुरदरा और पैमाने से बाहर दिखेगा। विशेष रूप से, डेडआईज़ का व्यास मस्तूल व्यास का 0.7 होना चाहिए, इससे अधिक नहीं। यदि यह मामला है, तो बेझिझक फॉरेस्टे को एक डोरी से कस लें - एक केबल जो डेडआईज़ (स्टे ब्लॉक) की एक जोड़ी के छेद से होकर गुजरती है। अब जो कुछ बचा है वह मस्तूल के आधार पर जंगल को सुरक्षित करना है। और यहाँ बहुत सारी बारीकियाँ पैदा होती हैं।

इंस्टॉल करते समय वनवासहम इसके निचले फ़ॉरेस्टे ब्लॉक को बोस्प्रिट के चारों ओर जाने वाले फ़ॉरेस्टे स्टे से जोड़ते हैं। यदि बर्तन छोटा है और अग्र मस्तूल धनुष के करीब स्थित है, तो अन्य बढ़ते विकल्प संभव हैं। तो, निचले वन ब्लॉक में एक लोहे की क्लिप हो सकती है - फिर इसे एक बट का उपयोग करके बोस्प्रिट पर तय किया जाता है।

संलग्न करते समय आधारहम इसे अग्र मस्तूल के पीछे लपेटते हैं, सबसे बड़े वन ब्लॉकों की एक जोड़ी के साथ समाप्त करते हैं (उनकी लंबाई मस्तूल के व्यास के बराबर होनी चाहिए)। मुख्य आधार की उपस्थिति से भ्रमित न हों - यह निर्माण की अवधि और जहाज के उद्देश्य के आधार पर अलग-अलग होगा। तो, 17वीं सदी के अंत और 18वीं सदी की शुरुआत के सैन्य नौकायन जहाजों पर। मुख्य आधार के गार्ड-स्टे को मुख्य आधार की किताब में, तने में, बोस्प्रिट के नीचे या ऊपर सुरक्षित किया जा सकता है। (जाहिर है, पहले तीन मामलों में, स्टेस्टे लूप को न केवल सबसे आगे, बल्कि बोस्प्रिट के चारों ओर भी जाना चाहिए।) बाद में, मुख्य आधार के निचले ब्लॉकों को बट के साथ डेक पर, सबसे आगे के किनारों पर सुरक्षित किया जाने लगा। . किसी मॉडल पर इस तकनीक को पुन: पेश करने से आसान क्या हो सकता है?

अंत मिज़ेन रहनाहम इसे मुख्य मस्तूल के आधार पर, डेक से 4-5 फीट की ऊँचाई पर स्थापित करते हैं (यह वह जगह है जहाँ स्टे स्टे रखा जाना चाहिए)। यह संभव है - यदि ड्राइंग के लिए इसकी आवश्यकता है - तो आपको स्टे ब्लॉक को न केवल मस्तूल पर स्टे ब्लॉक से जोड़ना होगा, बल्कि जहाज के डेक पर "साझेदार" ब्लॉक से भी जोड़ना होगा, देर से निर्मित नौकायन जहाजों पर। स्टे ब्लॉक का स्थान लोहे के योक या एक विशेष बन्धन पट्टी द्वारा लिया जा सकता है, जो केबल को ऊपर की ओर फिसलने से रोकता है।

स्टे की स्थापना

कफ़न और फ़ोरडन के बाद हम उन्हें टॉपमास्ट पर रखते हैं रहता है. लेकिन अगर ऊपरी हिस्से में उनकी वायरिंग व्यावहारिक रूप से मस्तूल स्टे की वायरिंग को दोहराती है, तो दीवार स्टे के निचले बन्धन के बारे में ऐसा नहीं कहा जा सकता है। यह समझने के लिए कि उन्हें किसी मॉडल पर सही ढंग से कैसे स्थापित किया जाए, आइए जहाज निर्माण के इतिहास में एक संक्षिप्त भ्रमण करें।

