Как изготовить гитарные обечайки в домашних условиях. Как открыть бизнес по производству гитар. Сделать гриф в домашних условиях довольно сложно

Серийное производство гитар началось в нашей стране в середине двадцатого века. Сначала изготовлением этих популярных музыкальных инструментов занимались полукустарные артели (в Шихово, Подмосковье и в Ленинграде). Потом на Украине открылись Львовская и Черниговская фабрики. Их производственные мощности были совсем небольшие, а используемые технологии практически не отличались от современных.

С 60-х годов производство гитар стало развиваться стремительными темпами, что было связано с ростом популярности этих музыкальных инструментов среди потребителей. Для организации массового производства было разработано специальное оборудование. Правда, для оптимизации процесса и снижения себестоимости готового изделия пришлось пожертвовать лишними деталями, украшениями и качеством: даже гитарные грифы производились из гнутой фанеры.

Гитары изготавливали в Ижевске, Иваново, Свердловске, Владикавказе, Борисове, Куйбышеве и других городах на гитарных и фортепианных фабриках. В наши дни большая часть этих предприятий уже не существует. Оставшиеся фабрики же находятся далеко не в лучшем состоянии (Борисов, Арфа, Этюд-Урал, Владикавказ). Их продукция не отличается высоким качеством и разнообразием ассортимента, а используемые технологии практически не претерпели изменений за несколько десятков лет.

Единственный отечественный производитель, который смог наладить серийное производство гитар европейского внешнего вида и конкурентоспособного качества (и соответствующей ценовой категории), – это фабрика «Реноме», которая появилась в 1996 году во Львове. Небольшая фабрика «Лада» из Санкт-Петербурга также относится к новым производителям. Она выпускает гитары с пластиковым корпусом. Московская фирма «Муздеталь» выбрала свою нишу на рынке и осуществляет сборку гитар из деталей, произведенных на различных фабриках. Также есть отдельные мастера, которые практически вручную занимаются изготовлением гитар под заказ.

Материалы для изготовления гитар

Звук, который издает гитара, во многом определяется видом древесины, из которого она сделана. Гриф инструмента, как правило, производится из клена, а его накладка также из клена, палисандра или черного дерева. Для производства корпуса (деки) гитары применяется большое количество видов древесины. Разница выражается не только в цене, но и в различном звучании. Самый популярный материал для производства гитарных корпусов – это ольха. Ель используется чаще всего для производства полуакустических электрогитар. Этот материал обеспечивает ровный звук, однако и стоит он намного дороже ольхи.

Самыми звонкими гитарами считаются инструменты, корпуса которых изготовлены из клена или ясеня. Древесина ореха используется для изготовления качественных дорогих акустических гитар. Однако в производстве электрогитар орех применяется лишь для производства накладок на гриф и для шпонового покрытия корпусов. Гитары из тополя не отличаются высоким качеством звука и используются, в большинстве случаев, для обучения игре на этих музыкальных инструментах. Красное дерево обеспечивает самое лучшее звучание низов и используется для производства гитарных корпусов для «тяжелых» стилей.

Кроме этих видов материалов, для производства музыкальных инструментов используются экзотические породы деревьев (например, падуак, коа, бубинга и пр.). Для того чтобы защитить инструмент от окружающей среды и механического воздействия используется чистый полиуретановый двухкомпонентный промышленный лак. Он обладает хорошей укрывной способностью и прочностными качествами. Кроме того, он не оказывает воздействия на звук инструмента. Правда, это касается полукустарного изготовления. А при поточном производстве толщина лака может доходить до полутора миллиметров (при оптимальной толщине 1,5-2 десятых миллиметра), что «сковывает» звук.

Составляющие гитары

Акустическая гитара состоит из следующих составляющих: корпус (верхняя и нижняя деки, обечайки, порожек и пятка), гриф, накладка, лады, подставка, колковый механизм и т. д. Тело грифа дорогих гитар, как правило, изготавливается из клена радиального распила. Такие заготовки отличаются более высокими звуковыми качествами и более долгим сроком эксплуатации по сравнению с тангентальным распилом, который используется при массовом производстве. Последний обходится дешевле радиального распила.

На фабриках тело грифа изготавливают из нескольких частей, что увеличивает его жесткость и ведет к ухудшению качества звука. Мастера, которые производят гитары полукустарным способом, изготавливают тело грифа из цельного куска древесины. Перо (головки) в бюджетных фабричных гитарах подклеивают косой склейкой в районе третьего лада. Специалисты считают, что хотя такой способ и экономически более выгодный при поточном производстве, однако он имеет свои недостатки: с этих позиций ухудшается звучание нот и снижается надежность инструмента.

Для поддержания оптимального прогиба грифа используется анкер. В классическом варианте анкер представляет собой стержень из упругой стали. В большинстве случаев накладки изготавливаются из дорогих пород дерева – черного дерева или граба. Для инструментов бюджетной линейки используются лим и венге. Как правило, лады для фабричных гитар привозятся из Белоруссии. Минские лады отличаются хорошей износостойкостью и высоким качеством профиля.

Раньше гитары российского производства производились с подъемным грифом на винте. Такая конструкция используется и сейчас в бюджетных моделях с металлическими струнами. Для отечественных музыкальных инструментов применяются латунные или бронзовые струны среднего натяжения с витой третьей струной. Недостаток медных, латунных и посеребренных струн состоит в том, что со временем, если на гитаре не играют, они могут потемнеть. Тонкие струны с обмоткой быстро разбиваются о ладе и глохнут. Во всех этих случаях струны нужно будет впоследствии менять.

Производство электрогитар

Рассмотрим более подробно процесс полуавтоматизированного производства электрогитар на фабрике. Прежде всего, из древесины вырезаются заготовки. Им задается нужная толщина. Как правило, она составляет от 5 до 10 см. Затем заготовки маркируются и отправляются в сушильную камеру. Этот этап очень важен, так как сырая древесина при высыхании деформируется. В сушильной камере заготовки находятся до тех пор, пока содержание влаги в древесине не упадет до 6%. На это уходит немало времени. Сушка может заниматься несколько месяцев (но в среднем, два).

Когда дерево полностью высохнет, заготовки склеивают вместе. Для этого используется клей на водной основе, который опять пропитывает древесину влагой. Поэтому склеенные заготовки снова отправляются в сушильную камеру, где они находятся еще два месяца. После извлечения из сушильной камеры заготовки закрепляются на захватном устройстве. Автоматизированный вырубной станок, используя попеременно восемь различных насадок, постепенно вырезает из заготовки форму корпуса.

Электроакустические модели имеют пустоты в корпусе, поэтому их изготовление занимает больше времени. Затем поверхность корпуса тщательно шлифуется вручную, а край корпуса срезается под углом 45 градусов при помощи стального лезвия. После этой процедуры поверхность корпуса снова обрабатывается шлифовальной машинкой. Затем в древесину вставляются металлические крепления, в которые будут ввинчены болты, соединяющие корпус и гриф.

Для изготовления грифа брусок красного дерева или твердого клена разрезается на две части при помощи алмазного сверла. На одну сторону грифа, которая будет лицевой, наклеивается тонкий лист кленовой фанеры (его толщина составляет всего 1,27 миллиметра). Затем эту часть грифа переворачивают и приклеивают ко второй половине.

Таким образом, изменяется направление волокон дерева, в результате чего усиливается структура грифа, что позволяет ему удерживать натянутые струны. Кленовая фанера, которая приклеивается на место склейки, не просто маскирует, но и укрепляет его, увеличивая срок службы гитары. Склеенные компоненты зажимают в тиски на три часа, пока клей полностью не высохнет. Автоматизированный вырубной станок высекает форму грифа и желоб вдоль него. В эту выемку затем помещается стальной анкер. Анкер нужен для того, чтобы выпрямить гриф, который гнется под большим натяжением струн.

На следующем этапе из черного, розового дерева, клена или палисандра вытачивается грифовая накладка. Она наклеивается поверх анкера. Вся конструкция помещается в вакуумный пресс, который вытягивает воздух, превращая все составляющие грифа в единое целое. После высыхания клея гриф снова помещают в автоматизированный вырубной станок с 22 насадками, при помощи которых выпиливается окончательная форма.

Затем 22-х резцовый пильный станок одновременно вырезает канавки для 22 ладов – металлических порожков на грифовой накладке. Тыльная сторона грифа обрабатывается на шлифовальном ленточном станке. Затем в гриф врезаются лады. Их изготавливают из никеля и свинца. В нижней части каждого имеются зубчики, при помощи которых они закрепляются в древесине. В конце этого этапа производства края грифа проходят окончательную обработку на шлифовальном станке, там же отрезаются кончики порожков и закругляются края грифовой накладки. С помощью трафаретного принтера на корпус наносится логотип производителя. Краска под воздействием ультрафиолета высыхает за считанные секунды.

Сначала корпус покрывается специальным составом – герметиком, который закрывает поры. Это позволяет снизить расходы лакокрасочных материалов и увеличивает срок службы покрытия. А затем на корпус наносят 22 слоя морилки и лака, которые защищают древесину и придают готовому изделию привлекательный внешний вид. После полутора месяцев пребывания в сушильной камере, покраски и лакировки, корпус обрабатывают на мокром пескоструйном аппарате. Его шлифуют до зеркального блеска и натирают парафином.

