Главная » Цемент » Как разобраться в экспозиции камеры. Как определяется правильная экспозиция в фотографии

Как разобраться в экспозиции камеры. Как определяется правильная экспозиция в фотографии

Добиться правильной экспозиции при съёмке на цифровую фотокамеру несложно. Из настоящей статьи вы узнаете, что такое гистограмма, как с её помощью можно контролировать экспозицию и с какими трудностями вы можете столкнуться при определении экспозиции на практике. Смею надеяться, что вы уже владеете теоретическими основами экспозиции и представляете, что такое выдержка, диафрагма, экспокоррекция, динамический диапазон, какие существуют способы экспозамера и режимы определения экспозиции.

Цифровая фотография привлекательна возможностью сразу же видеть только что сделанный снимок, что очень упрощает контроль над экспозицией. С цифровой камерой вы не обязаны попадать в правильную экспозицию с первого раза. Если внутрикамерный экспонометр ошибся и экспозиция оказалась неверной, вы можете незамедлительно узнать об этом, взглянув на экран, и, внеся необходимые коррективы, получить идеальную экспозицию.

Лучший способ определить экспозицию точно и объективно – использовать гистограмму. Это проще, чем может показаться на первый взгляд.

Гистограмма – важнейший инструмент для оценки экспозиции. Все сколько-нибудь серьёзные цифровые фотоаппараты позволяют увидеть гистограмму при просмотре снимков. Иногда показ гистограммы приходится активировать с помощью меню.

Гистограмма представляет собой график, отображающий количество пикселей различной яркости для данного изображения. Горизонтальная ось означает уровень яркости, от минимального слева до максимального справа. Вертикальная ось означает количество пикселей для каждого тона.

Корректно экспонированная сцена...

… и её гистограмма.

Большие области изображения одного и того же тона образуют на графике гистограммы пики. Высота пика зависит от того, как много пикселей имеет подобную яркость. Чем ближе пиксели по тону друг к другу, тем уже пики. Светлые изображения смещают гистограмму вправо, а тёмные – влево. Изображение, содержащее полный тональный градиент от черного цвета до белого, будет иметь гистограмму, простирающуюся от левого края до правого.

Пиксели, лежащие в пределах окна гистограммы, проэкспонированы корректно. Если же они упираются в правый или левый край окна, это означает выход за пределы динамического диапазона.

Большое количество пикселей у левого края указывает на чёрные тени, лишённые деталей. Если недодержка составляет не более двух-трёх ступеней, можно попытаться осветлить тени в RAW-конвертере , но ценой тому будет повышение уровня шума. В сущности, вытягивание теней при постобработке в какой-то мере аналогично повышению ISO при съёмке.

На многих снимках чёрные тени не являются проблемой и выглядят достаточно естественно. Это обусловлено тем, что человеческий глаз лучше различает детали в светах, нежели в тенях, а потому и от теней на фотографии он не ждёт большой детализации.

А что справа? Если гистограмма упирается в правый край окна, образуя тонкий пик, это говорит нам о том, что света безнадёжно передержаны. Фотодиоды перенасытились фотонами, и любые градации яркости сверх этого предела будут отображаться как чистый белый цвет без намёка на детали. Подобное явление носит название клиппинг и для человеческого глаза, требовательного к деталям в светах, выглядит очень неестественно. Цифровая фотография не терпит передержки. RAW-конвертеры позволяют восстановить незначительные пересветы, но это чревато искажением цвета и появлением грубых ореолов.

Гистограмма бывает монохромная и цветная. Сенсор цифровой камеры формирует трёхцветное изображение, и потому я настоятельно рекомендую использовать для оценки экспозиции исключительно цветную (RGB) гистограмму, отражающую информацию о красном, зелёном и синем цветовых каналах.

Цветные гистограммы для двух предыдущих примеров.

Чёрно-белая гистограмма показывает либо усреднённое значение яркости в трёх каналах, либо же и вовсе берёт информацию исключительно из зелёного канала, т.е. запросто может скрыть от вас передержку по красному или синему каналу. Как следствие, точность оценки экспозиции падает до ±2 ступеней, что совершенно неприемлемо, да и автоматический экспонометр обычно не допускает столь грубых ошибок.

Следующие пять снимков различаются только экспозицией: от четырёхкратной недодержки до четырёхкратной передержки с шагом в одну ступень (). Обратите внимание на общий вид снимков, а также на RGB гистограммы.

Недодержка на 2 ступени (- 2 EV). Гистограмма съёжилась в левой части окна. Тени радикально черны, а света можно назвать светами только из вежливости.

Недодержка на 1 ступень (- 1 EV). Уже лучше, но самые светлые участки по-прежнему не касаются правого края окна гистограммы, а ведь они должны быть практически белыми. В общем-то, такой снимок можно осветлить в Фотошопе без больших потерь качества, но лучше сразу добиться правильной экспозиции.

Идеально. Освещённые солнцем лепестки крокуса достаточно светлые, но сохраняют свою фактуру.

Передержка на 1 ступень (+1 EV). Гистограмма начинает упираться вправо, и образовавшийся узкий пик предупреждает нас о потере деталей в светах. Это вполне допустимо, если вы хотите, чтобы солнечные блики были абсолютно белыми. Мне же этот вариант кажется недостаточно объёмным.

Передержка на 2 ступени (+2 EV). Finita. Света выбиты и не подлежат восстановлению. Скомканная справа гистограмма – тому подтверждение.

А почему бы не оценивать точность экспозиции только что снятого кадра визуально? Ведь можно просто посмотреть на экран камеры. Запросто. Более того, это единственный разумный способ в случае, если ваша камера предлагает вам только чёрно-белую гистограмму. Ваш глаз будет точнее. О передержке в отдельных каналах вам скажет неестественное искажение цветов на светлых участках кадра. Но имейте в виду, что полноценная, цветная гистограмма даёт гораздо более полный контроль над экспозицией. Научиться её использовать несложно, а наградой вам будет отсутствие неверно экспонированных снимков.

Как на практике получить
правильную экспозицию?

Что может быть проще?

Сделайте снимок;
Взгляните на гистограмму;
Если экспозиция в порядке – дело в шляпе;
Если гистограмма указывает на недодержку или передержку, воспользуйтесь экспокоррекцией, чтобы увеличить или уменьшить экспозицию, после чего вернитесь к пункту 1.
Повторяйте последовательность, пока не останетесь довольны.

Чтобы получить правильную экспозицию при съёмке на цифровую камеру, в большинстве случаев достаточно соблюдать простое и универсальное правило: следует давать настолько большую экспозицию, насколько это возможно без появления клиппинга.

Экспозиция в цифровой фотографии носит диалектический характер. С одной стороны, чем больше экспозиция, тем выше качество изображения в силу лучшей передачи полутонов и меньшего уровня шума. С другой стороны, для цифрового снимка нет ничего хуже передержки сюжетно значимых объектов. Если слишком тёмные тени ещё вполне реально осветлить, хоть и ценой некоторого ухудшения качества, то восстановить выбитые света практически невозможно.

Вам необходимо максимально приблизить гистограмму к правому краю, но при этом не коснуться его. Такой подход ещё называют ETTR (Exposure To The Right). В идеале вы обеспечиваете хорошую проработку деталей в тенях, но при этом не допускаете выбивания светов. Однако условия съёмки редко бывают идеальны, и при попытке добиться оптимальной экспозиции вас могут поджидать определённые трудности.

Очень яркие объекты в кадре

Экспонирование строго по светам не всегда является оптимальным решением. Иногда, чтобы избежать клиппинга, вам может потребоваться настолько убавить экспозицию, что весь снимок, кроме отдельных ярких пятен, утонет во тьме. На самом деле в таких случаях вполне можно допустить некоторый пересвет. Солнечный диск, блики на воде или металлических поверхностях не нуждаются в деталях. Вы можете со спокойной совестью игнорировать подобные вещи и экспонировать сцену так, как если бы их не было.

Также клиппинг совершенно уместен при съёмке объектов на белом фоне . В этом случае для вас важно корректно проэкспонировать сам объект, а если фон при этом будет выбит – тем лучше, вам не придётся осветлять его впоследствии .

При съёмке в контровом свете вокруг объектов часто возникает красивый светящийся ореол. Его яркость, как правило, намного выше яркости обращённой к вам тёмной стороны объекта и попытка проэкспонировать кадр по светам приведёт к очень сильной общей недодержке. В связи с этим световой контур простительно упереть в правый край гистограммы. Его художественная выразительность не сильно пострадает из-за отсутствия деталей. Ещё лучше, если у вас есть возможность подсветить тёмную сторону вспышкой или отражателем.

Высокий контраст

Если контраст сцены значительно превышает динамический диапазон сенсора, то, стараясь не допустить передержки в светах, мы вынуждены оставить тени совершенно чёрными. Как правило, это не проблема. Во многих сценах тенями, детали в которых не важны, вполне можно пожертвовать. Если же это неприемлемо – дождитесь лучшего света, или же попробуйте изменить его самостоятельно.