बोस्प्रिट: बूम-स्टे, फोर-स्टे और फोर-स्टे

... जैसे ही एक नौकायन जहाज का धनुष रिग एक ब्लाइंड-टॉपमास्ट से जिब में बदल गया, अधिक से अधिक नए बदलाव सामने आए वनवास. XVI-XVII सदियों में। अग्र-मस्तूल को बोस्प्रिट तक ले जाया गया और जटिल उत्तोलकों से ढक दिया गया, जिसमें एक ही प्रकार के जहाजों पर भी कई अंतर थे। अक्सर इन लहराओं में पाँच साधारण ब्लॉक होते थे, लेकिन 17वीं शताब्दी के अंत तक वे सरल हो गए और 1720 तक वे एक लंबे टैकल ब्लॉक से ढके हुए थे। इस मामले में, होइस्ट का निचला ब्लॉक टॉपमास्ट ब्लाइंड से या उससे थोड़ा नीचे जुड़ा हुआ था। होइस्ट का चालू सिरा एक गाइड ब्लॉक के माध्यम से बोस्प्रिट क्लीट तक जाता था या, कम सामान्यतः, जहाज के पूर्वानुमान पर एक डॉवेल पर घाव होता था। जिब की शुरूआत के बाद, फ़ॉरेस्टे के निचले सिरे को बोस्प्रिट "वायलिना" पर गाइड ब्लॉक के माध्यम से पारित किया गया और फिर बोस्प्रिट के साथ स्थित लहरा के साथ कवर किया गया। 18 वीं शताब्दी के मध्य में, वायरिंग और भी अधिक संक्षिप्त हो गई - वन का अंत वैनगेन ब्लॉक के माध्यम से स्टारबोर्ड की तरफ "वायलिना" के सामने के छेद से होकर गुजरा और जहाज के धनुष पर लहरा के साथ भर दिया गया। ..

स्थापना भी उतने ही प्रश्न उठाती है। आधार. इसे एक ब्लॉक के माध्यम से पारित किया जाना चाहिए, जो अग्र मस्तूल के शीर्ष के पीछे जुड़ा हुआ है (जैसा कि अंग्रेजी जहाजों पर प्रथागत था) या अग्र-शीर्ष के नीचे एक स्लिंग पर, और फिर लंबे-टैकल ब्लॉकों पर लहरा के साथ पूर्वानुमान पर कवर किया गया। हालाँकि, एक अन्य दृष्टिकोण से इंकार नहीं किया जा सकता: 18वीं शताब्दी के मध्य तक। मुख्य-स्टे-स्टे को अग्रमस्त शीर्ष के नीचे से जुड़े ब्लॉकों पर लहराओं से भरा जाना शुरू हुआ।

और अंत में क्रूज़-स्टेन-स्टे. इसे जोड़ने के लिए दो मुख्य विकल्प हैं - सीधे मुख्य मस्तूल से और मुख्य कफन से। फ़ॉरेस्टे को मुख्य कफन से जोड़ते समय, हम निचले फ़ॉरेस्टे ब्लॉक के माध्यम से एक केबल पास करते हैं। हम इस केबल के एक सिरे को बाईं ओर के आखिरी कफन पर रखते हैं, और दूसरे सिरे को स्टारबोर्ड की तरफ के आखिरी कफन पर रखते हैं। केबल को कफन से सुरक्षित रूप से जोड़ने के लिए, हम स्प्रूट्स का उपयोग करते हैं।

आप निम्नलिखित में से किसी एक तरीके से मस्तूल शाफ्ट पर स्टे स्टे को ठीक कर सकते हैं:

• डेडआईज़ पर लगाएं (के लिए) बड़ा जहाज- ब्लॉक पर) मेनसेल के नीचे;
• मस्तूल के शीर्ष पर डेडआईज़ (ब्लॉक) से सुरक्षित करें;
• एक बट और फ़ॉरेस्टे में ढाले गए थिम्बल का उपयोग करके इसे मेनसेल टॉपसेल में सुरक्षित करें;
• मुख्य मस्तूल के शीर्ष पर एक गाइड ब्लॉक या थिम्बल से गुजरें, इसे जहाज के डेक पर लहरा के साथ कवर करें।

अंतिम तीन विधियाँ 18वीं शताब्दी के अंत में जहाज निर्माण की विशेषता हैं, जबकि पहली ने केवल शताब्दी के मध्य तक ही अपनी लोकप्रियता बरकरार रखी।

गेट स्टे की स्थापना

सामने रहता है, निचले और दीवार के विपरीत, चिंतन और आग नहीं है। लूप को फ़ॉरेस्टे से ही बेंज़ेल्स (या सीधे फ़ॉरेस्टे पर बुना हुआ) का उपयोग करके बनाया जाता है, और फिर टॉपमास्ट के शीर्ष पर कफन के ऊपर रखा जाता है।

यदि जहाज पर शीर्ष मस्तूल है, पूर्व-ठहरनाहम इसे इसके ईज़ेलगोफ्ट पर गाइड ब्लॉक से गुजारते हैं और अंत में हम फॉरेस्टे ब्लॉक को बांधते हैं। इसके बाद, हमेशा की तरह, हम फॉरेस्टे को ब्लाइंड-टॉपमास्ट के शीर्ष पर लहरा से भर देते हैं। जिब के साथ जहाज मॉडल पर, फ़ॉरेस्ट को जिब के पैर की अंगुली पर लगे तीन-पुली ब्लॉक के एक ब्लॉक, थिम्बल या मध्य चरखी के माध्यम से जाना चाहिए। इस तरह का ठहराव मृत आंखों पर कोड़े मारने या जहाज के धनुष पर बट में लगे टैकल के साथ समाप्त होता है।