Каждый порожек на грифе окрашивается маркером и затирается мелко зерненной шкуркой. На выступающих неровностях краска стирается, а сами выступы тут же сглаживаются. Но так как спиливание сглаживает, в том числе, и края порожков, их потом тоже закругляют при помощи специального напильника. На следующем этапе порожки обрабатываются еще более мелко зерненной шкуркой, чтобы удалить следы от обработки напильником. Наконец, грифовую накладку увлажняют маслом. С одной стороны, масло создает ровную поверхность и обеспечивает привлекательный внешний вид древесине, а с другой стороны оно оберегает материал от растрескиваний при пересыхании.

Чтобы выпрямить гриф, анкерный стержень закручивается при помощи шестигранного ключа. Специальным прибором измеряют прогиб грифа. Когда игла достигает нулевого значения, гриф выпрямляется. Затем на гриф устанавливаются шесть ключей настройки – по одному на каждую струну. В зависимости от модели ключи покрывают золотом, никелем или черной краской. При помощи цифрового измерителя замеряется высота верхнего и нижнего порожков из тонких пластиковых пластинок с шестью канавками для струн. После чего гриф прикрепляется к корпусу гитары.

При производстве электрогитар на следующем этапе производства в корпус устанавливаются электронные компоненты. Начинается этот процесс с приваривания контрольных ручек для регулирования громкости и тональности к селектору звукоснимателя. В гитарах некоторых производителей один звукосниматель устанавливают над нижним порожком. На нем закреплены магнит и змеевик для каждой струны. П

о шаблону в корпусе гитары просверливаются отверстия для установки порожка. Он крепится при помощи винтов, над ним устанавливается звукосниматель, а следом – звукосниматель корпуса и грифа. Затем к корпусу присоединяют тремоло – рычажный механизм с набором стальных пружин, которые временно ослабляют струны. После чего в корпусе устанавливаются ручки регулировки громкости и тональности. Потом привинчивается селектор звукоснимателя и разъем для подключения кабеля к усилителю.

Для проверки качества сборки каждый звукосниматель простукивается, и, наконец, на гитару натягиваются струны: стальные струны закрепляют на заднем порожке, тянут через передний порожек и прикручивают на ключи при помощи дрели со специальной насадкой. Готовая гитара отправляется для проверки в комнату с полной звукоизоляцией. Там ее настраивают при помощи цифрового тюнера и устраивают контрольный прогон. Наконец, гитара, которая соответствует заданным стандартам, упаковывается и передается на склад.

Производство акустических гитар

Несколько иначе выглядит процесс производства акустических гитар. При помощи пресса весом 30 тонн, который вырезает форму по шаблону, изготавливаются составляющие корпуса будущей гитары. После чего в деке вырезается резонатор. Его размеры могут меняться, так как от них зависит качество звучания инструмента: чем больше диаметр отверстия, тем сильнее верхние ноты, чем меньше – тем сильнее басы.

Деревянная розетка может быть украшена, в зависимости от модели, инкрустацией или (в бюджетном варианте) бумажными наклейками. Затем изготавливаются боковые стороны корпуса – обечайки. Для этого длинные тонкие полоски древесины погружают в кипяток примерно на 15 секунд, а затем их помещают на нагретый пресс, чтобы сделать изгиб. Пресс нагревает дерево снизу и сверху в течение одной минуты.

Обе боковины соединяются рейками из красного дерева или тополя. Одна приклеивается с нижней стороны, другая – с верхней. Затем мастера склеивают и собирают деревянный каркас, при помощи которого обечайки прикрепляются к верхней и нижней деке. Надсечки придают им упругость на изгиб. Ручным станком осторожно делают зарубки на каркасе, к которым потом присоединяются четыре деревянные скобы, закрепляющие нижнюю деку гитары.

Правильное расположение скобок позволяет верхней деке гитары выдерживать натяжение струн и выравнивает частоту звука, по-разному контролируя вибрацию в различных точках. После того как вакуумный пресс закрепляет скобы на определенных местах, приклеиваются верхние и нижние деки. Собранный корпус гитары отправляется на пресс, а затем на долгую просушку. Для защиты краев гитары на них приклеивается пластмассовая лента. Корпус полируется и передается на станок со специальным датчиком, который определяет точный угол, под которым позже будут соединены гриф и корпус гитары. Угол имеет большое значение, так как он влияет на качество звука. Станок просверливает отверстия и тщательно полирует детали.

Затем на них наносится лак в 4-8 слоев, в зависимости от отделки. На накладке на гриф, которая изготавливается из других пород древесин (например, черного или розового дерева), закрепляются металлические лады. В грифе, как и при производстве электрогитар, делается выемка под металлический прут – анкер. Накладка приклеивается к грифу и закладывается в вакуумный пресс. После высыхания клея на нее устанавливают колки, на которые впоследствии наматываются струны. Анкер вставляется в отверстие на корпусе вместе с грифом. Затем гриф прикручивается болтом и зажимается, пока клей не высохнет. Головка, которая находится на верхнем конце грифа, изготавливается из цельного куска дерева и покрывается тонкой пластиной (как правило, из палисандра). В ней выпиливаются два продольных отверстия, каждое из которых пересекают три колка с винтовым механизмом.

На следующем этапе приклеивают подставку, закрепляя ее временными болтами и зажимом. Пластиковый порожек, удерживающий струны, приклеивается к грифу. После чего присоединяется седловина и колышки, которые закрепляют струны на подставке, а сами струны натягиваются при помощи специального приспособления. Изготовление одной гитары занимает около трех недель. Столько времени требуется для полного высыхания клея. Специалисты утверждают, что чем старше гитара, тем лучше она звучит.

Конечно, у каждого музыканта есть свои особенности и предпочтения. Они касаются ширины грифа, материала, из которого изготовлен инструмент, его обработки, диаметра резонатора и т. д. Так как в формате фабричного производства невозможно учесть все эти пожелания и расширить модельный ряд за счет изменения отдельных характеристик инструмента, многие отечественные и зарубежные производители предпочитают открывать небольшие цеха, в которых гитары производятся практически вручную с использованием необходимого оборудования и инструментов. Такие гитары стоят на порядок дороже фабричных моделей.

На покупку оборудования, необходимого для организации производства гитар, уйдет минимум 400 тысяч рублей. Самая большая сложность состоит в поиске мастеров. Людей, которые хорошо знакомы со всеми нюансами изготовления таких музыкальных инструментов, как гитары, найти достаточно сложно. А на обучение новичков уйдет немало времени и средств. Срок окупаемости предприятия по производству акустических гитар составляет от двух лет.

Сысоева Лилия
- портал бизнес-планов и руководств

Введение: Я начал с грифа, потому что это самое тяжёлое, а если бы я сделал сначала корпус, то это бы помешало в конце весны сдавать школьные экзамены, потому что к этому времени я бы только начал делать гриф. К тому же когда выпиливаешь гриф, то знаешь какие прорези делать для грифа в корпусе, если в делаете произвольную гитару. Для начала купите дерево для грифа, оно должно быть прочным, потому что в противном случае от натяжения струн в 50 килограмм он у вас согнётся. Выбирайте дерево, где поменьше сучков, дерев без сучков не бывает, но мне попалась именно такая доска. У меня был клён. Действительно прочное дерево! Я его пилил полчаса. Длина - хватит метра, но я случайно купил 2,5 метра, отпилил себе 72 см, этого хватит для моего грифа. Остатки дерева я продал, ещё два грифа сегодня сделаны из моего клёна, одна из них Fender Stratocaster, потом электроакустическая, по-моему Gibson. Толщина должна быть в 30 мм, минимум 20 мм, но тогда очень опасно делать, потому что можно ошибиться по неопытности, я как то ошибся и мне пришлось рубанком 5 мм срубать. Ширина - у меня была 95 мм. Эта доска обошлась мне в 369 рублей или 12$. Все записи эти были сделаны в процессе создания гитары, без упусков подробностей.