Бывает, что кадры, экспонированные по светам, выглядят тёмными. Если вы снимаете в RAW – не обращайте внимания. При постобработке вы сможете поднять яркость до нужного вам уровня, сохранив при этом детали в светах. Если же вы снимаете в JPEG, то я советую в таком случае на месте добиться правильной экспозиции сюжетно значимых объектов, а если это приведёт к потере деталей в светах, то, что ж, туда им и дорога.

Малоконтрастные сцены

Диапазон яркости некоторых сцен не превышает нескольких ступеней экспозиции. Таковы, например, многие пейзажи в тумане. Если вы сместите гистограмму вправо, подобные сцены могут выглядеть слишком светлыми. При съёмке в RAW это нормально. Вы всегда успеете убавить яркость по своему вкусу, но при этом получите лучшее тональное разделение в тенях и более низкий уровень шума, чем, если бы изначально сняли с «правильной» экспозицией. Если вы снимаете в JPEG, то у вас нет выбора – экспонируйте сразу так, как надо, даже если гистограмма и не дотянется до правого края.

Высокие значения ISO

Чувствительность ISO увеличивают, когда короткая выдержка необходима позарез, а открыть диафрагму ещё шире не представляется возможным. В таких случаях можно сознательно пойти на недодержку, пренебрегая правилом ETTR, при условии, что вы снимаете в RAW. Дело в том, что фотография, снятая с недодержкой, а затем осветлённая в RAW-конвертере , имеет примерно такой же уровень шума, как и фотография, снятая с нормальной экспозицией при пропорционально увеличенной чувствительности ISO. Т.е. недодержка с последующим осветлением (цифровой пуш-процесс) равноценна повышению ISO. И то и другое даёт одинаковый выигрыш в скорости затвора, но заведомая недодержка страхует света от возможной передержки, что немаловажно, когда вы снимаете в спешке и вам некогда смотреть на гистограмму каждого кадра.

Напоследок – несколько примеров удачных экспозиций.

Классическая экспозиция по светам. Самым светлым сюжетно значимым участком я назначил освещённый бок большой кадки, со спокойной совестью проигнорировав яркий отсвет между брёвен вверху справа, как не несущий смысловой нагрузки.

А вот тут задача посложнее. Высокий контраст не позволял одинаково хорошо проработать и света, и тени. Посчитав вечернее небо элементом, заслуживающим наибольшего уважения, я проэкспонировал снимок по небу, а ставший при этом практически чёрным силуэт леса превратил в декоративное обрамление, не нуждающееся в деталях.

Как видите, соблюдая несложные правила, а иногда и нарушая их, любой может добиться контроля над экспозицией. Не забывайте только, что эти навыки ни в коей мере не страхуют вас от возможности получить идеально проэкспонированный, но при этом идеально бездарный в художественном отношении кадр.

Спасибо за внимание!

Василий А.

Post scriptum

Если статья оказалась для вас полезной и познавательной, вы можете любезно поддержать проект , внеся вклад в его развитие. Если же статья вам не понравилась, но у вас есть мысли о том, как сделать её лучше, ваша критика будет принята с не меньшей благодарностью.

Не забывайте о том, что данная статья является объектом авторского права. Перепечатка и цитирование допустимы при наличии действующей ссылки на первоисточник, причём используемый текст не должен ни коим образом искажаться или модифицироваться.

Каждый человек, даже далекий от мира фотографии, хоть раз, но слышал об экспозиции. Настало время поподробнее о ней узнать. Освоив ее, вы сможете создавать шедевры и выделять из миллионов фотографов.

Треугольник экспозиции

Экспозиция – это время, в течение которого свет попадает на матрицу. Измеряется путем умножения люксов на время.

Количество света, попадающего на матрицу, зависит от ширины диафрагмы, а время, сколько этот свет будет на нее воздействовать, выдержкой. Вместе они составляют экспопару.

Еще есть значение ISO, которое отвечает, насколько матрица воспримет попадающий на нее свет, то есть степень ее чувствительность. Соответственно: увеличение чувствительности матрицы сокращает продолжительность выдержки.
Эти три значения составляют своего рода «треугольник экспозиции».

Мы рекомендуем активно использовать экспопару, а с ISO не перебарщивать. Чрезмерные значения приводят к появлению шумов на цифровой фотографии (и зерен на пленочной фотографии), которые убрать с помощью Фотошопа - проблематично. На каждой модели свой предел ISO, после которого снимки будут выходить с шумами.

Что такое нормальная экспозиция?

Итак, в большинстве случаев нам нужно корректное отображение уровня яркости (то есть – каким его видит здоровый человеческий глаз).

Нормальная экспозиция должна быть такой величины, чтобы матрица при заданной чувствительности получила такое количество света, чтобы зарегистрировать изображение с пропорциональным воспроизведением исходных уровней яркости, то есть, в идеале, оно должно быть таким, каким мы его видим, без провалов в тенях и без засвеченных участков.

Знание основ экспозиции нужно нам для того, чтобы фотографии такими, какими мы их хотим видеть. На этом моменте надо остановиться поподробнее.

Индивидуальность снимка

Какие вообще параметры снимка определяют ее индивидуальность? Яркость, контрастность, наличие теней, объема, композиционная выверенность, соотношение объекта, а также - заднего, переднего фонов, цветовая гамма, глубина резкости и так далее. Экспозиция напрямую связана с яркостью.

Мы стремимся, чтобы объекты либо выглядели так, как их видит человеческий глаз (то есть небо – темным, снег – белым, лицо не пересвеченным, трава – зеленой), либо привнести туда художественности, подчеркнув теплоту зимнего дня или прохладу летней ночи. Впрочем, последние моменты уже не относятся к экспозиции, а скорее имеют отношение к балансу белого, о котором здесь мы говорить не будем.

Так, запоминаем: экспозиция в фотографии отвечает за яркость снимка. Слишком яркие (пересвеченные) фотографии – результат переэкспозиции, слишком темные (недосвеченные) – результат недоэкспозиции. Давайте немного разберем механизм работы экспонометра.

Работа экспонометра

Экспонометр – встроенное устройство для замера экспозиции. Профессиональные фотографы используют также отдельные экспонометры.

Это устройство вымеряет, сколько нужно света для нормального экспонирования. Его данные попадают в процессор, который в свою очередь сопоставляет стремления фотографа и стандартные запросы экспонометрии. Мы можем задавать поправки на экспозицию, которые процессор учтет. Под экспозицию процессор подберет длительность выдержки и ширину диафрагмы (если речь идет об автоматическом режиме).

Процесс экспонирования можно уподобить процессу приготовления пищи. Допустим, мы решили сварить борщ. Льем воду через воронку или наливаем из банки с широким горлышком – разница будет только в количестве времени, за которое вода нальется. Результат один: воды будет ровно столько, сколько нам нужно для приготовления блюда.

Суть экспонирования в этом же. Возьмем, к примеру, диафрагму F/2 и длину выдержки в 1/1000 секунды. Или возьмем узкую диафрагму в F/32, а выдержку удлиним до ¼ секунды. Результат будет одним и тем же, как в случае и с борщом. Яркость будет одной и той же, но специфика рисунка – немного разной, о чему мы чуть позже еще поговорим.
Вот некоторые значения экспопары.

Выдержка: 1/4 1/8 1/15 1/30 1/60 1/125 1/250 1/500 1/1000 1/2000 1/4000
Диафрагма: f32 f22 f16 f11 f8 f5.6 f4 f2.8 f2 f1.4 f1

Экспозиция вместе с диафрагмой составляют экспопару, где изменения в одного звена пары автоматически ведут за собой изменения в другом. Вот примерно, что такое экспозиция в фотоаппарате.

Можно привести еще один интересный пример. Экспозиция подобна количеству воды, которую налили в бочку. Мы можем наполнить бочку водой доверху, можем набрать ее наполовину или вовсе оставить пустой. Тогда выдержка будет тем временем, за которое мы наливаем воду в резервуар через дырку, то есть – диафрагму. Если бочка полна наполовину – это экспозиция, стоящая на балансе. Меньше половины – снимок получается темнее, больше – светлее.

Экспозиция в экспопаре отвечает за техническую часть, диафрагма – за художественную.

Снимая один и тот же объект, при одном и том же свете, на, допустим, диафрагму F/2.8 и длину выдержки в 1/250 или на диафрагму в F/22 и выдержку в ¼ секунды, мы получаем разные эффекты, особенно если брать движущиеся объекты. Света снимок получает одинаковое количество, но совершенно разными способами – в первом случае путем раскрытия диафрагмы, во втором – путем увеличения выдержки.

Открытая диафрагма и быстрая выдержка как бы «замораживают» (особенно хорошо этот эффект видно на примере съемок дождя или водопада. Закрытая диафрагма, наоборот – лучше показывает «текучесть» воды.

Некоторые пользовательские режимы

Помимо чисто автоматического режима, ручного и ряда полуавтоматических (с приоритетом той или иной части «треугольника») существуют своего рода «пресеты».

Пейзаж

В данном случае дифрагма раскрывается в средней степени широко (F/16 – F/18). Фотоаппарат автоматически проследит за тем, чтобы длина выдержки находилась в допустимых пределах (согласно фокусному расстоянию), а снимок не вышел смазанным. Благодаря данной величине диафрагмы, все изображение получается в фокусе, в наибольшей глубине резкости (фон не размывается).

