मोटर से साधारण नाव बनाना। कम से कम लागत के साथ अपने हाथों से चारा और उपकरण की डिलीवरी के लिए एक चारा नाव कैसे बनाएं अपने हाथों से मोटर के साथ जहाज कैसे बनाएं

सोवियत काल में, बच्चों के पास बार्बी, Playstation और रेडियो-नियंत्रित हेलीकॉप्टर नहीं थे। लेकिन इतनी सारी दिलचस्प चीजें निकटतम संयंत्र में, एक निर्माण स्थल पर या, क्षमा करें, एक लैंडफिल में मिल सकती हैं। साल्टपीटर, कार्बाइड, धातु की छीलन, अंत में, वही तांबे की ट्यूब और पीतल की प्लेट। एक प्राचीन सोवियत नुस्खा के अनुसार, वाटर जेट इंजन इस तरह बनाया गया था: शेल को एक बड़ी डी-टाइप बैटरी से हटा दिया गया था, केंद्रीय इलेक्ट्रोड और सभी सामग्री को हटा दिया गया था। जहाज के मॉडलर को जिंक कप में दिलचस्पी थी। कांच के ऊपरी दो-तिहाई हिस्से को हैकसॉ से काट दिया गया था, किनारों को कैंची से समतल किया गया था, और तांबे के पाइप के लिए परिणामस्वरूप "सॉसपैन" में दो छेद ड्रिल किए गए थे। ट्यूबों को साधारण टिन से मिलाया गया था। एक पीतल की प्लेट से एक गोल ढक्कन काट दिया गया था और "सॉसपैन" में भी मिलाप किया गया था। फिर चल झिल्ली प्राप्त करने के लिए ढक्कन को थोड़ा दबाया गया। ट्यूबों में बहने से झिल्ली क्लिक हो सकती है। बॉयलर को जितना संभव हो उतना छोटा बनाना बेहतर है: इंजन के अंदर पानी की मात्रा जितनी कम होगी, उतनी ही तेजी से शुरू होगा।

जहाज पर पाइपलाइन रखना समझ में आता है ताकि पाइप का एक महत्वपूर्ण हिस्सा पानी की रेखा के नीचे हो। ऐसे में पानी कूलर की भूमिका निभाता है। भाप को पाइपों में जितनी तेजी से ठंडा किया जाता है, इंजन उतना ही मज़बूती से काम करता है। जहाज के पतवार को डिजाइन करते समय, याद रखें कि G8 से स्टील ट्यूब का वजन बहुत अधिक होता है। नाव का आयतन और विस्थापन इंजन के ठोस द्रव्यमान और स्पार्क प्लग के अनुरूप होना चाहिए।

शुरू करने से पहले, एक सिरिंज का उपयोग करके इंजन को पूरी तरह से पानी से भरना चाहिए। "ईंधन भरने" की सुविधा के लिए डिज़ाइन में बिल्कुल दो ट्यूब हैं, और एक नहीं: जबकि एक नोजल में पानी डाला जाता है, दूसरे से हवा निकलती है। जहाज को इसलिए बनाया गया है ताकि दोनों ट्यूब लगातार पानी में डूबे रहें। जब बॉयलर के नीचे एक मोमबत्ती रखी जाती है, तो उसमें पानी गर्म हो जाता है और उबलने लगता है। परिणामी वाष्प बॉयलर से पानी को बाहर धकेलते हैं। पाइप से गुजरते हुए, पानी ठंडा हो जाता है, बॉयलर में दबाव कम हो जाता है, और इंजन पानी को वापस चूस लेता है। इस प्रकार, पाइपों में पानी के स्तंभ की एक निरंतर पारस्परिक गति होती है।

इंजन में कुछ स्याही डालने से, हम पानी के जेट को उसकी सारी महिमा में देख पाए। फोटो में दिखाया गया है कि स्टीम इंजन कितनी दूर और एकत्रित होता है। यह आश्चर्य की बात नहीं है कि इस तरह के जोर के साथ जहाज तेजी से आगे बढ़ रहा है।