मुख्य रक्षक

मुख्य रहना रहनाहम इसे टॉपमास्ट के शीर्ष पर ब्लॉक के माध्यम से पास करते हैं और इसे फ्रंटटॉप पर लहरा के साथ कस देते हैं। Cruys-रुको, मुख्य टॉपमास्ट के शीर्ष पर एक ब्लॉक या आंख से गुजरते हुए, एक नियम के रूप में, मुख्य लूप से जुड़ा होता है। हालाँकि, 18वीं-19वीं शताब्दी के अंत में निर्मित जहाजों के लिए, शीर्ष स्टे स्टे की स्थापना की अपनी विशेषताएं हैं। इसे सेलिंग पर थिम्बल के माध्यम से पारित किया जाना चाहिए और मेनसेल के पीछे की ओर थिम्बल पर एक छोटी डोरी से भरा जाना चाहिए। यह विकल्प भी संभव है: फ़ॉरेस्ट मेनमास्ट के शीर्ष पर एक ब्लॉक के माध्यम से जाता है और डेक पर एक डोरी से भरा होता है।

अनापथ की स्थापना

अनापुत मुख्य आधार पर

टॉपसेल को टॉपसेल से चिपकने से रोकने के लिए, अतिरिक्त गियर - एक अनापुट - टॉपसेल के अग्रणी किनारे और निचले फ़ॉरेस्टे के बीच स्थापित किया गया था। अनापुटी को जोड़ने के लिए हम मंगल के सामने वाले हिस्से में 10-18 छेद ड्रिल करते हैं। फिर हम केबल को मंगल ग्रह से जंगल के ऊपर लगे अनापुट-ब्लॉक के माध्यम से वापस मंगल ग्रह तक चलाते हैं, इस ऑपरेशन को कई बार दोहराते हैं। उसके बाद, हम कमर को कसते हैं - और अनापुट तैयार है!

फ़ोर्डन्स की स्थापना

स्थापना का उद्देश्य फोर्डुनोवएक नौकायन जहाज पर - जंगलों के आगे के जोर की भरपाई करने और टॉपमास्ट को अधिक स्थिरता देने के लिए। इन गियर के लिए धन्यवाद, जहाज निर्माणकर्ताओं के पास कफन की संख्या पर महत्वपूर्ण बचत करने का एक शानदार अवसर है। छोटे जहाजों पर, आमतौर पर प्रत्येक मस्तूल के लिए फोरलॉक की एक जोड़ी स्थापित की जाती थी, और युद्धपोतों पर उनकी संख्या तीन जोड़े तक बढ़ जाती थी।
ऊपरी हिस्से में, फ़ोर्डन्स में आग लगी होती है और कफन के ऊपर टॉपमास्ट के ऊपर रखा जाता है, लेकिन स्टे बिछाने से पहले। नीचे से, आईलाइनर को निचले कफ़न के आईलाइनर के पीछे चैनलों पर स्थित डेडआईज़ से ढंकना चाहिए। यदि कांटे हटाने योग्य हैं, तो उन्हें दो लंबे टैकल ब्लॉकों पर लहरा के साथ कवर किया जाना चाहिए, और लहरा के हुक को चैनलों के पीछे के हिस्से में स्थित छोटे कफन की आंखों में डाला जाना चाहिए। प्रतिलिपि को परेशान न करने के लिए, फिटिंग की मोटाई बिल्कुल दीवार के केबलों की मोटाई के अनुरूप होनी चाहिए।
यदि जहाज में शीर्ष मस्तूल हों तो क्या करें? फिर उन्हें फैलाने के लिए हम सेट करते हैं ब्रैम-फोर्डन्स. इन रिगों को संबंधित टॉपमास्ट के शीर्ष से डेडआईज़ के पीछे या बगल में स्थित चैनलों तक ले जाया गया था। आइए इसे मॉडल पर दोहराने का प्रयास करें...

ब्रैम-फ़ोर्डन्स और फ़ोर्डन्स: मृत आँखों से ढकना

अब हमारा जहाज लगभग सभी खड़ी हेराफेरी करता है - केवल बोस्प्रिट "नग्न" रहता है, लेकिन यह, जैसा कि वे कहते हैं, एक अलग कहानी है...

लेखक - दिमित्री कलमीकोव (दिमित्री कलमीकोव - मुख्य कोचतकनीकी और विमानन खेलों में बेलारूस गणराज्य की राष्ट्रीय टीमें, बीएफएसएस के अनुभाग "सी" के प्रमुख, अंतर्राष्ट्रीय श्रेणी के न्यायाधीश (प्रमाणपत्र NAVIGA BY-01B), अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खेल के मास्टर।)