Портрет

Данный пресет ориентирован на самые широкие значения открытой диафрагмы (F/4.0 – F/2.0). Выдержка снова контролируется аппаратом. Чтобы не вышел «пересвет», выдержка автоматически укорачивается. Здесь получается уже малая глубина резкости (или малый ГРИП), что нужно для размытия фона и для помещения в зону резкости фотографируемой модели. Результат: лицо в резкости, фон – в размытии.

Спортивный режим

В случае с автоматическим режимом и режимом «P» у элементов экспопары - равноправие.

Полуавтоматические режимы

На камерах Canon они обозначаются как Av (A) и Tv (T).

Av (A). Приоритет диафрагмы

Это режим, где фотограф контролирует диафрагму, под которую фотоаппарат подстраивает выдержку. Этот вариант пригодится, если вы задумали полностью взять контроль над глубиной резкости (при съемке портретов, макросъемке, съемке натюрмортов, художественных пейзажных снимках), предоставив контроль за выдержкой фотоаппарату. В данном режиме вы можете проводить и экспокоррекцию (компенсацию экспозиции).

Tv (T). Приоритет выдержки

В данном случае фотоаппарат контролирует диафрагму, подстраивая ее под выставленные вами значения выдержки (по итогам замера экспозиции подбирает нужную ее длину или говорит о невозможности ее подобрать). Если вы собираетесь снимать какие-то динамичные объекты, например – водопад, ручей, автомобиль, то этот режим вам отлично подойдет. Вы выставляете нужную вам длительность выдержки, а камера подстраивает значение диафрагмы.

Ручной режим (M)

Чаще всего его обозначают как M (Manual). Здесь вы сами задаете нужные выдержку и диафрагму, а камера их отрабатывает.
Здесь вы сами все контролируете, процессор не вмешивается. Выдержка и диафрагма задаются, игнорируя данные экспонометра. Впрочем, данные экспонометра всегда можно посмотреть и сопоставить свое видение и «мнение» фотоаппарата.
Все фотоаппараты на автоматическом режиме стремятся к резкости. Пойдя наперекор этому и выставив выдержку и диафрагму самостоятельно, вы сделает аршинный шаг, который отделит вас от автором миллионов безвкусных и неинтересных фото.

Типы экспозамера

В теме «что такое экспозиция» нельзя обойти стороной такой вопрос, как экспозамер.

Экспозамер - это способ, с помощью которой мы при съемке определяем нужную экспозицию.

На современных зеркалках стоит встроенный экспозамер, именуемый TTL. Он умеет измерять, насколько освещен снимаемый объект. Понимание того, как работает TTL приведет вас к совершенно новому уровню понимания фотомастерства. Так как это поможет вам досконально отобразить на снимке то, что вы хотите отобразить, качественно передав все элементы, нюансы цвета, специфику текстуры, игру теней, показать все максимально детализированно.

Оценочный (Матричный)

При таком экспозамере кадр разбивается на равные участки (по количеству сенсоров). Каждая зона – это мини-экспонометр, который отвечает за анализ подконтрольной ему территории, посылая данные процессору. Чем больше сенсоров, тем точнее картинка. В процессе анализа, фотоаппарат сопоставляет получившуюся картинку с различными образцами, зашитыми в его память. Отыскав адекватный вариант, он подбирает нужную экспопару.

Такой тип хорош в том случае, если нет центрального, акцентированного объекта, а характер освещенности - ровный. Как вариант – съемка низкоконтрастного пейзажа при пасмурной погоде. Данный замер обычно употребляют, когда снимают репортаж или при съемке на улице (стрит-съемка), то есть когда вам некогда особо возиться с экспозицией. Минусы: такой экспозамер часто промахивается. Портреты снимать в данном случае противопоказано, так фотоаппарат не отделяет яркость лица от яркости фона.

Центрально-взвешенный

Опять же, принимаются в расчет информация со всех сенсоров, но воз значимость данных каждого из сенсоров зависит в данном случае от того, какое место он занимает в кадре. Периферия игнорируется, а вот те данные, что сосредоточены в центре, доминируют. Этот режим замечательно подходит для съемки портрета и совершенно непригоден для пейзажа. Более того – портретная съемка состоится только в том случае, если модель будет располагаться в центре кадра. В случае с двумя моделями в кадре фотоаппарат промахнется. Можно попробовать еще поснимать в режиме «макро».

Точечный

И, наконец, король среди экспозамеров. Здесь экспозиция рассчитывается исходя из яркости небольшой зоны, которая находится по центру кадра (либо в зоне автоматической фокусировки, самой активной на имеющийся момент). Соответственно, экспонометр пропускает яркость второстепенных и третьестепенных составляющих кадра, акцентировавшись на главном объекте.

Отлично подойдет для съемки пейзажей, портретов и др. вариантов. Все, кроме сцен с динамичными объектами, ему под силу. Главное – уметь его правильно использовать. А используется он для объективов на одинаковом освещении на всей плоскости фотографии. Также этот режим подходит, когда один (центральный объект) имеет значение.

Побочные эффекты точечного замера: пересвеченные фото, наличие жестких теней. С приходом опыта, неудачных снимков у вас будет все меньше и меньше.

Минус его в том, что если снимать и наводить резкость на глаза (как обычно делается), мы рискуем получить пересвет по коже и блеклые глаза. Это к вопросу о роли экспозиции в фотографии.

Ошибка экспозамера в том, что ключевой объект не может всегда обладать отличными отражающими качествами. Значит, нужно искать плоскости средних серых тонов. Но это значит, что снимать можно только там, где асфальт и бетон.
Бывалые фотографы ухищряются носит такой с собой. И называется он «серая карта». Их производят в промышленных масштабах. Когда нужно определить экспозицию, ориентируются на такую карту. Фокусируемся так, чтобы точка фокуса находилась в карте.

Такую карту можно сделать самому, распечатав, к примеру фон окна в Фотошопе.

Как видите, экспозиция - важная составляющая фотографии. С одной стороны - суть ее работы можно легко объяснить новичку. С другой - здесь можно есть столько нюансов, которые можно изучать и изучать.

В предыдущем номере мы анонсировали, пожалуй, самую неоднозначную тему - «Экспозиция». Почему неоднозначную? Попробуем объяснить и аргументировать.

С одной стороны, стараясь облегчить жизнь фотолюбителя, современные фотоаппараты сами достаточно корректно определяют и сами же выставляют экспопараметры. То есть обеспечивают такие значения выдержки и диафрагмы, при которых техническое качество фотографии должно быть как минимум вполне приличным. Производители постоянно улучшают системы экспонометрии и разрабатывают все новые и новые наборы сюжетных программ экспозиции, стараясь обеспечить наилучшие соотношения экспопары для разных типовых ситуаций съемки. Соответственно, очень многие весьма приличные фотолюбители могут позволить себе не иметь ни малейшего понятия о том, что такое диафрагма, выдержка и экспопара, единственно, что требуется - не забыть вовремя переключить сюжетную программу. С другой стороны - корректность выставления экспозиция была, есть и будет основным условием технического качества снимков и часто основным художественным приемом.

И мы, и многие наши коллеги неоднократно писали на тему экспозиции, поэтому, уважаемый читатель, постараемся дать предельно краткую характеристику нашему вопросу и перейдем к обсуждению экспопараметров на наглядных примерах.

Экспозиция в широком смысле - это количество света, которое попадает на светочувствительную плоскость, пленку или светочувствительную электронную матрицу - не имеет принципиального значения. Количество света, почти так же как количество жидкости, протекающей через трубу (в известной детской задачке про бассейн), зависит от диаметра трубы и времени. Разница лишь в том, что в отличие от водного потока скорость света постоянна, и это, надо сказать, несколько облегчает экспозамер. Измерение количества светового потока для определения оптимальной экспозиции связано, конечно же, с характеристиками фотоаппарата и особенностями экспонометра, но важно не это. Количество света, отраженного от объекта (или точнее, от области) съемки и попадающего через оптическую систему фотоаппарата на пленку (или матрицу), зависит от уровня общей освещенности, характеристик объекта съемки и может меняться в очень широком диапазоне. Для формирования качественного изображения это самое количество света должно быть вполне определенным (для каждого значения чувствительности ISO) плюс-минус некоторое отклонение. Соответственно, необходимо обеспечить в фотоаппарате механизм регулирования количества света, попадающего на экспозиционную плоскость. Таких механизмов, если не считать изменение светочувствительности фотоматериала (матрицы), фактически два. Иначе говоря, на количество света, формирующего изображение в фотоаппарате, можно влиять двумя способами - изменением диафрагмы и изменением выдержки. У каждого из них есть свои сильные и слабые стороны.