1. После покупки дерева отрежьте от доски ту длину грифа, какая вам нужна + 7 см в запас. Толщина доски лучше всего 30мм, ширина 90мм, если с запасом. Длина зависит от количества ладов. Мне на 24 лада с головой хватило 72мм.
2. Отстрогайте рубанком лицевую и боковые стороны доски до гладкости. Все углы доски должны быть прямые. Все поверхности ровные.
3. После этого нарисуйте на вашей доске середину. Рисуйте ваш гриф. Разберитесь с толщиной доски. Надо выбирать такую,чтобы струны не провисали над пустотой. У меня у нулевого толщина 47 мм, а у 24 лада 63 мм. Но у меня очень толстый гриф. Обычно на электрогитарах 43мм/52мм. В головке тоже не всё так просто. Во первых: расстояние от нулевого порожка до центра дырок первой пары колков должно быть определённое, у меня, как на Стратокастере, 55 мм. Расстояние от края головки до центров дырок всех колков должно быть строго 13 мм, а то будут колки плохо работать. Расстояние между центрами колков тоже не любое. Если у вас колки расположены парами (два ряда), то можно до 41 мм между каждой дыркой (но только не между симметричными, а между теми, которые в одной части грифа). Если у вас в один ряд, то 24 мм. У меня в два ряда и расстояние 25 мм - минимальное расстояние.
4. Теперь самое неприятное в изготовлении грифа (и, наверное, вообще в изготовлении всей гитары), но без этого у вас при покраске гриф изогнётся, потом при натяжении струн, вы его можете случайно погнуть, легко сломать. Это ужасное дело - вшить анкерный стержень (анкер), он мне обошёлся в 100 рублей или 3,3$. В общем от первого лада или как у меня от нулевого лада по серединной линии отложите 459 мм и это будет длина такого, как у меня анкера. Отложите вверх и вниз перпендикулярные серединной линии отрезки длиной по 3 мм как у первого (нулевого) лада так и на отметке 650 мм от первого (нулевого) лада, и это будет ширина анкера. Толщина - это и есть главная проблема. Мне сначала сказали сделать 8 мм, но я сделал 15 мм в одном месте случайно и пришлось строгать 5 мм. Потом возникла ещё проблема: мой анкер был толщиной 10,5 мм и он должен был свободно провалиться в отверстие и этого, естественно, не произошло. Сначала проверьте, не закручена ли шайба на анкере? Если да, то он будет напряжён и будет кривым. Я выпилил 12 мм толщины для анкера с разрешения моего наставника в этой работе. Всунули анкер? Если где-то выпирает, то немного углубите отверстие. Следите за глубиной с помощью бытовой линейки или лучше штангес циркуля. Стенки отверстия должны быть прямыми, вертикальными, без крупных выступов. Для шайбы анкера расширьте отверстие, а у меня оно ещё и углублённое. Всё это делается с помощью маленькой и побольше стамесками и молотом. Выберите, где у вас будет центр тяжести, это определяет шайба анкера, она создаёт центр тяжести. Я выбрал себе центр тяжести возле головки грифа. Так центр тяжести скомпенсированее. И ещё. У меня в конце работы небольшой депрессняк был: накладка грифа чуть не отклеилась, я думал всё, но когда она отклеилась на определённый угол, я понял, что анкер я плохо погрузил. Хорошо, что всё обошлось, успел заклеить эпокситкой.
5. Анкер вшит? Рисунок грифе на дереве? Тогда вперёд за деревом для накладки ладов на гриф. Есть специальные для этого магазины. Определитесь, какого цвета будет накладка: чёрного или "деревянного"? Можно купить ореховое, но без гарантии на него. Хорошо было бы красное дерево: махогони или палесандр (палесандр лучше, чем махогони, но это такое дело, зачастую вкуса. Например, накладка гитары Peavy, на которой играет Van Halen кленовая, а стоит гитара 1200$, и там всё дерево недорогое, волшебство технологии). Красное дерево отлично для акустических гитар, но моя гитара электрическая и поэтому я посчитал, что супер для моей гитары было чёрное дерево, не зря получившее такое себе название, оно чёрное. Смотрите, чтобы вам морилку не подсунули какую-нибудь. На акустику тоже замечательно идёт, но тогда акустика не будет близка к идеалу К тому же я хотел чёрную накладку, не пришлось красить в чёрный цвет, играть на всём натуральном, краска не протрётся и через пару лет накладка осталась такой же чёрной как и была в начале. Чёрное дерево не очень хорошо для акустических гитар, потому что оно о-о-о-очень прочное, твёрдое, и тяжёлое дерево, но для электрогитар просто супер, потому что через долгое время накладка может стереться и звук гитара навеки будет издавать неправильный, а так накладка превосходно сохраняется. Я посчитал, что чёрное дерево устраивает меня всем: совместимостью с электрогитарой, натуральным цветом, который я хочу от накладки (тем более такой яркий), особой прочностью. Супер! Я не вижу недостатков, кроме тяжести (но это из-за прочности, кстати чёрное дерево прочнее клёна, в воде тонет, плотность 1200 кг на метр кубический). Если она у вас есть, то можно зажимать в тиски и строгать рубанком. Только учтите, что по этой доске вам струны прижимать, будте крайне внимательны и осторожны, а то потом вы прижмёте струну, а она выдаст не тот звук. Запаситесь клеем. Самый лучший - это осетровый, но его используют только для очень дорогих работ для акустических гитар. Я изпользовал эпокситную смолу с отвердителем. Эпокситка и отвердитель обошлись мне 60 рублей или 2$, вполне пристойно. Заготовка накладки на гриф из чёрного дерева обошлась мне в 800 рублей или 27$. Есть инструкции по применению клеев. Выполняйтие их! Отстрогайте одну сторону накладки как можно ровнее. Этой частью будешь клеить. Наклей накладку на гриф (если ты не понял, то выпиливать нужную форму пока не надо), наклей так, чтобы она перекрывала весь рисунок от нулевого лада до 24, как у меня. Когда наклеишь, то прижми накладку везде. Я взял все, которые там(в кружке) были свободны, их было 15 штук. Чем больше, тем лучше. Клеиться накладка должна сутки, лучше двое суток. Потом можно развинчивать струбцины и приступить к следующему этапу. На одну часть отвердителя должно быть 10 частей эпокситной смолы, не больше. Только слишком сильно не сжимайте струбцинами, а также подкладывайте под места зажимов какие-нибудь деревяшки, что ли, чтобы дерево не попортить.
6. После приклеивания накладки на ней расчертите также, как и в пункте (3). Потом выпилите накладку и дерево нужной формы без головки грифа с небольшим запасом. Когда отпилите, начинайте строгать накладку обычным рубанком до тех пор пока толщина накладки не будет 5 мм, как у меня. В принципе не важна толщина накладки, но не меньше 2 мм. На Fenderах я замерял и толщина была 3 мм. Так что не очень будет страшно, если вы перепилили. Просто вы получите накладку тоньше, чем вы хотели. Потом отшлифуйте накладку по всей длине. Накладка должна быть закруглённой и по всей длине одинаковой и по радиусу тоже. Прикладывайте ребро линейки по середине и по краям и не должно быть просветов больше 0.2 мм. Вы сами понимаете, чем это чревато./p>
7. Потом дела пойдут несколько приятнее. Разметьте нулевой и 24 лад. Есть специальные "железяки", на которых размечены лады и в этих местах есть прорези. Приложите нулевой лад к нулевому. 24 - к 24-ому. проследите, чтобы железяка эта лежала вертикально. Для этого замерьте на нулевом и 24-ом ладе расстояние от боковой части грифа до бок(мензуры)овой части железяки с помощью линейки. С обеих сторон должно быть одинаково. Замеряйте и сразу прижимайте и сильно затягивайте струбцинами. Потом возьмите нождачку и проведите сквозь прорези в железячке туда и обратно слегка, но так, чтобы были видны по всей толщине накладке лады. Потом пропилите на три милиметра по всему радиусу накладки с помощью маленькой нождачки. Постарайтесь не обламывать куски от накладки, ведь ваша гитара, а потом в конце можете обидеться, потому что гитара не получилась желаемого качества.
8. После долгой работы с пазами, купите комплект специальных порожков, мне они обошлись в 2$ или 65 рублей. Порожки должны быть закруглены так же, как и накладка. Продаются специальные машинки для закругления. Берите кусачки и откусывайте порожки нужной длины для каждого лада. Потом не перепутайте их. Откусывайте с запасом, потом этот запас напильником отпилите. Когда накусали порожки, разведите эпокситную смолу с отвердителем в отношении 10:1. Вставляйте в пазы порожки, при этом хорошо смазывайте эпокситкой пазы. Как вставляете, так, берите молоток с неметаллической ударной частью(желательно с пластмассовой), а то повредите накладку. Вбивайте как следует и по радиусу. Когда вобъёте все порожки, опять струбцины, но на этот раз хватит, как мне, пяти штук. Найдите доску, которой прижмёте порожки и по краям накладки на грифе подложите ещё дерева, ведь у вас накладка по радиусу, это очень важно, если не хотите, чтобы по краям порожки торчали. Проследите, чтобы порожки прижались по всей накладке. Под струбцины и сушиться на сутки. Через сутки можете развинтить струбцины и переходить к следующему этапу.
9. Снимите струбцины и проверьте, как приклеились порожки. Зажимайте в тиски в горизонтальной плоскости гриф, берите напильник и начинайте подпиливать все порожки. Металл легко будет поддаваться обработке. Пилите, пока лишние части порожков не будут спилены. Когда будете пилить напильником, пилите в сторону грифа(т.е. так чтобы порожки не могли вылететь из отверстий), иначе вылетят и сутки потеряете. Вот на этом этапе можно приостановить работу с грифом и переидти к корпусу, но лично я решил закончить гриф.
10. Поверхность головки грифа должна быть ниже верхней части накладки на гриф на 11мм(нулевого лада), если у вас головка не наклонена, как у меня, а то струны потом будут висеть над накладкой. Отстрогайте ровно верхнюю часть головки, как было сказано ранньше. Отсрогайте ровно и параллельно горизонту. То же самое сделайте с другой частью головки. Только толщина головки должна быть 15 мм. 14мм в крайнем случае, а то колки будут плохо работать. Нарисуйте головку грифа на дереве, как было раньше написано в пункте 3, и выпилите её с запасом пилой или на станке.
11. Закруглите все острые части, если у вас такая же головка, как у меня. Тощина всей головки должна быть одинаковой везде. Отшлифуйте все неровности и снизу, и сверху. Везде, где грязь отшлифуйте, пусть гриф будет идеально ровным и чистым. При покраске поможет. Красить будем дальше. Лучше красить корпус и гриф одновременно: лаки и краски будут смотреться ровно, без различий. Вот дошли до конца первого этапа изготовления моей гитары. Если делать такую же гитару, как у меня, то пора делать другое. К грифу мы ещё вернёмся. Введение: не так сложно, как гриф. Хотя местами мне казалось наоборот. Скорее работа похожа на работу художника: чем красивее, тем лучше. От грифа зависит многое, но от корпуса будет зависить тяжесть звука. Вам нужно дерево для корпуса. Размеры: толщина 2 дюйма, при длине 150 см, ширина 12 см или при длине 50 см, ширина 36 см. Я покупал ольху за 655 рублей или 22$. Я купил это дерево только потому что мне сказали, что в сочетании с накладкой из чёрного дерева, звук супер, действительно так. Я не представлял того, о чём они говорили. Я им поверил, т.к. ольха действительно хорошее дерево, да и зачем им врать. Тем более сам мастер говорил, что это самое лучшее дерево для металлистов. Если хотите более тяжёлый звук, то купите красное дерево или липу, но никак не берёзу или тополь, как написано в неиздающемся теперь журнале "Юный техник"!=) Дерево должно быть тоже прочным: ведь струны крепятся не только на головке грифа. Корпус будет полупустой. Гриф мой по простому на болтах, я не решился его вклеивать, сильно дорожил куском дерева. Как выпилите форму корпуса, вам придётся покупать всё подряд, потому что вам нужны будут формы отверстия в корпусе: машинку(качалку), звукосниматели и пр.. Не на глазок же делать! Работа над корпусом потребует физической силы.
12. Если у вас доска длиной 150 см и шириной 12 см и толщина 2 дюйма, естественно, то вам придётся её распилить на три части по пол-метра. Отстрогайте и отшлифуйте боковые части досок и под большими струбцинами склейте эпокситкой. Если у вас доска шириной 36 см и длиной 50 см, то клеить не надо. Но если не склеено, то корпус менее прочный, его "повести" может. Можно, конечно, распилить доску и склеить. Склеить надо так, чтобы шва между досками не было видно, можно допущения, но очень маленькие. Когда клеить будете прикиньте форму и подумайте, как обойти трещины и сучки - это самое плохое в дереве. Сначала обработайте две доски, склеите, потом третью доску приклейте.
13. После высыхания клея, строгайте доску с лицевой и обратной стороны так, чтобы во всех плоскостях(длина, ширина, две диагонали) она была ровной, как плита. Строгайте по ширине. Толщина должна получиться не меньше 43 мм. У меня 45 мм.
14. Хорошенько отшлифуйте доску с обеих сторон. Шлифуйте в длину. Максимальная гладкости поверхности.