सबसे सरल स्टीम वॉटर कैनन बिना बॉयलर के बिल्कुल भी बनाया जा सकता है। यह बॉयलर के तरीके से सीधे मोमबत्ती के ऊपर कई मोड़ में पाइप को मोड़ने के लिए पर्याप्त है। कड़ाही विशेष प्रभावों के लिए बनाई गई है: झुकने वाली झिल्ली तेज खड़खड़ाहट की आवाज करती है। इस तथ्य के बावजूद कि पानी का स्तंभ दोनों दिशाओं में समान आयाम के साथ चलता है, इंजन नाव को आगे बढ़ाता है। यह इस तथ्य के कारण है कि सभी पानी को ट्यूबों से एक दिशा में धकेल दिया जाता है, और सभी तरफ से चूसा जाता है।

आजकल दुर्लभ तांबे की ट्यूब और पीतल की प्लेटों के लिए एक प्रतिस्थापन खोजने के प्रयासों ने हमें निम्नलिखित समाधान के लिए प्रेरित किया: वीएजेड 2108 कार से ब्रेक लाइन एक उत्कृष्ट ट्यूब बन गई। यह पूरी तरह से व्यास में फिट बैठता है, अच्छी तरह से मिलाप किया जाता है और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि बेचा जाता है किसी भी ऑटो शॉप में

स्टीम जेट को टू-स्ट्रोक इंजन कहा जा सकता है। पहले झटके में, बॉयलर में पानी गर्म हो जाता है और क्वथनांक तक पहुँच जाता है। परिणामस्वरूप भाप बॉयलर से पानी को बाहर निकालती है और इसे पाइप के माध्यम से चलाती है। दूसरे स्ट्रोक में, पाइप में गर्म पानी ठंडा हो जाता है, सिस्टम में दबाव कम हो जाता है, और पानी फिर से बॉयलर में चूसा जाता है। पानी को कड़ाई से परिभाषित दिशा में बाहर निकाला जाता है, और चूषण - सभी तरफ से। इसलिए, पहले चक्र में, जहाज को आगे बढ़ाया जाता है, और दूसरे चक्र में, यह पीछे नहीं हटता है।

झिल्ली एक नाजुक मामला है, शब्द के हर अर्थ में। ढक्कन के इतने छोटे व्यास के साथ, इसकी सामग्री बहुत नरम और लचीली होनी चाहिए। कई असफल प्रयासों के बाद, हमने सबसे सस्ते टीलाइट से एक एल्युमिनियम कप मेम्ब्रेन बनाया। यह बहुत पतला, मुलायम और सुनने में अच्छा लगता है। केवल नकारात्मक यह है कि एल्यूमीनियम मिलाप नहीं है। टांका लगाने के बजाय, हमने 10 मिनट का दो-भाग वाला एपॉक्सी चिपकने वाला लगाया। कठोर तापमान की स्थिति में इसके स्थायित्व के बारे में चिंताएँ नहीं हुईं। यदि इंजन ठीक से चल रहा है, तो कप ज्यादा गर्म नहीं होता है - यह जेट का थर्मोडायनामिक चक्र है।

इंजन का प्रदर्शन प्रभावशाली है। इसकी शक्ति जहाज को आगे बढ़ाने के लिए पर्याप्त है, जिससे पानी की धाराएं नग्न आंखों के पीछे दिखाई देती हैं। सच कहूं तो, हम पुराने दिनों की तरह कार से वास्तव में तेज आवाज नहीं निकाल पाए। तो ऐसा लगता है कि झिल्ली सामग्री अभी भी प्रयोग करने लायक है। हम ईमानदारी से आपके पीतल के रिकॉर्ड के साथ आपको शुभकामनाएं देते हैं!