Диафрагма

Диаметр эффективного отверстия с помощью диафрагмы в объективе фотоаппарата можно изменять в довольно широком диапазоне, существенно влияя на характеристики и качество прежде всего неподвижного изображения. Здесь есть несколько путанный для начинающих фотолюбителей момент: дело в том, что используемые численные величины диафрагмы - это обратные значения относительного отверстия объектива при соответствующих положениях лепестков диафрагмы. Чтобы уменьшить интенсивность проходящего через объектив светового потока, нужно уменьшить относительное отверстие, это значит «прикрыть» диафрагму, т.е. выставить большее числовое значение. Все. Дальше углубляться, пожалуй, не стоит, для любознательных мы приводим справки из энциклопедии и классической литературы, где подробно все разъясняется. Резюмируем - чем больше число диафрагмирования, тем меньше пройдет света через объектив и больше будет резкости.
Немного конкретики. Чтобы ослабить световой поток в два раза, нужно вдвое уменьшить площадь диафрагмируемого отверстия, соответственно, диаметр при этом меняется в 1,41 раза. Обычно используемые диафрагменные значения привязаны именно к диаметру, поэтому используется последовательность чисел, каждое из которых в 1,4 раза больше предыдущего: f/1,4; f/2; f/2,8; f/4; f/5,6 и т.д. Таким образом, например, переход с диафрагмы f/2 на f/2,8 ослабляет поток света в два раза.

Выдержка

Интуитивно понятная категория - время, в течение которого затвор фотоаппарата удерживается в открытом положении и происходит экспонирование. Меняя числовое значение выдержки, фотограф может значительно влиять на форму и характер прежде всего движущихся изображений (или их составляющих). Здесь есть два простых момента, на которые тем не менее хотелось бы обратить внимание. Первое - фотоаппарату безразлично, движется объект съемки или он сам перемещается относительно этого самого объекта. Заметное смещение изображения в процессе экспонирования делает фотоснимок нерезким. Второе - без путаницы не обошлось и здесь - используемые значения выдержки это тоже (в основном) обратные величины. Выдержка 100 будет означать одну сотую секунды, 500 - соответственно одну пятисотую и так далее, а вот, например, 2″ - это две секунды. Следовательно, увеличить выдержку - это значит уменьшить ее числовое значение. Снова немного конкретики. Так же, как и в случае с диафрагмой, обычно выдержка задается ступенями, отличающимися в два раза по продолжительности: 60; 125; 250; 500 и т.д. В «продвинутых» и профессиональных моделях для достижения большей точности используют «полуторную» линейку: 30; 45; 60; 90; 125; 180; 250 и т.д.

Экспозиция

В фотографии - количество освещения, Н, одна из световых величин, которая служит оценкой поверхностной плотности световой энергии Q. В фотографии экспозиция определяет действие оптического излучения на фотоматериал. За пределами видимого диапазона оптического излучения применяют энергетическую Э. Понятие Э. удобно применять, если результат воздействия излучения накапливается во времени (не только в фотографии, но и, например, в фотобиологии). Понятием Э. широко пользуются при работе с неоптическими и даже корпускулярными излучениями: рентгеновским и гамма.
По материалам: Картужанский А.Л.,

Экспонометрия

Раздел фотографии, в котором определяют условия экспонирования фотографических материалов, обеспечивающие наилучшее качество получаемых изображений. Основой Э. служит известное в оптике соотношение между яркостью В объекта, изображаемого оптической системой с относительным отверстием 1:n (где n - положительное число), и освещенностью Е получаемого изображения: Е = gBn-2, здесь g - коэффициент, учитывающий светопотери в камере, распределение освещенности в плоскости изображения, угол, под которым наблюдается та или иная точка изображения, и пр. При выдержке t фотоматериал получает экспозицию Н = Et, а учет практической светочувствительности материала S = а/Н дает основное уравнение Э.: B = kn2/tS. Величина k = a/g называется экспонометрической постоянной. Для экспонометров, встроенных в фотоаппарат общего назначения, выбирают значение k в интервале от 10 до 17; для экспонометров, не связанных конструктивно с аппаратом, в интервале 10-13,5. Тип функциональной связи встроенных экспонометрических систем с механизмами, устанавливающими условия работы аппарата при съемке, в значительной мере определяет степень автоматизации съемочного процесса и служит важной характеристикой фотоаппаратуры.

По материалам: Гальперин А.В.,
Определение фотографической экспозиции.
Экспонометрия для кино- и фотолюбителей, М., 1955.

Переэкспонированный, нормальный и недоэкспонированный кадры

Довольно яркий пример влияния экспозиции на характер фотографии - снимки 1-3, сделанные в одинаковых условиях на выдержке 250 с разницей в две ступени значений диафрагмы - f/5,6; f/8; f/11. На первом снимке хорошо проработалась фактура полуразрушенной стены (слева), отлично видны барельефные рисунки, но еле различима стела на дальнем плане, которая оказалась явно переэкспонированной. На третьем снимке ситуация обратная - хорошо проработана в деталях поверхность гранитной стелы, но совершенно завалена в тенях стена. Снимок номер два - пример компромиссного решения, при котором неплохо проработаны и теневые и светлые участки, но именно неплохо. Технически этот снимок выполнен наиболее корректно, но на наш взгляд художественно интереснее недоэкспонированный, то есть перетемненный снимок. Стена слева не отвлекает деталями, а как бы обрамляет четко и сочно прорисованную стелу, подчеркивая ее геометрическую строгость и красоту своей темной бесформенностью.

В этой серии снимков мы приводим пример характерных ошибок экспонометрии, связанных с большой разницей в световой тональности или освещенности объекта съемки и фона.

На фотографии 4 в результате экспозамера по всей площади и интенсивного верхнеконтрового света экспопара определена с явной ошибкой. В результате тени полностью «завалены», и наш темнокожий инструктор по кайтсерфингу Жимни, мягко говоря, совсем почернел. Черты лица практически не просматриваются. Отчетливо видно, как на заднем плане проработалось море, линией горизонта, кстати говоря, неоправданно разрезающее фигуру пополам.
Фотография 5 сделана с более крупным кадрированием, что сразу дало, при таком же экспозамере, смещение на две ступени в сторону увеличения выдержки (с 500 до 125). Плюс к тому на одну ступень сделана экспокоррекция диафрагмы. В результате получился вполне приличный кадр, заодно избавились от моря и линии горизонта.

Фотография 6 Здесь условия съемки практически противоположные - в темной кают-компании на лицо инструктора аквалангиста Михаила падает световое пятно через иллюминатор. Традиционный для большинства случаев оценочный экспозамер дал серьезную ошибку. В результате лицо практически выбелено.
Фотография 7. Этот кадр сделан тут же, с экспокоррекцией в две ступени (прикрыта диафрагма), в результате получился полноценный светотеневой рисунок, хорошо передающий настроение. Кроме того, фон, не несущий особой смысловой нагрузки, получился приглушенным, подчеркнув сюжетно важную часть фотографии.

Работа с диафрагмой, изменение глубины резкости

Эта группа снимков иллюстрирует влияние диафрагмирования на отображаемую глубину резкости (о том, как влияет на глубину резкости фокусное расстояние объектива и расстояние до плоскости фокусировки, мы уже неоднократно писали).

Фотографии 8 и 9 сделаны с практически полностью открытой диафрагмой, со значениями соответственно f/2, и f/4.

Значения выдержки были 1000 и 250, поскольку съемка проводилась в условиях легкой облачности. Отдельно заметим, что разница между снимками не только в две ступени значения диафрагмы, но и в расположении плоскости фокусировки и в расстоянии до нее (которое тоже существенно влияет на глубину резкости). На фотографии 8 резкость наводилась по правому цветку (расстояние около 40 см), поэтому резким получился только он и некоторые стебельки, оказавшиеся в той же плоскости. На фото 9 другой ракурс и план. Плоскость фокусировки смещена на 10–15 см дальше правого цветка (расстояние около 120 см), многие сухие стебли получились резко, создавая ритм и на контрасте подчеркивая красоту ромашек. Левая ромашка еще на 10–15 см ближе к фотографу, и этого хватило, чтобы она получилась слегка размытой. Сюжетная идея проста и подчеркнута глубиной резкости - он и она в чужом мире. Он - резкий и любопытный, она - мягкая и сдержанная.
Фотография 10 сделана с максимально закрытой диафрагмой (f/2) и «на коротком фокусе». Как видите, это позволило достичь максимальной глубины резкости - и передний план на расстоянии 4–5 метров от фотографа, и здания вдали, на расстоянии нескольких сотен метров, получились достаточно резкими.

Эта группа фотографий иллюстрирует влияние выдержки на образ и настроение фотографии
Экспопара. Для фотографа это базовое понятие и, безусловно, базовое сочетание значений выдержки и диафрагмы, для каждого конкретного случая однозначно определяющее технически корректную экспозицию. Как нетрудно догадаться, одной и той же экспозиции будет соответствовать много вариантов экспопар, например: 60 с - f/5,6; 120 с - f/4; 250 с - f/2,8. Именно выбор соотношения выдержка/диафрагма, при правильно определенной экспозиции, дает возможность по-разному снимать одно и то же. То есть - творить. В соответствии с сюжетным замыслом можно побольше открыть диафрагму для уменьшения резкости заднего (или переднего) плана, пропорционально уменьшив выдержку. Можно отталкиваться от необходимой, чаще минимальной выдержки, (соответственно подстраивая значение диафрагмы) получать «замороженные» снимки быстродвижущихся объектов или, наоборот, «смазанные» фрагменты, создающие эффект движения. Иногда можно сознательно занижать или завышать экспозицию для улучшенной проработки фотографии в тенях или в светах соответственно, для получения эффектных снимков в темной или светлой тональности.