15. Нарисуйте форму гитары, желательно обходя сучки и обязательно трещины. Я обошёл все сучки и трещины моей заготовки ольхи. Трещины надо обойти обязательно, потому что при даже маленьких нагрузках дерево отваливается. Сучки, в принципе, не вредят, но я много придавал значения внешнему виду гитары, краска плохо ляжет, а если что-то ввинтить надо, например машинку прикрутить? Тут возникнут проблемы. НО, сучок можно рассмотреть как вид трещины. Смотрите, чтобы трещин не было на ваших кусках, а то отвалится всё.
16. Выпилите форму корпуса с запасом и вырезкой для грифа. Форма обрисовывается по шаблону, фирменные шаблоны бывают у мастеров гитарных. Делайте любую форму! Кстати, Гибсон Лес Пол, его корпус не ровный, а выпуклый, так что смотрите, я про обычные гитары пишу. Вырезал я на станке, быстро и удобно, только пальцы себе не отпилИте. А пила при неумении может всё угробить.
17. Отшлифуйте поверхности корпуса боковую часть корпуса для придания более точной ии красивой формы. Для последних двух действий я использовал дорогие станки(не мои). Это лучше, т.к. работа будет более качественной. При распиливании может получится криво, да и дерево должно быть прочным, с которым вы работаете, а его пилить тяжело. Ох, как тяжело! Между делом я купил себе два сигла-звукоснимателя. Первый, который стоит у грифа называется DiMarzio Class of "55. Я его поставил у грифа, потому что у него показател Treble(верхние ноты) самый высокий: 9.5. Если бы он там не стоял, то звук бы был пищащий, а так более круглый и тёплый звук. Второй датчик это DiMarzio Red Velvet. Я его купил, потому что он почти такой же, как и у моего любимого гитариста Брайана Мэя, только сопротивление чуток поменьше(у Брайана 8.20, а у меня 8.10, хотя измерительные приборы говорят, что у него 8,56!). Характеристики те же, что у него: 8;6;5. Он стоит в середине, т.к. он встал туда методом исключения: Class of "55 - у грифа. А у машинки стоит датчик Seymour Duncan - хамбекер(трембэкер). Seymour Duncan - одни из лучших датчиков. Он стоит у машинки для высокой мощности звука. С ним я играю тяжёлую музыку, дисторшн очень мощный, но соляки немного детски звучат наверху. Модель PA-TB1B, если заметили, то у него магниты не круглые, а по две полоски на струну. Он сделан специально для тремоло. Только если захотите такой же, то скажу, что есть такой же датчик, только Blues, я брал всё-таки для перегруза этот датчик. Но и чистый звук прикольный, нормальный. Кстати, купил машинку Schaller с вибрато рычагом. Дорогая - 2200 руб. По началу она струны рвала мне, а потом сточилась, сейчас проблем нет. Звукосниматли Dimarzio дву штуки по 1740 руб. В сумме 3480 руб за эти датчики. И Seymour Duncan хамбекер за 3274 руб. Купил колки Schaller Locking Heads с защёлками за 1900 рублей. Всё в доллары надоело переводить. К тому же курс менялся. Смотрите, если у вас колки с двух сторон, то берите двусторонние, а если все колки сверху или снизу, то двусторонние: у меня были некоторые с этим проблемы, но по исходу так не скажешь, ведь я на своей ошибке сэкономил 600 рублей. Купил комплект к машинке Schaller за 467 рублей. Если вам его не дали с машинкой, то там должны быть: 3 пружины, 2 опоры, гребень, ключики-шестигранники. Мне его не дали с машинкой, потому что во-первых машинки так продавались отдельно. Да и машинка-то у меня крутая. Купил 2 потециометра по 250 кОм. Вам нужны А и Б серии, но у меня они, как и датчики, DiMarzio. Там такая технология, что не важно, какие серии потециометров. Я бы предпочёл DiMarzio корейским дешёвеньким потециометрам, которые у вас через короткое время начнут хрипеть и портить весь звук. Купил 5-позиционный переключатель, он стоит не дорого - у меня стоил 145 рублей. Потом я решил его сменить на Scallerовский, когда потециометры захрипели, а то у меня корейский, но специальный для Фендер Стратокастеров. Schallerский стоил подороже - 290 рублей. Корейскую электронику вообще не советую, хотя Made in Korea ничего не говорит. Может лет через сто всё самое лучшее будет в Китае и Корее! Ещё нужен один керамический конденсатор на 0,022 микроФарада. Он нужен, чтобы у вас был регулятор тона. С вас 4 рубля. Я купил пимпочки для ремня. Они у меня не прикручиваются к корпусу. Купил косточку к нулевому порожку. Хотел сначала из бивня мамонта за 900 рублей, потом из бивня слона за 450 рублей, но купил идентичную коровью кость за 300 рублей. Совершенно идентичная. Все равно гитара не акустическая, где эта кость играет гигантскую роль, да и разница-то небольшая, но и из ластика не советую нулевой порожек. От нулевого порожка зависит натяжение струн(они будут стоять менее упруго) и мощность звука. Купил ремень. Лучше всего тряпичный. Купите кожанный и обшейте его тканью, а то под кожей сильно потеешь, а обычные ремни, из ткани которых так же делают ремни для футляров гитар и лямки рюкзаков, протирают шею и плечо, так что лучше всего сделайте, как я прошу. Я купил мягкий пояс за 190 рублей. На кожанный ремень хватит 300 рублей. Нужно гнездо, куда втыкать кабель. Оно у меня стоило 30 рублей, потом я купил стереогнездо фирменное за 100 рублей. Ещё нужен чёрный натуральный (не крашенный) пластик, я делал из оргстекла, но это ТАК геморройно, особенно с покраской, там одну сторону шлифовать надо и красить, причём эта сторона обратная. Лучше всего красить какими-нибудь спреями и то, сразу не рекомендую гробить, я красил в несколько очень тонких слоёв, давал подсохнуть, а то краска растекается, я угробил 4 готовых оргстекла! Не повторяйте моих ошибок. Нужны так же ручки для регуляции тона и громкости (хотя можно и без них=)). Здесь уже дело эстетики. Я купил, какие понравились. Гибсон Лес Пол Они не могли стоить дорого: 20 рублей за ручку, не берите якобы "фирменные" за 600 рупей, надувательство, всё это в корее производится. Конечно, если вы не золотые покупаете, но на золото я не транжирился. Надо купить форму под гнездо или самому выпилить, но у меня траблы возникали с этим, лучше металлическое, прочное. Ну и наконец, нужны струны. Я бы рекомендовал для начала, если у вас новая машинка, что-нибудь дешёвое, иначе струны рвать будет, а окончательно рекомедую струны Elixir и DR. У меня с круглой обмоткой, комплект "десятка", сначала вообще на 12-ом играл. Вот такую крупную закупку я сделал. Только скажу, что я не всё сразу, в один день, покупал.
18. Начертите на вашем корпсе среднюю линию по длине. Приложите свой гриф и с помощью нитки совместите прямую из двух центральных точек на накладке и среднюю линию на корпусе. Зафиксируйте корпус в таком положении и обведите на корпусе его контур.
19. С помощью сверла просверлите с запасом дырки на 15 мм в месте, где у вас "пятка" грифа. Стамеской снесите эти дырки. Сделайте окошко под гриф куда вставлять будете, потом с помощью фрезы обровняйте нижнюю поверхность пятки, но так чтобы глубина прореза была не больше 18 мм, лучше 17 мм. У меня 19 мм, но тут не было ничего страшного, не критично, но меру надо знать во всём.
20. Вставьте гриф. Если он возвышается над корпусом, то сострогайте от грифа лишнее. Потом отчертите по пятке под гриф, часть, которая будет ввинчена в корпус. Потом закруглите гриф с помощью стамески и маленького рубанка. У нулевого лада толщина должна быть 21 мм, а границы корпуса и грифа 24 мм, но я, лично, предпочёл гриф, как на испанской гитаре, потому что привык к нему. У меня 24 мм у нулевого лада и 26 мм у границы корпуса и грифа. Мне было так удобнее, рука не проваливается, но совершенно определённые размеры есть для совершенно определённых целей. Смотрите, чтобы не прострогали гриф до анкерного стержня, а то придётся весь ваш труд выкидывать. Осторожнее со стамеской: на головке грифа у моей гитары моя кровь, третей группы. Ещё я испоганил свои джинсы, порвал чуть-чуть и ранение получил.
21. Посмотрите, нет ли ямок или горок на вашем грифе. Отшлифуйте его. Конечно, последние два пункта должны относиться к выпиливанию грифа, но не хотелось бы разрываться только из-за двух пунктов в изготовлении корпуса. Ведь скоро надо будет делать отверстия под датчики, машинку, системы тремоло(я уже после изготовления это пишу, я не помню точно как это делать, посмотрите на другие отверстия с обратной стороны корпуса у других гитар, разве что отверстие под машинку, должно быть сквозным) и прочее. Сделайте отверстия, если за корпус уверенны. Расстояния между потенциометрами должно быть таковым, чтобы вам удобно было и чтобы они друг другу не мешали.
22. Если гриф окончательно готов по форме, то бегите за паркетным бесцветным нитролаком, можно и его, но если можете профессиональное что-то достать, то хорошо. Повторюсь, ЛУЧШЕ КРАСИТЬ ВМЕСТЕ С КОРПУСОМ. Вместе с ним должен вам даваться кислотный отвердитель, без него или отдельно не берите, хотя не знаю, я говорю, как я пробовал, но так говорят мастера, а делал гитару я под их надзором. Возьмите к лаку растворитель 646. Я купил синюю немецкую краску Senta. Краску берите самую лучшую, не стоит выдавливать из шариковой ручки пасту и разводить её в воде. Она тоже не любая: нитро-целлюлозная. Внешний вид не последнее дело в гитаре. Чтобы получить цвет металлик, купите серебрянки, она разводится хоть с чем. Лак сохнет сутки (лучше двое суток, но лак через три часа уже сухой). Краска сохнет 20 минут. Разведите в чистой и сухой бутылке лак таким образом: налейте 1,5 сантиметра лака в бутылку, потом, как написано в инструкциях кислотного отвердителя, потом 2 сантиметра 646 растворителя. Не перебухайте кислотного отвердителя, а то лак побелеет и придётся сошлифовывать. Соблюдайте осторожность работая со всем этим. Проделайте в грифе в месте "пятки" неглубокое отверстие под болт. Вставте болт и привяжите верёвку к болту, чтобы повесить гриф сушиться. Я красил гриф лаком из пыльвелизатора(или как его там?) и вам советую. Покрывайте на расстоянии сантиметров 15-и от грифа. Если вы с ним работаете, то не вздумайте касатся грифа во время покраски. Распылите весь лак из бутылки на грифе(или не весь). Покрывайте гриф лаком без подтёков, желательно, а то потом сошлифовывать придётся. Израсходовав лак, повесьте гриф сушиться на пару суток. Тоже самое и с корпусом. Лак на корпус хватит 4-5 см.
23. Если лак не побелел от лишнего количества кислотного отвердителя, то выровняйте все подтёки с помощью нождачной бумаги нулёвки, чем мельче, тем лучше. Аккуратнее! Если сошлифуете лак полностью, то он не будет исправлять неровностей вашего грифа! Шлифуйте пока на нём не останется "блестяшек". От них краска будет отскакивать. Берите для шлифовки мелкую шкурку. Я начал думать о комбоусилителе. Думал купить Vox AC30. В России в моё время лучше этого не покупать. Vox AC15 стоил 41500 рублей, без режима перегруза, безобразие, и как кто-нибудь мог меня слушать без этого режима? А с перегрузом 44500, я бы сейчас не отказался от такого комба. А в Италии навороченный Vox Valvatronix 33982,5 рублей (985 евро). Но там с цифровой обработкой, а Vox AC30 самый студийный комбик, но и для концеров их можно оптимизировать. Думал я о Marshallах и Fenderах. Мне нужен был ламповый комбик, люблю тёплый звук, просто у меня такие уши. В общем можно и процессор купить, но там не очень натуральный звук, хотя смотря какой процессор. Я наконец купил себе студийный комбик JM150 со встроенным процессором аналового синтеза(почти) Digitech 2112, или S-Disc II Processing. Диджитеки молодцы сейчас...
24. Теперь можно красить! У вас должна быть нитро-целлюлозная краска и подходящий растворитель или ацетон. Капните немного краски в пробочку, а потом туда же растворитель, если краска и растворитель смешиваются, то можно разводить краску с этим растворителем, если нет, то ищите растворитель подходящий. Мне подошёл 646 растворитель специальный для нитро-целлюлозных красок. Лучше всего возьмите прозрачную бутылку. Налейте сантиметр краски и растворителя столько, чтобы краска была жидкой, как вода. Залейте в маленький флакончик и распылите на грифе. Здесь обязательно без подтёков!!! Я повесил гриф на сутки, хотя краска засыхает через 20 минут. Не трогайте покрашенную часть руками и ЗАКЛЕЙТЕ НАКЛАДКУ ГРИФА КЛЕЙКОЙ ЛЕНТОЙ ИЛИ СКОТЧЕМ, чтобы краска не покрасила накладку.
25. Когда краски высохла, то смотрите пункт одиннадцать. Вам предстоит опять покрыть гриф лаком, потом отшлифовать лак, чтобы не было "блестяшек", а потом опять покрыть и на этом покраска грифа закончится. Последние два раза я покрывал гриф лаком из балончика где была слегка засохшая синяя краска, лак от этого дольше будет казаться бесцветным и не пожелтеет.
26. После покраски и обработки поверхности грифа и корпуса, после полировки с помощью машинного масла и зубной пасты(просто намазывайте одно на другое и втираете, или на станке какой-нибудь мягкой щёткой полируйте и то, не переусердствуйте, а лака много должно быть для полировки, но фирменные лаки - выскотехнологичные, я планирую перекрасит гитару свою) вам стоит просто в свой панцирь или просто корпус вмонтируйте все звучки, потенциометры, спаяйте их по схемам, здесь я этого вам не расскажу, да и вообще, там осталась одна мелочь, Сами додумаете, удачи. Но доделать гитару тяжелее всего в конце.