प्रस्ताव

तीन साल पहले, दोस्तों के प्रभाव में, मुझे कार्प फिशिंग में दिलचस्पी हो गई। उन्होंने मुझे पकड़ना सिखाया, सारे राज बताए। पहले कार्प चले गए हैं। और फिर, एक बार मछली पकड़ते समय, ईर्ष्या भरी निगाह से मैंने एक मछुआरे को कार्प बोट के साथ देखा। मुझे यह नाव बहुत अच्छी लगी। मैंने पूछा कि इसकी लागत कितनी है - मुझे वास्तव में यह पसंद नहीं आया ($ 1000 "एक मिनट के लिए")। गुगल - यह पता चला कि आप इसे $ 100 के लिए ले सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं। इसके अलावा, मेरे दिमाग में एक बड़े पैमाने पर घर-निर्मित योजना चल रही थी ताकि मैं खुद का मनोरंजन कर सकूं और अपने बेटे को दिलचस्पी दे सकूं।

पहला निर्णय लिया गया था: अपने हाथों से चारा की डिलीवरी के लिए एक नाव बनाना। मैं आरसी मॉडलिंग मंचों के माध्यम से फ़्लिप किया, एक अनुमान लगाया - मेरी शलजम को खरोंच दिया। यह घटकों के लिए लगभग $ 150 के खराब तरीके से निकला। हां, और यह काम मुझे बहुत आसान लग रहा था (हाय मुझे भोले-भाले)।

दूसरा निर्णय लिया गया: अपने हाथों से सबसे अधिक बजटीय नाव बनाने के लिए, और आदर्श रूप से मुफ्त में। सच कहूं तो दोस्तों लालच से नहीं, खेल के शौक से।

तो, अवधारणा विकसित की गई: मैंने डीटीएमएफ नियंत्रण के साथ एक नाव बनाने का फैसला किया। यह तब होता है जब आप एक मोबाइल फोन (ट्रांसमीटर) से दूसरे (रिसीवर) पर कॉल करते हैं, और जब आप चाबियाँ दबाते हैं, तो एक अलग स्वर की "बीप" सुनाई देती है। दूसरे फोन (रिसीवर) पर, जो कुछ बचा है वह इस "बीपिंग" के परिवर्तन को प्राप्त स्वर के आधार पर अलग-अलग नियंत्रण आदेशों में बदलना है (एक सिग्नल मोटर शुरू करता है, दूसरा बंद हो जाता है, तीसरा बदल जाता है)।

देखें कि यह कितना आसान है? मैंने Arduino Uno बोर्ड का उपयोग करके सिग्नल को परिवर्तित करने का निर्णय लिया। हम इस मुद्दे पर इलेक्ट्रॉनिक्स अनुभाग में विस्तार से विचार करेंगे। आइए मामले से शुरू करते हैं।

ढांचा

प्रारंभ में, मुझे पुराने खिलौने से शरीर का उपयोग करने की उम्मीद थी। बेटे (वह, तो बोलने के लिए, हिस्से में था) ने आसानी से पहियों पर एक पुराना समुद्री डाकू फ्रिगेट प्रस्तुत किया। लेकिन प्रस्तावित उपकरण (बैटरी, मोटर, इलेक्ट्रॉनिक्स, आदि) के प्रारंभिक वजन पर, यह पता चला कि फ्रिगेट में पर्याप्त वहन क्षमता नहीं थी।

दुर्भाग्य से, मुझे दुकानों में पर्याप्त कीमत के लिए उपयुक्त खिलौना नहीं मिला। और मैंने अपनी मछली पकड़ने वाली नाव के लिए खुद एक पतवार बनाने का फैसला किया। फिर से, कई मंचों और लेखों के माध्यम से स्क्रॉल करने के बाद, मैंने तय किया कि फाइबरग्लास और एपॉक्सी सामग्री के रूप में काम करेंगे।

मैंने एक खाली जगह बनाकर नाव के लिए पतवार बनाना शुरू किया, जिस पर मैंने फिर सामग्री लगाने की योजना बनाई। मैंने इस तरह एक रिक्त बनाया: मैंने फाइबरबोर्ड और कार्डबोर्ड से एक कंकाल बनाया। मैंने इसे गर्म गोंद के साथ फाइबरबोर्ड शीट पर ठीक कर दिया।