Диафрагма (от греч. diaphragma - перегородка) в оптике, непрозрачная преграда, ограничивающая поперечное сечение световых пучков в оптических системах. Размеры и положение диафрагмы определяют освещенность и качество изображения, глубину резкости и разрешающую способность оптической системы.

Д., наиболее сильно ограничивающая световой пучок, называется апертурной или действующей. В фотографических объективах для плавного изменения действующего отверстия чаще всего применяют так называемую ирисовую диафрагму. Отношение диаметра действующего отверстия к главному фокусному расстоянию называется относительным отверстием объектива, оно характеризует светосилу объектива (оптической системы). На оправу объектива обычно наносится шкала, содержащая числа, обратные значениям его относительного отверстия. Использование в светосильных оптических системах широких пучков света сопряжено с возможным ухудшением изображения за счет аберраций оптических систем. Уменьшение до известного предела действующего отверстия оптической системы (диафрагмирование) улучшает качество изображения, т.к. при этом из пучка лучей устраняются краевые лучи, на ходе которых в наибольшей степени сказываются аберрации. Диафрагмирование увеличивает также глубину резкости (глубину изображаемого пространства). В то же время уменьшение действующего отверстия снижает из-за дифракции света на краях Д. разрешающую способность оптической системы. В связи с этим апертура оптической системы должна иметь оптимальное значение.
По материалам: Ландсберг Г.С., Оптика, 4 изд., М., 1957, гл. 13, § 77-79 (Общий курс физики, т. 3); Тудоровский А.И., Теория оптических приборов,
2 изд., т. 1-2, М. - Л., 1948-52.

Парные снимки 11 и 12 сделаны абсолютно в одинаковых условиях с разницей выдержки в пять ступеней и соответствующим изменением значений диафрагмы для сохранения правильной экспозиции. Замороженная короткой выдержкой в одну пятисотую секунды вода (на верхнем снимке) выглядит противоестественно и «ломает» общее настроение снимка. На снимке, сделанном с выдержкой в одну пятнадцатую секунды (внизу), вода заметно размыта, появляется ощущение движения и мягкости. Снимок становится гораздо естественнее и художественнее.

Выдержка, время освещения, промежуток времени t, в течение которого светочувствительный фотографический материал подвергается непрерывному действию света. Если мощность излучения (освещенность на эмульсионном слое) за время освещения переменна, то различают полную выдержку tполн и эффективную выдержку tэфф < tполн. Эффективная выдержка - промежуток времени, за который на фотографический слой упало бы такое же количество света, что и за полную В., если бы мощность излучения оставалась постоянной и равной ее максимальному значению. Если изменение освещенности на слое связано с типом применяемого в фотографической камере затвора (например, центрального затвора, лепестки которого располагаются в зрачке объектива или вблизи него), то отношение tэфф/tполн называется коэффициентом полезного действия затвора. КПД затвора тем больше, чем больше В. и меньше относительное отверстие объектива. Произведение В. на освещенность L называется экспозицией или количеством освещения H = Lt. Одна и та же экспозиция может давать несколько различный фотографический эффект в зависимости от соотношения L и t; подобное фотохимическое явление называется невзаимозаместимости явлением..
Гороховский Ю.Н.
Большая советская энциклопедия.

Эта группа снимков иллюстрирует влияние выдержки на образ инастроение фотографии

Фотография 13. Довольно яркий пример репортажной съемки движения на короткой выдержке (одна тысячная секунды). Здесь удалось поймать и заморозить довольно интересный момент игры. Один из футболистов буквально завис в воздухе, второй тоже в очень динамичной, неустойчивой позе. При этом резкость на игроках весьма высока, а задний план сильно размыт, что говорит о сильно открытой диафрагме.

Фотография 14. Пример съемки с проводкой быстро движущегося объекта на выдержке в одну тридцатую секунды. Фотограф обеспечил движение фотоаппарата в момент экспонирования, совпадающее с направлением и скоростью картингиста. В результате неподвижные объекты в кадре получились размазанными, а быстро перемещающийся картингист вышел вполне резким.

Глубина резкости

Глубина изображаемого пространства (г. и. п.), наибольшее расстояние, измеренное вдоль оптической оси, между точками в пространстве, изображаемыми оптической системой достаточно резко.
Оптическая система образует резкое изображение в плоскости фокусировки Q" лишь точек плоского предмета, перпендикулярного к оптической оси и расположенного на определенном расстоянии от системы - в плоскости наводки Q. Точки пространства, расположенные впереди и сзади плоскости Q и лежащие в плоскостях Q1 и Q2, будут резко изображаться в сопряженных им плоскостях Q"1 и Q"2. В плоскости фокусировки Q"1 эти точки будут отображаться кружками (кружками рассеяния) конечных размеров d1 и d2, однако, если диаметр кружков рассеяния меньше определенного размера (меньше 0,1 мм для нормального глаза), то глаз воспринимает их как точки, т.е. одинаково резко. Расстояние между плоскостями Q1 и Q2, точки которых на плоском изображении или на фотографии нам кажутся одинаково резкими, называют г. и. п.; расстояние между плоскостями Q"1 и Q"2 называют глубиной резкости (расстояние Q1Q2 иногда также называют глубиной резкости).
Г. и. п. зависит от диаметра входного зрачка объектива и увеличивается с его уменьшением. Поэтому при фотографировании объекта с передним и задним планом, т.е. объекта, протяженного вдоль оптической оси системы, необходимо уменьшать отверстие диафрагмы объектива.
По материалам: Тудоровский А.И., Теория оптических приборов, М. - Л., 1952.

Сегодня мы рассмотрим концепцию экспозиции, от самых основ. В этой статье мы не будем морочить вам голову сложными цифрами и профессиональным жаргоном, но поможем вам чувствовать себя более уверенно в фотосъёмке и понять основные концепции, из которых складывается искусство фотографии.

Предисловие

Я полагаю, что есть три типа фотографов: «технари», «художники», и те, которые сочетают в себе хорошее художественное видение с техническими знаниями для достижения этого видения. Ни один из этих типов не является правильным или неправильным. Они просто отличаются подходом и техникой работы.

Первым фотографом, обучением которого я занимался, была удивительная художница. Она умела видеть вещи как никто другой. Она также была ненасытным учеником и попросила меня о помощи в технических аспектах, желая совершенствоваться.

Я начал фонтанировать всеми цифрами, теориями и науками. Её реакция? «Помедленнее, моя голова не переваривает это». И она была права. Люди с художественными наклонностями думают иначе, их мозг вычисляет иначе, чем у тех, которые думают более аналитически и научно.

Мне нужно было изменить свои методы обучения, чтобы соответствовать образу её мыслей. Это же я буду делать в данной статье - объяснять технику без математики, цифр и теорий.

Кстати, эта ученица сегодня одна из лучших портретных фотографов в своем штате (а я так думаю, что и во всем мире), и я очень горжусь ею. Она вдохновляет меня каждый день.

Треугольник экспозиции

Три основные компонента хорошей экспозиции - это диафрагма, выдержка и светочувствительность (ISO). Ну, хорошо, я сказал «без математики», но я использую немного геометрии, чтобы проиллюстрировать связь, в которой находятся три компонента экспозиции. Я, конечно, не первый придумал идею такого треугольника, но мне это кажется лучшим представлением.

Представьте идеальную экспозицию как идеальный равносторонний треугольник - все углы равны и все стороны равны. Теперь, если вы измените только одну часть этой экспозиции или треугольника, - он перестанет быть совершенным и вам потребуется изменить другую компоненту экспозиции или треугольника в такой же степени, чтобы вновь сделать треугольник и экспозицию идеальными.

Как вы можете видеть, все элементы экспозиции влияют друг на друга, так что осознавая это, мы должны получить полное объяснение всех упомянутых элементов по отдельности для лучшего понимания как достичь одновременно и хорошей экспозиции, и желаемых результатов для наших фотографий.

Теперь вы можете спросить: «Зачем нужны разные настройки экспозиции? Почему нет единственной правильной настройки для всех элементов?» Ну, в прошлом веке большинство плёночных мыльниц так и были устроены. Была единственная диафрагма, и единственная скорость затвора. Вы могли только покупать плёнки разной чувствительности, хотя, как правило только одно значение было рекомендовано для этой камеры. Но все это очень ограничивало.

Поскольку эти камеры были настроены для некоей средней съёмки, вы могли снимать либо при естественном дневном свете, либо (если камера имела встроенную вспышку) в помещении со встроенной вспышкой. Забудьте о съёмке в лучах заката или об атмосферных ночных съёмках. Забудьте о заморозке движения гоночной машины в кадре. Камера не позволяла.

Теперь же мы хотим художественной выразительности фотографий, мы хотим лучше контролировать съёмочный процесс. Так что для достижения этого художественного и технического контроля над съёмочным процессом, мы должны знать о различных настройках, которые мы можем использовать, и знать почему мы их используем.