Полезный сайт для обучения www.andreev-guitar.com игре на на гитаре онлайн.

В этой статье мы рассмотрим изготовление акустической гитары. Эту гитару сделал человек, который не только не умел играть на инструменте, но и имел минимальный опыт в деревообработке. На изготовление инструмента мастер решился после просмотра

Все работы по изготовлению инструмента заняли около 300 часов. Стоимость гитары, в зависимости от материала, от 200 до 1000 евро. Это конечно дороже, чем покупная гитара начального уровня, но удовлетворение от игры на инструменте изготовленного своими руками , того стоит. Тем более, что, по оценке музыкантов, звучит гитара лучше промышленных образцов.
Для изготовления гитары мастер использовал следующие

Инструменты и материалы:
-Цикля (скребок);
-Стамески;
-Рубанок;
-Ручная дрель;
-Ножовка;
-Ленточно-пильный станок;
-Напильники;
-Струбцины;
-Принтер;
-Компьютер;
-Линейка;
-Карандаш;
-Киянка;
-Клей;
-Ножницы;
-Тиски;
-Малярный скотч;
-Газовая горелка;
-Молоток;
-Отвертка;
-Dremel;
-Наждачная бумага;
-Полировка;
-Покрытие на водной основе;
-Ель (верхняя дека);
-Вишня (нижняя дека и обечайка);
-Эбеновое дерево (накладка, подставка);
-Клен (гриф);
-Колки;
-Струны;
-Порожки;
-Лады;
-Анкерный стержень;

Шаг первый: чертеж
Для изготовления инструмента мастер распечатал на бумаге 1:1 чертеж гитары. Скачать чертеж можно .

Шаг второй: угол грифа
Сначала мастер изготавливает заготовку для грифа. При ее изготовлении важно обратить внимание на угол между головкой и шейкой грифа. Для большинства современных гитар угол составляет 15 - 17 °.

Отрезает головку и шейку под нужным углом, а затем склеивает их. Приклеивает к шейке брусок, который в дальнейшем будет пяткой грифа.

Шаг третий: стержень
Анкерный стержень - это металлический прут или их конструкция, которая устанавливается в тело грифа, чтобы компенсировать натяжение струн. Анкерный стержень можно изготовить самому, а можно, как мастер-самодельщик, купить.

Вдоль шейки грифа посередине мастер чертит линию. Затем, по линии, выдалбливает углубление глубиной диаметр стержня + 5 мм. Устанавливает стержень. Закрывает паз древесиной.

Шаг четвертый: накладка на головку грифа
Вырезает и устанавливает на головку накладку.