फिर फ्रेम के डिब्बे प्लास्टर (एलाबस्टर) से भरने लगे। लिटिल लाइफ हैक: एलाबस्टर में थोड़ा सा सिरका मिलाएं, और यह अधिक धीरे-धीरे सख्त हो जाएगा, लेकिन गैसों की तीव्र रिहाई होती है, इसलिए कमरे को हवादार करना न भूलें।

जब ब्लैंक सूख गया, तो मैंने इसे थोड़ा सा घुमाया और इसे एक पेपर स्केच के साथ चिपका दिया, ताकि बाद में इसे केस से अलग करना आसान हो जाए।

मैंने जिस फाइबरग्लास का इस्तेमाल किया उसे ग्लास मैट भी कहा जाता है। विक्रेता ने कहा कि घुमावदार आकृतियों के लिए इसका उपयोग करना बेहतर है। एपॉक्सी सबसे सरल है।

और फिर एक मिनट टीबी: आपको अच्छी तरह हवादार कमरों में काम करने की ज़रूरत है। मैं मजाक नहीं कर रहा हु। यह दो बूंदों में हस्तक्षेप करने के लिए माचिस नहीं है। एक दो बार मैं एपॉक्सी की एक परत लगाते हुए मछली पकड़ने वाली नाव के पतवार पर झुक गया, और फिर मैं तीन दिनों तक अपनी सांस नहीं पकड़ सका और मेरे सिर में दर्द हुआ।

मैंने ऐसी 2-3-4 परतें लगाईं। पहले, मैं घर के बने लोगों पर आश्चर्यचकित था: क्या आपके द्वारा लागू की गई दो या तीन परतों को गिनना वास्तव में असंभव है। यह पता चला है कि काम के दौरान, कभी-कभी आपको परतों को ओवरलैप करना पड़ता है, और कभी-कभी आपको पैच लगाना पड़ता है। इसलिए, केवल मामले की दीवारों की मोटाई पर ध्यान देना बेहतर है। मेरी मछली पकड़ने वाली नाव में, औसतन, पतवार की दीवारें लगभग 3 मिमी मोटी होती हैं।
इस स्तर पर, मछली पकड़ने के स्थान तक चारा पहुंचाने वाली नाव का नाम "मैकरोनी मॉन्स्टर" रखा गया, क्योंकि कांच की चटाई के रेशे सभी दिशाओं में चिपके हुए थे।

और बहुत सारे मोटे सैंडपेपर भी। इसके अलावा, प्रक्रिया स्पष्ट है: रगड़ना, रगड़ना, रगड़ना, रगड़ना। और इसलिए, जब तक आप यह नहीं समझ लेते कि यह सबसे अच्छी चीज है जिसे आप अपने हाथों से कर सकते हैं।

जब मैंने डिस्क से केस निकाला तो उसका वजन 1 किलो 200 ग्राम था। जो इस कठोरता और भार क्षमता के लिए काफी अच्छा है।

मैंने इसे तब चित्रित किया था जब पानी की तोप पहले से ही मौजूद थी (अगले भाग में वर्णित)। पेंटिंग को तीन चरणों में किया गया था: एक प्राइमर और पेंट की दो परतें "यॉच इनेमल पीएफ -167"।

मोटर। युग्मन। डेडवुड। स्क्रू

इस अध्याय में, मैं नौसिखियों के लिए नाव निर्माण के कुछ सबसे कठिन पहलुओं के बारे में बात करूंगा - एक अस्थायी डेडवुड (वाटरप्रूफ शाफ्ट) और इसके दोनों ओर क्या है: प्रोपेलर और मोटर। खैर, और यह सब अपने हाथों से कैसे रखा जाए, ताकि यह एक चारा नाव पर मज़बूती से और परेशानी से मुक्त हो।

नाव के लिए होममेड डेडवुड में निम्नलिखित घटक होते हैं:

• मामला एक पुराने रेफ्रिजरेटर से पतली दीवार वाली ट्यूब का है। बाहरी व्यास 5 मिमी है, भीतरी व्यास 4.5 मिमी है। किनारों को मैन्युअल रूप से रोल आउट किया जाना था ताकि 6 मिमी के बाहरी व्यास वाले बीयरिंग दोनों तरफ खड़े हों।
• शाफ्ट एक स्टेनलेस स्टील की छड़ है जिसका व्यास 3 मिमी है। एक तरफ, मैंने प्रोपेलर को जोड़ने के लिए एम 3 धागे को काट दिया।
• बियरिंग्स 3 * 6 * 2 मिमी। मैंने एक चीनी से बियरिंग मंगवाई। फोटो में पंखों के साथ बियरिंग दिखाई दे रही थी, और आने पर पता चला कि एथेर के बजाय केवल किसी प्रकार का तार था। चीनी आदमी ने पैसे लौटा दिए, लेकिन जो मेरे पास है मैंने उसे दांव पर लगाने का फैसला किया।
• तेल सील। उनकी भूमिका TO-220 इंसुलेटिंग स्लीव्स (रेडियो घटक, यदि वह) द्वारा निभाई जाती है।

ऊपर फोटो में और नीचे दिए गए वीडियो में आप देख सकते हैं कि डेडवुड कैसा चल रहा है।

ऑपरेशन के दौरान, बीयरिंग के पास का तेल गर्म हो सकता है और अधिक तरल हो सकता है, इसलिए मैंने साधारण 3/5 मिमी रबर के छल्ले से अधिक तेल सील जोड़ने का फैसला किया। उन्हें सीधे असर के सामने डाला जाता है।

मैंने LITOL-24 को मोटे ग्रीस के रूप में इस्तेमाल किया। डेडवुड को भरने में कई बारीकियां हैं। डेडवुड बॉडी को ग्रीस से रोकना आवश्यक है ताकि अंदर केवल ग्रीस हो, न कि आधा ग्रीस, आधा पानी। ऐसा करने के लिए, एक सीधी ट्यूब बनाने के लिए सिरिंज से नोजल को काट दिया जाता है। पिस्टन हटा दिया जाता है। और इस तरह की ट्यूब को केवल बैरल (या आपके पास जो कुछ भी है) में ग्रीस के साथ बहुत किनारे तक डाला जाता है। फिर प्लंजर को सिरिंज में डाला जाता है, और उसके बाद ही हम बिना हवा के ग्रीस से पूरी तरह से बंद सिरिंज को बाहर निकालते हैं।

जहां तक ​​क्लच का संबंध है, मैं आपको यह सूचित करना अपना कर्तव्य समझता हूं कि क्लच फैक्ट्री से लिया जाना चाहिए। मैंने कई घरेलू रबर और धातु विकल्पों का परीक्षण किया, लेकिन जब तक मैंने एक सामान्य क्लच नहीं खरीदा और मोटर को प्लंब लाइन में नहीं रखा, तब तक विश्वसनीयता और धड़कन के साथ लगातार समस्याएं थीं।

मोटर चुनते समय, मैं कीमतों से दंग रह गया, इसलिए मैंने विकल्पों की तलाश शुरू कर दी। मुझे सबसे सस्ती में से सबसे शक्तिशाली लगी - यह 540-4065 इलेक्ट्रिक मोटर है।

मुझे लगता है कि थोड़ी कमजोर मोटर लेना भी संभव था, लेकिन मैं जोर नहीं देता, क्योंकि मैंने अभी तक कमजोर मोटरों के साथ अपनी चारा नाव की जांच नहीं की है। शायद किसी दिन यह एक बैटरी चार्ज से पावर रिजर्व बढ़ाने के लिए आएगा।