Итак, давайте начнем с Диафрагмы

Диафрагма

Диафрагма представляет собой круглое отверстие (приближенно) в наших объективах, размер которого регулируется от очень маленького круга до круга размером почти с диаметр объектива. С его помощью мы влияем на то, больше или меньше света попадет на цифровую матрицу или фотоплёнку. Представьте себе работу жалюзи в качестве диафрагмы и противоположную стену комнаты в качестве фотоматрицы или фотоплёнки. Одновременно с открыванием жалюзи всё больше света проникает сквозь них и мы видим, как стена напротив становится всё светлее и светлее.

Точно так же, когда мы открываем диафрагму нашего объектива, больше света попадает на матрицу или плёнку.

Степень открытости объектива или диафрагма выражается в стопах и на картинке ниже типичный диапазон значений диафрагмы:

Большое отверстие --> Маленькое отверстие
Больше света --> Меньше света
Малая глубина резкости --> Большая глубина резкости

Вы можете сказать, «минуточку, а почему большие отверстия обозначены меньшими числами»? Воспринимайте это как нижнее число дроби. Так что, F 4 у нас будет 1/4 и f8 - 1/8, а 1/4 больше чем 1/8. Верно? Верно.

Значения диафрагмы, показанные выше, представляют собой «стопы» света от одного к другому. Что такое этот «стоп»? Стоп представляет собой двукратное увеличение или уменьшение количества света, прошедшего через объектив. Так, f1.4 пропустит в два раза больше света, чем f2.0. f2.0 в два раза больше, чем f2.8 или мы можем также сказать, что f2.8 вдвое уменьшит количество света по сравнению с f2.0.

На ваших объективах вы можете увидеть значения диафрагмы между представленными выше значениями. Это соответствует либо 1/3 либо или 1/2 стопа (в зависимости от модели камеры), для более точной настройки.

Так что у нас есть все эти значения диафрагмы чтобы пропустить разное количество света. Зачем мне об этом заботиться и почему я должен выбирать то или иное значение? Вот тут и проявляется художественная сторона фотосъёмки - чтобы помочь в этом выборе. Ниже мы рассмотрим влияние диафрагмы на разные части изображения и различные художественные эффекты, которые достигаются изменением диафрагмы.

Глубина резкости

Когда мы смотрим на изображение, часть его находится в идеальном фокусе, а далее идут части, постепенно выходящие из зоны резкости. Вы можете получить небольшую глубину резкости (ГРИП - аббревиатура от «глубина резко изображаемого пространства»), когда только один ваш объект съёмки в фокусе, или вы можете получить большую глубину резкости, где практически всё будет находиться в фокусе.

Глубина резкости определяется тремя обстоятельствами; диафрагмой, расстоянием до объекта съёмки и фокусным расстоянием объектива (50 мм, 200 мм и т.д.), при чем именно диафрагма оказывает наибольшее влияние на ГРИП. Давайте посмотрим, как изменится изображение, если мы будем изменять диафрагму, не меняя остальные две части:

Фотографы, снимающие портреты, как правило используют большие диафрагмы (меньшие значения диафрагмы) для небольшой ГРИП, чтобы выделить и отделить от фона объект съёмки. Пейзажные фотографы обычно используют небольшие диафрагмы, чтобы иметь очень большую ГРИП, на всем протяжении от переднего до заднего плана.

Как обычно, есть исключения из этих принципов, что направляет художественные идеи и видение фотографа.

Съёмка в условиях низкой освещённости

Как мы видели на примере жалюзи, открывая диафрагму, мы пропускаем больше света на матрицу или плёнку. Таким образом, при съёмке в условиях низкой освещённости, открытие диафрагмы может помочь работе других двух компонентов треугольника экспозиции, которую я объясню подробнее чуть позже в разделах, посвящённых выдержке и ISO.

Выдержка (скорость затвора)

Выдержкой определяется как долго свет проходит через нашу диафрагму на матрицу или фотоплёнку. Чем больше пройдёт времени, тем больше света попадёт их поверхность. Вот что технически определяет выдержка.

В художественном плане, выдержка управляет движением. Хотим ли мы заморозить движение или показать его, выдержка является той частью экспозиции, которая будет контролировать этот аспект.

Выдержка обозначается в долях секунды: 1/8, 1/125, 1/1000 и т.д.

Первый вопрос, о котором нужно задумываться, настраивая выдержку - удержим ли мы неподвижно камеру при используемой выдержке? Поскольку небольшое движение камеры отобразится на нашем изображении как небольшое размытие или снижение резкости. Большинство людей в состоянии удержать камеру неподвижно в диапазоне выдержек от 1/60 до 1/200 с нормальным объективом. При использовании телеобъективов вам может понадобиться использовать более короткие выдержки.

Существует эмпирическое правило, согласно которому при съемке с рук выдержка должна быть не длиннее эффективного фокусного расстояния объектива. Если вы снимаете на 300-мм телеобъектив, ваша минимальная выдержка должна быть не длиннее 1/300 (то есть можно и 1/320 и 1/500 и короче). Если вы не можете снимать с рук при той или иной выдержке - необходимо использовать штатив.

Съёмка со штативом --> Съёмка с рук --> Съёмка с телеобъективом
Показываем движение --> Замораживаем движение

Кроме того, мы можем теперь сделать художественное решение если мы хотим остановить действие или наоборот - показать его. Иногда мы хотим, заморозить объект съёмки и сохранить его чётким и чистым. В другой раз мы хотим придать немного размытости объекту чтобы передать зрителю впечатление о движении объекта или ощущение скорости.

В этой иллюстрации с трамваем в центре города, в первом примере мы использовали высокую скорость затвора, чтобы остановить вагон, только что проехавший мимо здания (что возможно соответствует нашим съёмочным планам). Но поймёт ли в действительности зритель, движется трамвай или остановился на остановке?

Во втором примере мы замедлили выдержку до 0.3 (3/10) секунды. Теперь зритель может сказать, что трамвай проносится мимо здания.

Опять же, это решение, которое принимаете вы. Что вы хотите передать? Другие примеры использования высокой скорости затвора для остановки движения:

Остановка полета пролетающих истребителей, или автомобиля на высокой скорости. Замораживание удара биты в бейсболе, прыгун в воду в середине пути над водой. Снова вы используете высокую скорость затвора, чтобы заморозить движение или действие.

На изображении ниже была использована медленная выдержка (со штатива) чтобы смягчить воду и показать её движение. Это же можно использовать для водопада, океана или фонтана.

ISO (светочувствительность)

ISO - это чувствительность к свету матрицы или фотоплёнки. Чем выше чувствительность, тем меньше времени (выдержка) или меньшее количество света (диафрагма) должно попасть на матрицу для правильной экспозиции. Это регулируется в большинстве камер, в диапазоне от 200 до 1600. В топовых камерах чувствительность может далеко выходить за эти пределы.

Менее чувствительная < -- > Более чувствительная
Мало шума < -- > Много шума
Много света < - > Мало света

Мы используем ISO, чтобы помочь достичь того, что мы хотим сделать другими двумя сторонами экспозиции, выдержкой и диафрагмой. Вы можете спросить, почему бы нам не использовать самую высокую светочувствительность и забыть об этом? Хотя бы потому что недостаток высоких значений ISO в том, что увеличивается шум и зерно на фотографиях. Иногда это может сделать фотографии настолько плохими, что они становятся непригодными (или по крайней мере не пригодными для фотопечати).

Так что наша цель - использовать как можно более низкое значение ISO, но в балансе с тем, что мы хотим достичь.

Снимая на улице в солнечные или даже слегка пасмурные дни, мы легко можем использовать ISO 100 или 200. В более пасмурные дни, нам, возможно, потребуется изменить ISO до 400. Особенно, при использовании малой диафрагмы (пропускающей меньше света) для съёмки с большой глубиной резкости пейзажа, сохраняя достаточную выдержку для съёмки с рук без штатива.

Перемещаясь в светлое помещение, мы возможно должны будем поднять ISO до 800 - 1600 чтобы снимать при имеющемся свете без необходимости использования вспышки. Переходя в тускло освещенные помещения или на темную улицу, мы возможно поднимем ISO до3200 или выше (напомним снова, что не все камеры могут снимать при таких высоких ISO без чрезмерного шума).

Вот крупноплановые кропы, показывающие влияние значения ISO на шум в изображении.

Собираем всё вместе для идеальной экспозиции

Что такое идеальная экспозиция?

Технически, каждый кадр, который мы снимаем, имеет динамический диапазон. Динамический диапазон - это разница между самой яркой частью этого кадра и самой темной его частью. Наша матрица или плёнка тоже имеет динамический диапазон (технически это экспоширота, но не будем усложнять).

Чего мы надеемся достичь - это передача всего динамического диапазона сцены в нашей фотографии. Так чтобы и самая яркая часть изображения (например небо) не вылетала или не лишалась деталей, и самая темная часть (тени или темные области на переднем плане) не потерялась в шумах.

Иногда динамический диапазон сцены может превышать динамический диапазон нашей камеры, так что мы должны выбирать, в какой части мы хотим иметь лучшую экспозицию. Обычно на цифре лучше проработать светлые области и не дать им вылететь. Но это может зависеть от ситуации.

Если мы снимаем портрет, мы хотим, чтобы модель была прекрасно экспонирована даже если это означает, что другие части изображения правильно экспонированы не будут. Иногда нам приходится идти на эти жертвы, раз мы не можем изменить условия съёмки или использовать дополнительное освещение.