Шаг пятый: обрезка шейки
Обрезает лишнюю часть шейки и обрабатывает ее скребком.

Шаг шестой: пятка
Обрабатывает пятку грифа. Обрезает лишнюю древесину, циклюет поверхность.

Шаг седьмой: накладка
Накладку на гриф мастер изготавливает из черного эбенового дерева. Эбеновое дерево твердая древесина и идеально подходит для накладки. Вырезает накладку по размеру. Затем размечает места установки ладов. Делает пазы для ладов.

Шаг восьмой: приклеивание накладки на гриф
Дальше мастер приклеивает накладку к грифу. Для этого он сначала размещает накладку на грифе (край накладки должен быть на уровне с краем анкерного стержня) и зажимает струбцинами. Затем сверлит два сквозных отверстия. В отверстия мастер устанавливает штифты. Снимает накладку, наносит клей и устанавливает накладку на место. Штифты не дадут ей сместиться. Прижимает накладку струбцинами. После склеивания деталей штифты удаляются, а отверстия закрываются дюбелем.

Шаг девятый: дека
Дальше нужно изготовить верхнюю и нижнюю деку.
Дека изготовлена из двух панелей. Чертит на панелях форму деки. Обрабатывает место склеивания двух половинок, что бы они плотно прилегали друг к другу. Склеивает их. После склейки вырезает форму деки.

Теперь необходимо обработать поверхность деки и довести ее толщину до 2,7 мм (для верхней деки) и 2,4 мм (для нижней деки). Обработку мастер проводил вручную с помощью наждачной бумаги, закрепленной на бруске.

Шаг десятый: розетка
Дальше в верхней деке необходимо изготовить резонансное отверстие (розетку). Сначала мастер изготавливает декоративную накладку для розетки. Затем выбирает слой древесины по диаметру накладки. Приклеивает накладку и вырезает отверстие в деке.

Шаг одиннадцатый: усиление верхней деки
Для усиления верхней деки мастер приклеивает к ее внутренней ребра жесткости, изготовленные из ели.

Шаг двенадцатый: обечайка
Сначала мастер обработал панели для обечайки. Обрезал до нужной длины и ширины. Снял лишний слой древесины до нужной толщины. Затем замочил панель в 60 °C воде на 30 минут. Гнул обечайку мастер на трубе подогреваемой газовой горелкой. Для проверки радиусов он изготовил шаблон из фанеры. После придания нужной формы, обечайка зажимается струбцинами и высыхает естественным образом.

Шаг тринадцатый: усиление нижней деки
Пока обечайка высыхает мастер, аналогично верхней, усилил нижнюю деку.

Шаг четырнадцатый: установка ладов
Дальше мастер устанавливает лады. Лады приклеиваются на эпоксидный клей, смешанный с пылью от эбенового дерева. После застывания клея пространство между ладами заклеивается скотчем и лады обрабатываются с помощью напильника. Цель обработки - выровнять лады по высоте и верхней плоскости. Для обработки лучше применять широкий длинный напильник.

Краткий популярный обзор конструкции классической гитары с элементами технологии.

Статья из серии "Как это делается". Специально для гитаристов и тех, кто еще не в курсе.

Вместо краткого вступления

Концертная гитара - это полномензурная гитара (мензура 650мм., а сейчас есть тенденция к увеличению мензуры до 660мм.), изготовленная полностью из массива древесины без каких либо имитаций. Если накладка чёрная - значит это эбеновое дерево. Т. е. концертная - это не только размер гитары, но и качество, и класс компонентов, и регламентированная схема их сборки. И все это ради соответствующего звучания в концертном зале.

В зависимости от мастера порядок сборки, форма, цветовое решение могут прилично различаться. В гитарном мастерстве нет жёстких правил. Форма головки, корпуса, подставки, вид канта, вид других украшений, лак, цвет все это гитарный мастер может выбирать, сочетать по-своему. Безусловно, есть некоторые рамки, но в целом всё достаточно либерально.

Гитара из массива изготавливается полностью из цельной древесины. Если сказать очень грубо, но точно, гитара сделана из тонких пластин дерева, толщина порядка 2.5мм.

Заготовка древесины. Так или иначе сначала дерево заготавливается. Сегодня гитарному мастеру не обязательно самому участвовать во всем цикле заготовки. Есть специальные предприятия, которые древесину находят, правильно по-гитарному пилят, сушат естественным способом, т.е. без всяких нагревов и обработки паром. Материал лежит несколько лет выдерживается, после чего поступает в продажу напиленный особым образом.

Как выглядят заготовки для гитары , т.е. какой вид имеют палочки, которые станут через какое-то время гитарой?

Дека гитары - это две одинаковые половинки, подразумеваются не только идентичность габаритных размеров, но и рисунок слоёв, текстура древесины. .

На фото изображены две половинки заготовки деки. В таком виде они продаются на заготовительных предприятиях.

Чтобы заготовки были одинаковыми, при распиловке они срезаются друг за другом с заготовки большего размера. Также, при такой распиловке естественно соблюдается однородность деки по физическим характеристикам. Ведь, если даже подобрать визуально одинаковые половинки деки срезанные с разных заготовок, то они не будут одинаковые по внутренним физическим свойствам, близкие, но неодинаковые. Да, и зачем это делать, если можно комбинировать половинки дек, складывая отпиленные заготовки друг за другом.

Типовой материал для деки - это ель и кедр различных типов. Есть и другие породы, но они не так распространены.

Конечно, некоторые мастера сами пилят заготовки. Покупать непиленный материал дешевле, но это не единственная причина и предмет отдельного разговора. Каждый мастер выбирает материал самостоятельно.

Половинки деки или дна склеиваются вместе, лишнее обрезается и выводится на необходимую толщину. К деке приклеивается акустическая система . Одна из самых удачных систем является система "веер", состоящая из нескольких тонких пружин - радиальных палочек из ели или кедра.

Пружины сходятся к розетке образуя подобие веера.

Акустическая система необходима для равномерного распределения нагрузки и колебаний по деке, передаваемых струнами.

Другие конструкции акустической системы деки

Благодаря интернету можно найти множество самых разнообразных и даже причудливых акустических систем для деки гитары.

Уже обычным вариантом стала система в виде решетки. Материал пружин решетки максимально легкий, но сверху на них приклеивается ленточка углеродной ткани, что делает их достаточно жесткими.

Или вот такой вариант.

Конструкция двойной деки с Номексом

Сегодня уже все слышали о двойных деках, тема на форуме . Суть заключается в том, что дека формируется из трех слоев, два тонких внешних слоя из обычного материала для деки и внутренний слой из специальной сотовой структуры под названием Номекс, Nomex. Дека получается прочной и очень легкой.

Розетка и канты гитары

Розетка гитары выполняется из разноцветного шпона, нарезанного и скленного особым образом. Суть состоит в том, что из шпона формируется пакет таким образом, что в торце у него получается рисунок, элемент орнамента. Пакет как колбаска нарезается и из этих элементов формируется уже весь орнамент.

Сам внешний кант , т.е. полоска дерева, которая идет по углу гитары делается из плотной древесины. Канты выполняют функцию как декоративную, так и закрывают торцы деки и дна от вредных воздействий, как влажность и служат дополнительными слагаемыми в прочности корпуса. Безусловно, канты также являются элементами украшения гитары и часто усложнены разного рода полосками орнаментов. Используется цветовой контраст с декой или корпусом гитары.

Дно гитары или нижняя дека делается также как и верхняя дека из двух идентичных половинок, склеенных по оси симметрии. С внутренней стороны этот шов проклеивается полоской древесины для прочности.

Поперёк на дне, как и на деке, приклеены рипы, необходимые для придания корпусу гитары достаточной прочности. Рипы прочнее, чем пружины, изготавливаются также из ели.

Видов конструкции рип также предостаточно. Например: в рипе делаются проточки на подобии арок. Рипы бывают разные по размеру, разнится и их количество.

Обечайки гитары - это также симметричные половинки. Материал дна и обечаек, как правило, один и тот же. Это правило должно соблюдаться беспрекословно для профессиональных гитар. Причём совпадать также должна и текстура материала обечаек и дна, не только название. Внешний вид одной и той же породы древесины прилично отличается от заготовки к заготовке, как насыщенностью от светлого до темного, так и самим цветом, текстурой.

Как гнутся обечайки? Древесина имеет свойство при нагреве с определённым увлажнением гнуться и, если форму зафиксировать, остудить и высушить, то древесина эту форму сохранит. Материал замачивается, нагревается и гнется по форме гитары, потом остужается и сушится.

Когда говорится о материале изготовления классической гитары, то имеется в виду материал изготовления как раз дна и обечаек, так как дека в основном делается из ели или кедра. Если вы слышите, что гитара палисандровая, то значит из палисандра сделан ее корпус, но никак не дека.

Гриф состоит из нескольких частей. В классическом варианте принято головку грифа приклеивать отдельно, а не вырезать клюшко-подобную форму из цельного куска. Также отдельно приклеивается пятка. Само тело грифа, куда упирается большой палец, называется шейкой грифа.

Функция грифа не только держать струны, но и быть удобным посредником для человека. Для того, чтобы на грифе вашей гитары было удобно играть, необходимо иметь помимо эргономичной формы ещё и нормальные высоты струн над накладкой, а точнее над верхушками ладов. Высоты струн могут различатся, в зависимости от их натяжения и техники звукоизвлечения гитариста.