Фото на первом примере переэкспонировано. Хорошо проработаны и освещены скалы, но небо и облака потеряли детали из-за переэкспонирования.

Эта фотография недоэкспонирована. Великолепная проработка деталей в небе, но передний план темный и все детали скал потерялись в шумах.

Это изображение экспонировано хорошо в трудной ситуации с широким динамическим диапазоном освещения. В небе сохранены прекрасные детали и цвета и вы можете полностью различить все детали в скалах и на переднем плане.

Правда, даже когда существует возможность установки технически правильной экспозиции, вы можете для художественного эффекта увеличить экспозицию, специально высветлив часть снимка, либо выбрать более темный ключ для изображения. Вы можете позволить своему художественному чутью вести вас когда вам нужно.

Треугольник экспозиции на практике

Теперь у нас есть общее представление о трех элементах экспозиции. Давайте проверим как мы можем использовать их и посмотрим на их взаимодействие между собой.

Скажем, мы собрались снимать автогонки и хотим заморозить движение. Стоит яркий солнечный день, поэтому мы собираемся использовать ISO 100. Мы хотим заморозить машину, которая очень быстро проносится мимо нас, поэтому мы выбираем выдержку 1/1000 - но с этой выдержкой по показаниям экспонометра в нашей камере нам необходимо использовать диафрагму 5,6.

Как мы знаем из изученного о диафрагме, это может дать нам малую глубину резкости и там есть другие гоночные автомобили, которые нам хотелось бы по возможности включить в фокус. Итак, как нам с этим быть? Мы не можем изменить нашу выдержку, поэтому мы обратимся к другой части нашего трио - к ISO.

Если мы поднимем ISO на два стопа до 400, то мы сможем уменьшить на два стопа диафрагму и получить необходимую глубину резкости плюс выдержку, достаточную для заморозки движения.

Мы по-прежнему на гонках, у нас та же камера с теми же настройками, но мы заметили красивый классический автомобиль на стоянке. Мы хотим отделить его от некрасивого фона, поэтому мы решили, что нам нужна малая глубина резкости. Таким образом, мы открываем наш 200 мм объектив до f4.

Это дает нам хорошее изолирование и ГРИП, но предполагает изменение выдержки до 1/6000! Все бы ничего, мы держим камеру в руках, не собираемся замораживать никакое действие, но мы хотим сделать великолепный снимок достойный очень крупной печати.

Так почему бы нам не снизить наши ISO на два стопа до ISO 100, который снизит скорость затвора на два стопа до по-прежнему быстрых 1/1600, но благодаря снижению ISO у нас получится гораздо меньше шума в фотографии для крупной печати.

Помните, в разделе о диафрагме я показал фотографию, снятую ночью на улице? Диафрагма у меня была установлена на f8. В условиях низкой освещенности я поднял чувствительность до 3200, но тогда получалась выдержка 1/8, что слишком медленно для съёмки с рук. А штатива у меня не было.

Так как сцена была плоской и не имела никакой реальной глубины (и значит мне не нужно было беспокоиться о ГРИП), я открыл диафрагму до f2.8, что позволило использовать выдержку 1/60, с которой можно было очень легко снимать с рук.

Заключение

Уловили закономерность? Для каждого снимка мы последовательно настраиваем компоненты экспозиции по степени их важности для данного случая. На какое количество стопов мы изменяем один параметр, на столько же в противоположную сторону мы должны скорректировать другую часть треугольника экспозиции. Пропуская больше света одной настройкой, мы уменьшаем его прохождение с помощью другой. Чтобы добиться идеальной экспозиции.

Объяснение теории экспозиции и её трёх элементов: диафрагмы, выдержки и ISO, может быть очень сложным и научным. Но надеюсь, что я дал вам некоторые основы в легкодоступном виде чтобы вы могли использовать вашу фотокамеру более эффективно. А еще я надеюсь, что это позволит вам поднять ваше искусство на новый уровень благодаря техническим познаниям.

Хорошая экспозиция критична для получения качественной фотографии. Вместе с тем суть экспозиции предельно проста. – это всего лишь количество света, попадающего на фотосенсор . Сам же процесс съёмки кадра иногда называют экспонированием .

Экспозицию можно уменьшить, а можно увеличить. Вот, собственно, и всё, на что вы можете повлиять. Меньшая экспозиция делает кадр темнее, большая – светлее. Недостаток экспозиции называется недодержкой , избыток – передержкой .

Корректно проэкспонированный снимок.

Недодержанный снимок.

Передержанный снимок.

Выдержка

Выдержка – это время, в течение которого затвор фотоаппарата находится в открытом состоянии, пропуская свет к матрице. Чем длиннее выдержка, тем дольше открыт затвор, тем больше света попадает в камеру. Как и в случае с диафрагмой, стандартные значения выдержек различаются вдвое. Вот они:

30 с.; 15 с.; 8 с.; 4 с.; 2 с.; 1 с.; 1/2; 1/4; 1/8; 1/15; 1/30; 1/60; 1/125; 1/250; 1/500; 1/1000; 1/2000; 1/4000; 1/8000.

Короткая выдержка способна останавливать движение на снимке, длинная же выдержка подчёркивает движение, размывая движущиеся объекты (подробнее – в статье «Выдержка »).

Экспопара и закон взаимозаместимости

Комбинация значений диафрагмы и выдержки, необходимая для экспозиции кадра называется экспопарой . Как выдержка, так и диафрагма позволяют независимо управлять количеством света, проникающего внутрь камеры. Увеличение выдержки или диафрагмы на один шаг удваивает количество света, т.е. добавляет одну ступень экспозиции. Напротив, уменьшение выдержки или диафрагмы уменьшает экспозицию. Например, экспопара f/5,6*1/30 даёт на две ступени большую экспозицию (т.е. пропускает в четыре раза больше света), чем f/8*1/60.

Представьте себе, что вы снимаете некий пейзаж, и экспонометр рекомендует вам использовать выдержку 1/125 с при диафрагме f/8. Однако для того, чтобы все планы пейзажа вышли на фотографии резкими, вы решаете прикрыть диафрагму с f/8 до f/16. Тем самым вы уменьшаете экспозицию на две ступени, и теперь, если вы решите сохранить выдержку 1/125 с, кадр окажется сильно недоэкспонированным. Для корректной экспозиции вам необходимо увеличить выдержку на те же две ступени, т.е. до 1/30 с.

Таким образом, одну и ту же экспозицию можно получить, используя различные сочетания выдержки и диафрагмы. Это явление называется законом взаимозаместимости (или законом Бунзена – Роско). Например, комбинация f/11*1/15 пропустит столько же света, сколько и f/4*1/125. Диафрагма уменьшилась на три ступени, а выдержка, напротив, на три ступени увеличилась.

Современные камеры позволяют изменять выдержку и диафрагму не только на целые ступени, но и на промежуточные значения – на половину или на треть шага, что необходимо для более точного экспонирования. Поэтому, сочетание вида f/6,3*1/80 вполне имеет право на существование.

Чувствительность ISO

Кроме выдержки и диафрагмы, для определения правильной экспозиции необходимо учитывать ещё один параметр – светочувствительность фотоматериала. Светочувствительность измеряется в условных единицах ISO (ИСО – Международная организация по стандартизации). Все фотоплёнки и сенсоры с одинаковой чувствительностью ISO при одинаковом уровне освещённости требуют одинаковой экспозиции.

Как и в случае с выдержкой и диафрагмой, значения ISO образуют логарифмический ряд: 100, 200, 400, 800, 1600 и т.д. Изменение чувствительности вдвое требует двукратного изменения экспозиции. Например, если при ISO 200 для съёмки некой сцены вам нужна экспопара f/11*1/30, то при увеличении ISO до 400 вам следует уменьшить экспозицию вдвое, т.е. взять f/11*1/60 или f/16*1/30.

Чувствительность ISO в отличие от выдержки или диафрагмы не является в строгом смысле параметром экспозиции, и непосредственно на экспозицию изменение ISO никак не влияет. Экспозиция – это количество света, попадающего в камеру, а количество света регулируется исключительно выдержкой и диафрагмой. Повышение же ISO приводит к усилению электрического сигнала, формируемого фотосенсором, что, в свою очередь, даёт возможность пропорционально уменьшить экспозицию.

Цифровые камеры позволяют изменять светочувствительность сенсора от кадра к кадру, что весьма удобно. Это можно делать вручную, а можно предоставить камере возможность автоматически выбирать необходимое значение ISO. Более высокие значения позволяют использовать более короткие выдержки и снимать с рук в условиях слабой освещённости, но при этом ведут к ухудшению качества снимка, поскольку повышение чувствительности сенсора неизбежно повышает и уровень цифрового шума. Базовое значение ISO (чаще 100, реже 200) всегда обеспечивает наилучшее качество изображения, и потому следует избегать чрезмерного повышения ISO, если в этом нет необходимости. Что значит чрезмерного? Это зависит от характеристик конкретной камеры и от предпочтений конкретного фотографа. Опытным путём определите максимальное значение ISO, при котором уровень шума остаётся для вас приемлемым, и впредь не превышайте это значение.

Экспокоррекция

Современные фотоаппараты снабжаются встроенным экспонометром, который способен автоматически оценивать уровень освещённости и подбирать соответствующие значения параметров экспозиции. В случае если величина экспозиции, предлагаемая экспонометром, не устраивает фотографа, он может либо перейти в ручной режим и выставить экспозицию самостоятельно, либо, оставаясь в автоматическом режиме, воспользоваться экспокоррекцией. Экспокоррекция или компенсация экспозиции – это принудительное изменение экспозиции относительно значения, определяемого экспонометром. Положительная экспокоррекция заставляет камеру увеличить экспозицию на заданную величину, а отрицательная – уменьшить. Например, если экспонометр камеры в определённых условиях допускает передержку на одну ступень, вам следует применить экспокоррекцю в размере – 1 EV, чтобы получить нормально проэкспонированный кадр.

Большинство фотоаппаратов предлагают пользователю четыре стандартных режима определения экспозиции:

P – Режим программной линии (Program auto). Камера сама определяет оптимальные (с её точки зрения) значения выдержки и диафрагмы. Если предлагаемая экспопара вас не устраивает, вы можете сдвинуть программу, выбрав другое сочетание выдержки и диафрагмы, обеспечивающее ту же экспозицию. Закон взаимозаместимости в действии! Уменьшить или увеличить экспозицию можно с помощью экспокоррекции (+/-). P – оптимальный режим для начинающего фотографа. Я сам пользуюсь программным режимом, когда мне приходится снимать в спешке и у меня нет времени задумываться о таких мелочах, как выдержка или диафрагма.

A (Av ) – Приоритет диафрагмы (Aperture priority или Aperture value). Вы устанавливаете необходимое вам значение диафрагмы, а камера определяет соответствующую этому значению выдержку. Экспокоррекция влияет только на выдержку, но не изменяет значение диафрагмы. Режим приоритета диафрагмы – мой любимый режим. Для меня очень важно иметь постоянный контроль в первую очередь именно над диафрагмой, для управления глубиной резко изображаемого пространства.

S (Tv ) – Приоритет выдержки (Shutter priority или Time value). Всё наоборот – вы устанавливаете выдержку, а камера подбирает диафрагму. Этот режим менее гибок, чем предыдущий, поскольку диапазон значений диафрагмы всегда уже диапазона скоростей затвора. Приоритет выдержки бывает весьма полезен при съёмке подвижных объектов.

M – Ручной режим. Здесь вы полностью контролируете ситуацию, устанавливая и выдержку и диафрагму по собственному желанию. Экспонометр камеры в данном случае только подсказывает правильную экспозицию, но не навязывает её фотографу. Этот режим удобен, прежде всего, при студийной съёмке, когда освещение не меняется от снимка к снимку, сами вы не спешите и вам нужен очень точный контроль над экспозицией. При работе со студийными вспышками режим M просто незаменим.

Многочисленные сюжетные режимы (портрет, пейзаж, спорт, макро и т.п.), а также полностью автоматический режим AUTO представляют собой всего лишь вариации на тему P , A или S с сильно урезанным функционалом. Оставьте их для новичков. Если вы читаете эту статью, значит, вы способны освоить и традиционную четвёрку режимов определения экспозиции.

В зависимости от ваших предпочтений экспонометр камеры может использовать один из трёх способов замера экспозиции:

Матричный (Оценочный) экспозамер оценивает освещённость всего кадра, учитывает уровень контраста и предлагает сбалансированную экспозицию. Я использую матричный экспозамер практически всегда. Если экспозиция меня не устраивает, я применяю экспокоррекцию (компенсацию экспозиции) и получаю то, что мне нужно.

Центровзвешенный экспозамер собирает информацию также со всего кадра, но при расчёте экспозиции приоритет отдаётся центральному участку, что может пригодиться, если вы захотите экспонировать кадр преимущественно по объекту, пренебрегая проработкой фона. Сам я никогда не использую этот способ, но это дело вкуса.

Точечный экспозамер учитывает освещённость лишь небольшой точки в центре кадра. Это может быть полезно для высокопрецизионного определения экспозиции, но только при соблюдении трёх условий: во-первых, у вас должно быть достаточно времени, во-вторых, вы должны хорошо понимать Зонную систему, и, в третьих, сам процесс экспонометрии должнен быть для вас интересным, поскольку практическая выгода здесь сомнительна. Для плёнки этот метод оправдан – вы не можете видеть только что сделанный снимок на экране и попадать в правильную экспозицию приходится с первого раза, но при съёмке на цифровую камеру использование матричного экспозамера в паре с экспокоррекцией позволяет работать куда как более оперативно.

Динамический диапазон

Свет, падающий на фотодиоды матрицы цифрового фотоаппарата, преобразуется в электрический сигнал. Чтобы это произошло, количество фотонов, попавших на каждый отдельный фотодиод, должно превысить порог чувствительности сенсора. Если фотонов окажется недостаточно, соответствующий участок кадра получится абсолютно чёрным. Если же экспозиция чрезмерна, фотодиоды насыщаются фотонами и пересвеченный участок оказывается белым. Отношение между значениями экспозиции, необходимыми для получения абсолютно чёрного и абсолютно белого цвета, называется динамическим диапазоном сенсора или его фотографической широтой.

Матрица цифровой камеры имеет динамический диапазон около семи-восьми ступеней (или, иначе говоря, зон) экспозиции. В принципе из RAW-файла можно вытянуть до десяти и более ступеней, но злоупотреблять этим не следует. Восемь зон – это не так уж и мало, но и не слишком много. Значительно меньше, чем у негативных плёнок (как чёрно-белых, так и цветных), но несколько больше, чем у цветных слайдов.

Если разница в яркости между самыми светлыми и самыми тёмными участками сцены превышает динамический диапазон сенсора, это неизбежно влечёт за собой потерю деталей либо в тенях, либо в светах, либо и там, и там. Все объекты, детали и фактура которых важны для снимка, обязаны укладываться в динамический диапазон. Чёрные тени, лишённые деталей, бывают уместны, но выбитые света, как правило, недопустимы.

Почему экспонометр бывает не прав?

Обычно встроенный в камеру экспонометр неплохо справляется со своими обязанностями, но в некоторых случаях в его работу стоит вмешаться. Дело в том, что каким бы совершенным не был экспонометр, он всё равно не будет наделён даже зачатками разума. Это всего лишь электронное устройство, измеряющее количество падающего на него света.

При одинаковом уровне освещённости разные объекты в разной степени отражают свет – именно поэтому одни предметы выглядят тёмными, другие светлыми, а третьи имеют нейтральный тон. Светлый предмет выглядит для нас светлым, а тёмный – тёмным при любом освещении, поскольку наш мозг учитывает общий уровень освещённости и разницу в яркости одинаково освещённых предметов. При этом абсолютная яркость тёмного предмета на свету может быть выше, нежели яркость светлого предмета в тени.

Включите точечный экспозамер и сфотографируйте какой-нибудь объект нейтрального тона – бетонную плиту, синее небо, зелёный газон, лицо умеренно загорелого человека. Экспозиция окажется более-менее правильной, поскольку экспонометр откалиброван на заводе по нейтрально серому цвету.

Теперь установите экспозицию по чему-нибудь радикально чёрному – это может быть чёрная кошка, фрак пианиста, катафалк – неважно. Как бы ни были они черны в жизни, на фотографии они окажутся нейтрально серыми и вам, возможно, придётся уменьшить экспозицию на пару ступеней, чтобы вернуть им естественный вид.

Сфотографируйте что-нибудь белое – лист бумаги, снег, белого лебедя – они тоже получатся серыми, и на этот раз вам придётся крутить экспокоррекцию вверх.

Экспонометр не в состоянии понять: действительно ли кошка чёрная, или же она на самом деле белая, но спряталась в тёмном чулане? Он исходит из предположения, что в мире примерно поровну тёмных и светлых предметов, и что если рассчитать усреднённо-нейтральную экспозицию, то, скорее всего, она будет верной.

Когда включен матричный экспозамер, экспонометр уже не настолько глуп. Он старается учитывать яркость отдельных предметов в кадре и по возможности сохранять тональные отношения. Но сцены, общий тон которых значительно светлее или темнее нейтрального, ставят экспонометр в тупик. В итоге угольная шахта окажется переэкспонированной, а заснеженное поле – недоэкспонированным. Высокий контраст, превышающий динамический диапазон сенсора камеры, также ведёт к ошибкам экспонометра. Если вас это не устраивает, вам придётся научиться распознавать ситуации, в которых экспонометр может дать маху, а распознав, брать контроль над экспозицией в свои руки.

На самом деле всё не так уж и страшно. Экспонометр-то, конечно, ошибается, но делает он это достаточно предсказуемо и однообразно. Со временем вы усвоите алгоритм его работы и будете точно знать, когда можно полностью положиться на автоматику, когда стоит воспользоваться экспокоррекцией, а когда лучше перейти в ручной режим.

Если же вы заинтересованы в том, чтобы всегда определять экспозицию предельно точно, вам стоит познакомиться с прикладными аспектами экспозиции в цифровой фотографии .

Спасибо за внимание!

Василий А.