Сам гриф должен иметь некоторый, ели заметный прогиб. Ровный гриф также допускается, но подпрогнутый гриф позволяет опустить струны чуть ниже и не трещать на басах в первых позициях.

Краткая схема изготовления грифа. Берется заготовка, будущая шейка распиливается вдоль пополам. Одна сторона переворачивается, и половинки склеиваются через прожилку. Роль прожилки как декоративная, так и обеспечение прочности.

С соблюдением определенных углов (15 градусов) приклеивается будущая головка.

На головку сверху, часто и снизу, приклеивается дощечка из палисандра или эбенового дерева с целью скрыть шов склейки шейка-головка, также это укрепляет этот узел грифа и украшает его.

Изготавливаются проточки и отверстия под колковую механику. Головке придаётся окончательная форма.

С другого конца будущего грифа приклеивается и вырезается пятка.

Гриф работы Николая Ивановича Ещенко у него в мастерской

Пятка гитары может быть испанская или под ласточкин хвост. Существует два варианта последовательности сборки всей гитары.

Предвосхищая ваш вопрос, отвечу, что хорош тот способ, который у мастера получается лучше.

Испанский способ

Испанская конструкция гитары отталкивается от того, что верхний клёц и пятка грифа одно целое, т. е. клёц - это продолжение грифа и пятки. На месте мнимой границы между грифом и псевдоклёцом, делается паз, в который вставляются обечайки.

Эта особенность конструкции требует особой последовательности склейки гитары. Испанская сборка выполняется в такой последовательности:

• Формируется дека с пружинами и рипами; устанавливается на специальном рабочем столе - солере.
• К деке приклеивается гриф, который также фиксируется и за солеру.
• Приклеиваются изогнутые по форме гитары обечайки.
• К обечайкам приклеиваются контробечайки.
• Заканчивают сборку корпуса дном. На самом первом фото статьи, гитара как раз ждет только приклейки дна.
• Далее, накладка, обработка грифа, подставка и финиш.

Европейский способ

Конструкция гитары такова, что гриф вклеивается в уже готовый закрытый корпус, т. е. дека, дно, обечайки - всё уже вместе. Гриф вклеивается в клёц с помощью паза ласточкин хвост. Возможны и иные способы.

Также часто бывает, что корпус гитары окончательно закрывают, приклеивая готовую деку к готовому полукорпусу. На фото вы видите готовый полукорпус и деку.

Внутренние поверхности деки и полукорпуса покрыты тонким слоем лака, чтобы защитить гитару от резких изменений влажности.

Клёцы - нижний и верхний. Верхний клёц - это такая деревянная форма, которая видна через отверстие, если посмотреть в него под углом в сторону основания грифа, нижний клёц не видно без зеркала. В верхний клец по европейской сборке вклеивается гриф. Клёц нужен для придания жёсткости корпусу. Испанская конструкция гитары, как вы поняли также имеет верхний клец, но это единое целое с самими грифом.

Контробечайки - это полоска древесины, которая проходит вдоль склейки дека-обечайки, дно-обечайки для упрочнения склейки и всего корпуса гитары вцелом. Они бывают цельные бывают с пропилами, а бывает, что и вовсе набраны из отдельных чопиков.

Накладка грифа изготовляется из сверхпрочной древесины, чтобы укрепить гриф, а также, чтобы внешняя поверхность накладки должна быть очень износостойкой и не истираться под пальцами. Абсолютно эстетический момент - на черном меньше видна всякая грязь.

Лады должны быть обработаны специальным образом, плотно без колебаний держаться в пропиле, не выступать на торцах, вершины ладов должны находиться в одной плоскости.

Подставка гитары делается из плотного материала, палисандра или схожего с ним по плотности дерева. Подставка должна быть сама по себе жесткой, чтобы под натяжением струн, излишне не прогибаться. Приклейка подставки - это самая ответственная склейка на гитаре. Нагрузка на подставку очень большая.

Верхний и нижний порожки гитары делаются как правило из кости. Но сегодня много новых синтетических заменителей.

Важным технологическим процессом в изготовлении гитары является лакировка. Каждый мастер сам выбирает метод нанесения и лак для своих гитар. Лаков достаточно много. Синтетические лаки и органические лаки, также сегодня можно встретить гитару покрытую специальными засыхающими маслами, например, тунговым маслом.

Наверняка, у многих обладателей гитары приходила в голову мысль сделать гитару собственноручно, по собственному вкусу и разумению. На мой взгляд, такие мысли чаще приходят к тем, у кого гитара покупная не очень, а на новую денег нет и кто знает, когда будут.

Почему я так думаю? А зачем человеку, у которого есть Фендер, Гибсон или ПРС руки марать?

К сожалению, очень наивно надеяться на то, что первая handmade гитара будет приличной. Как в плане звука, так и внешнего вида. Есть, конечно, люди которые делают шедевры с первого раза! Но чаще первый блин комом выходит.

Для того, чтобы совершать что-то, нужно знать как это делать. Вот и придумали люди книги и учебники, чтобы опытом делиться. И перед тем, как брать в руки топор, обязательно надо провести какое-то время в Сети, посмотреть что мастера пишут опытные, как пионеры делают, какие ошибки совершают и т.д.

У меня нет даже мысли осветить все более-менее подробно, потому что получится толстая книга мудрости, которой, например, является фундаментальный =) труд Мартина Коха. Написанное ниже - куча моих ошибок, недоработок, просто еще одна монета в Вашу копилку знаний, которая, надеюсь, поможет сделать Вашу гитару лучше.

Все начинается с выбора дерева, пару слов о нем.

Очень часто корпуса первых гитар делаются из сосны. «Знатоки» считают, что это полнейший криминал и гордо смотрят на нас сверху вниз. Однако, при наличии хорошей сосновой доски (без сучков, наличием плотных волокон, нужной толщины и просушки) и датчиков рублей по 500, можно извлечь сносный звук: чистый и прозрачный.

Ель была выбрана в качестве материала при серийном производстве для гитар Jolana Diamant.

Это было для тех, у кого финансовые трудности до конца не решены.

Если решены, то можно отправляться в магазин, который торгует всякой экзотикой. Описывать каждую породу не имеет смысла, в сети есть множество FAQ на эту тему. При выборе дерева необходимо смотреть расположение волокон: они должны идти симметрично, без резких изгибов.

Посмотрите и сравните, очевидно, что правый кусок лучше. Хотя бы чисто визуально. Волокна расположены красиво и ровно. Слева дерево темное, той же породы. Это значит, что оно из сердцевины. Такое не подходит.

Если красивые куски найдены, то их надо простучать, можно перещупать 50 досок, но не одна не будет отзываться одинаково. Какой отзвук больше нравится, тот и следует брать.

Фурнитуру надо брать желательно сразу! Так будет проще довести до ума инструмент сразу, а не мучиться потом уже с готовым, покрашенным и.т.д.

Вот, вроде как вводную часть я написал. Дальше опишу процесс изготовления моей первой гитары, с заметками и дополнениями.

Итак, инструмент:

1. Электролобзик
2. Электрическая шлифовальная машина (желательно не ленточная, а эксцентриковая)
3. Фрезеровальная машинка
4. Электродрель
5. Компрессорная установка (к ней само собой краскопульт и банки с краской или лаком)

Ручной инструмент:

1. Рубанок, шерхебель, скобель.
2. Столярные струбцины, чем больше, тем лучше. (Обычные G-образные не подойдут, в них не зажмешь детали больших размеров).
3. Плоскогубцы
4. Отвертки крестовые
5. Кусачки
6. Молоток
7. Лобзик ручной (единственное, чем мне удалось делать пропил под лады)
8. Нож
9. Напильники

Вот такой небольшой вполне набор.

Для инструментов надо:

1. Для электролобзика пилку с чистым резом и широким полотном, для прямых отрезов и с узким полотном, порядка 4 мм, чтобы выпиливать обводы.
2. Для лентошлифовальной машины ленты разных зернистостей: P36(40), P60, P80, P100. В порядке уменьшения зерен. P40 для грубой шлифовки, Р60 чтобы убрать царапины от грубой, Р80 и Р100 , P320, 500 и т.д.
3. Для фрезера потребуется прямая фреза (желательно одну большую 12.7, а другую 6 мм), если края делать полукруглыми, то еще кромочная калевочная.
4. Для дрели сверла по металлу 9 мм, 6 мм, 3 мм, 2 мм, по дереву 12 мм, 22 мм, 19 мм, 26 мм. Бур по бетону 8 мм.

Условимся, что дерево выбрано, ориентир в звуке есть, форма распечатана.
Я решил делать из сосны, нестандартной формы, с классической стратовской машинкой, хамбакером в бридже и синглом в неке. Гриф из ясеня, без накладки, с закладкой анкера с тыльной стороны.

Одна из самых главных вещей - отсутствие сучков. Их не должно быть ни в коем случае, и у меня их нет.
Первый этап долгого процесса и чуть ли не самый важный: склейка корпуса.
Грамотно и точно подогнать 2 доски, чтобы при склейке не было щелей не так просто.

Вариантов несколько:

1. Соединить их при помощи струбцин «бутербродом» и обработать склеиваемые поверхности как одно целое рубанком.
2. При помощи струбцин соединить их в щит и пройтись фрезером по стыку, что по идее должно обеспечить идеальное (!) прилегание. Это я в ближайшем будущем собираюсь опробовать.
3. Обработка каждой по отдельности и т.п.

Подогнали, склеили:

Размечаем обводы, чтобы не попадались подлые сучки, вырезаем лобзиком.

Когда доска мокрая и начинает высыхать, она может приобретать изгиб, так у меня и есть. Сначала шерхебелем (грубая обработка), затем на чистовую рубанком и грубой шкуркой Р40.

Пришло время фрезера.

Рисую эфы, переношу на шаблон из фанеры, вырезаю лобзиком, закрепляю на корпусе и прямой фрезой с подшипником вырезаю.

Дальше я делал паз под гриф. Разметку делал при помощи карандаша и линейки, а вырезал без всяких ограничителей, получилось неплохо, но все же далеко не идеально. Выход таков: гриф, по крайней мере его обводы и толщину надо делать до фрезерных работ по корпусу, когда гриф есть, его закрепляют таким вот образом и тогда спокойно и точно вырезают место под него.

У меня на верхнем роге имеется свал с одной и другой стороны, вариантов его создания - масса. Один из них - фрезером делается лесенка и потом сглаживается стамесками.

Затем я скруглил шлифмашиной края на корпусе, целесообразнее и точнее делается это кромочной радиусной фрезой с подшипником.

Голова грифа может быть либо по прямой, либо под наклоном 13-17 градусов. Если по прямой, то необходима установка ретейнеров, чтобы струны все-таки прижимались к верхнему порожку. Обычно, если голова не имеет наклона относительно грифа, то ее делают с ним из цельного куска. Если она имеет наклон, то обычно ее приклеивают из соображений рентабельности, то бишь экономии древесины.

По приклеиванию головы есть целая теория (ну если и не теория, то правила).
Иногда по неким соображениям гриф склеивают по всей длине из нескольких кусков. Но, исключительно продольно, так часто бывает на Ибанезах недорогих, Джексонах или наоборот, на дорогих кастомных гитарах с целью придания красоты визуальной и звуковой.

Я же пошел по пути неверному, склеив гриф из 2-х равных частей бутербродом, а потом еще и приклеив прямую голову неправильной методой, в результате чего при первом натягивании струн, она была попросту оторвана. Замечу, что приклеив ее точно так же обратно, она больше не создавала проблем.

Итак, у меня было 2 доски ясеня и кусок сосны на голову, размечаем, отрезаем, заготовку склеиваем.

Для операций с грифом необходимо извлечь абсолютно все струбцины в доме, чтобы обеспечить хорошую склейку.

Сейчас самое время задуматься об анкерном стержне. Предпочтительнее анкер двойного действия, которому для работы нужен прямой канал одинаковой по всей его длине глубины. Для традиционных стержней Фендер паз должен иметь определенный изгиб в глубину, что сделать не так просто. Но я ограничился простым прутом с резьбой, парой шайб и несколькими гайками, гриф такая конструкция в любом случае будет выгибать, но при определенном стечении обстоятельств, он может принять волнообразную формую, что чревато сами знаете чем.

Паз под него можно делать либо с тыльной части грифа, закрыв кусочком дерева, либо с лицевой, приклеив сверху накладку. Но у меня накладки нет, поэтому был выбран первый путь. На фрезер устанавливается направляющая, чтобы сделать все прямо и ровно. Фреза ставится 6 мм пазовая и вперед! У меня такого диаметра не было, только большего, навыка работы и теории в запасе тоже не было.

Заготовке необходимо придать одинаковое сужение к верхнему порожку с обеих сторон. В принципе, можно сделать это просто лобзиком, что я и сделал. Затем им же вырезал голову, сделал отверстия под колки, приклеил. Итог всех действий:

Так как паз вышел не ровный, а вовсе даже кривой, то об аккуратной вклейке заглушки не может быть и речи. Закладываю ее в паз, сверху кладу кашу из ПВА и опилок, чтобы скрыть изъяны. Сразу видно, «каши» я не жалел:

Все это дело сохнет, можно вернуться к корпусу. На очереди ниши звукоснимателей, темброблок, выборка под тремоло.

Если гитар планируется изготавливать не одну, то лучше сразу сделать шаблоны для фрезера. Этого я не делал, разметив все, взялся за фрезер.

Дальше нужно сделать отверстие под джек и связать все углубления в единую сеть тоннелей =). Через отверстие, просверленное сверлом на 22, с помощью длинного бура вгрызаюсь в породу и выхожу в хамбакере. Через выборку под гриф соединяю сингл с хамбакером.

Остались отверстия под потенциометры и переключатель. Вот что имеем после всех манипуляций:

Прогресс налицо! Пора бы вернуться к многострадальному грифу.

Гриф имеет в поперечном сечении два изгиба. Первый - радиус накладки, второй - профиль грифа. И то, и то - вещи сугубо индивидуальные, зависят от назначения гитары, требуемого звука и т.д. На эту тему есть множество статей, и описывать здесь не имеет смысла. Профиль грифа можно делать следующим образом:

У верхнего порожка создать профиль при помощи напильника, у пятки грифа сделать то же самое и при помощи скобеля это надо соединить друг с другом. Накладка у меня радиуса не имеет для простоты производства, но если решитесь, то радиусный бросок со шкуркой вам в руки. Наиболее тонким во всем действии является процесс разметки ладов, от которого будет зависеть: строит гитара или нет. Разметить необходимо как можно точнее, размеры все есть в Сети для любой мензуры. Для ровных пропилов имеет смысл сделать подобие стусла.

Так же важна еще и толщина пилки, если она слишком толстая, лад держаться не будет, а если тонкая, то вообще его не вгоните. Я все это делал при помощи ручного лобзика, а пропилы расширял при помощи ножа, это далеко не лучший вариант.

Чтобы лады на грифе были ровными, перед забиванием им необходимо придать либо тот же радиус, что у накладки, либо полностью выпрямить в моем случае. С помощью киянки или молотка лад аккуратно забивается, начиная с его конца. Затем скашиваем лады напильником по бокам.

И выравниваем друг относительно друга по высоте с помощью бруска со шкуркой. Последний этап: паз под порожек, вклеиваем.

На этом работа с деревом закончена, можно приступать к покрасочным работам

Работа эта достаточно специфична и требует хорошего навыка работы с краскопультом. Небольшая задержка на одном месте и тут же будет каплевидный подтек на корпусе. Чтобы подтеков не было нужно соблюдать некие правила:
Не проходить на одном слое одно и то же место дважды Краска должна быть более густой либо жидкой, но количество, подаваемое в струю должно быть мало. Премудростей всяких множество, как например, определение вязкости краски при помощи палки и секундомера. Все это есть в книгах по окраске автомобилей.

Место для работы должно быть заблаговременно очищено от всего мусора и пыли. Иначе на гитаре будет аппликация песком =). Перед покраской корпус должен быть отшлифован мелкой шкуркой P500-1000, все неровности должны быть убраны.

Самое простая в обращении краска - на нитроцеллулоидной основе, она имеет только один компонент, относительно быстро сохнет, а по прошествии многих лет счастливой эксплуатации неизбежно покрывается замечательной паутиной трещинок.

Первой слой - нитрогрунт. Можно обычный нитролак. Покрыв гитару, дайте высохнуть, затем мелкой шкуркой сведите его фактически в ноль, но не переусердствуйте! Он необходим, чтобы заполнить поры в дереве.
Затем опять слой нитрогрунта, шлифовка мельчайшей шкуркой. И далее наносится нужный цвет. Как правило, еще 3 слоя, а сверху прозрачный лак.

Вот как нужно это делать в двух словах. Мой путь был полностью криминален. Я решил покрыть сразу краской. (А чего мучиться со всякими грунтами?) Да еще и не умея толком работать с краскопультом. Результат соответствующий. Все волокна древесины наяву, держится краска плохо, подтеки и т.д.

Вид более чем отвратительный. В последствии я это все, конечно, отодрал начисто.
Можно условно сказать, что покраску я закончил, следующим этапом надо гитару оживлять! Ставить механику, электронику, регулировать гриф по высоте и т.п.

Сразу же была сделана экранировка всех внутренних поверхностей фольгой. Буквально в процессе написания выяснилась интересная вещь. Фольга сажает звук! Предпочтительнее, хоть и дороже, делан экран при помощи графитового лака.

Поставлены были 2 двойных потенциометра. Каждый потц имел 2 ручки, одна на громкость, другая на тембр. Тут, в принципе, все просто. В Интернете достается необходимая схема и, при помощи паяльника, воплощается в жизнь, главное потенциометры не перегреть.

Чтобы не говорили про сосну, звук мне понравился!

Он не такой «низастый» и немного гнусавый, как на Les Paul. Он кристально чистый, с большим количеством средних и высоких. Чья в этом заслуга: грифа из ясеня или хороших сосновых досок корпуса? Не знаю, но это как раз то, что я хотел. На перегрузе не пердит, не свистит и не пищит, а выдает хороший звук. Отчасти даже как у Deep Purple.

В плане звука меня все устроило, но огромной ложкой, прямо таки ведром дегтя, оказался гриф! Его неправильная разметка. Причиной тому, моя собственная глупость и отсутствие нужной литературы. Межладовые расстояния были сняты с другой гитары, что повлекло за собой ошибки, на первый взгляд небольшие, но изрядно портящие звук.

Когда будет лишнее дерево и время, сделаю наконец хороший гриф и положу гитару в шкаф. Для того, чтобы показывать это чудо моим редким гостям, а затем еще и удивить! Тем, что такое чудо еще и звук издавать может.

В планах создание Страта по всем канонам и правилам. Все уже закуплено, так что ждите следующей главы!