प्रोपेलर 1 मिमी मोटी पीतल से स्वतंत्र रूप से बनाया गया था। सुअर के कान के आकार में तीन समान पालियों को उकेरा। और मैंने उन्हें कांस्य M3 थ्रेडेड पोस्ट में मिला दिया। यह अच्छी तरह से निकला, लेकिन मैं आपको खरीदने की सलाह देता हूं, या आपको ब्लेड के आनुपातिक आसंजन के लिए एक अनुकूलन करना होगा।

पहले परीक्षणों के बाद, यह स्पष्ट हो गया कि सब कुछ ठीक काम करता है, लेकिन एक शर्त पर: यदि डेडवुड में पेंच से दूर एक आधार नहीं है। मेरे मामले में, पेंच मामले से डेडवुड निकास से काफी दूरी पर है। मैंने पानी की तोप के शरीर के सापेक्ष इसे तीन एमजेड नट्स को डेडवुड में मिलाप करके और पानी की तोप और डेडवुड को शिकंजा से जोड़कर ठीक करने का फैसला किया।

वाटर कैनन और स्विंग मैकेनिज्म

अपनी चारा नाव को डिजाइन करते समय, मैंने एक साथ प्रोपेलर के आकार, पानी की तोप और स्विंग तंत्र को सहसंबद्ध किया। कई विकल्पों की गणना के परिणामस्वरूप, मैंने एक डिओडोरेंट बोतल का विकल्प चुना। गुब्बारे का बाहरी व्यास लगभग 42 मिमी है, जो पेंच की परिधि से 4 मिमी बड़ा और 3 मिमी है। स्विंग तंत्र के व्यास से छोटा, जिसे नीचे वर्णित किया जाएगा।

153 मापों के बाद, कांपते हाथों से, मैंने अपनी नाव के नए बने पतवार में एक छेद काट दिया।

मैंने पानी की तोप को गर्म गोंद से चिपका दिया। मैंने पानी के सेवन के लिए एक अवकाश बनाया। मैंने सिलेंडर की अतिरिक्त कठोरता के लिए एल्यूमीनियम वेध का एक टुकड़ा जोड़ने का फैसला किया, क्योंकि इसमें धातु बहुत पतली है और थोड़े प्रयास से आसानी से खराब हो जाती है।

इसके बाद, मैंने एक इंजन माउंट को बैट बोट पतवार से जोड़ा। मैंने इसे इस तरह से किया: मैंने एक पेंच और एक कठोर युग्मन को डेडवुड से जोड़ा। क्लच के लिए - माउंट में तय की गई मोटर। उसके बाद, मैंने नाव को ऐसी स्थिति में रखा ताकि डेडवुड अधिकतम ऊर्ध्वाधर स्थिति ले सके, जबकि मोटर मुक्त निलंबन में हो।

यह लगाव की सही स्थिति को ठीक करने के लिए थोड़ा गोंद लगाने के लिए रहता है, और इसके ठंडा होने के बाद, सुरक्षित निर्धारण के लिए आवश्यक गोंद की मात्रा लागू करें।

मेरी मछली पकड़ने की नाव में "पतवार" के लिए, मैंने एक्वैरियम मछली के भोजन के प्लास्टिक के डिब्बे का इस्तेमाल किया। वैसे, इस जार को कूदने वालों ने चार भागों में विभाजित किया था। यह मेरे लिए रहता है कि मैं वाटर कैनन सिलेंडर से जुड़ने के लिए हर चीज को बड़े करीने से काटूं और चिह्नित करूं।

मोड़ के लिए लीवर 3 मिमी की मोटाई के साथ ग्लास फाइबर टुकड़े टुकड़े से बना है। मैंने एक अनुमानित आकार काटा, और फिर एक फ़ाइल और सैंडपेपर के साथ एक खाद्य जार के आकार में एक पायदान काट दिया।

मैंने एक छतरी (मोटाई 2 मिमी) से एक बुनाई सुई ली और इसे छड़ (33x12 मिमी) के लिए एक जलरोधी बूट में पारित कर दिया।

स्पोक का अंत 90 डिग्री के कोण पर मुड़ा हुआ था और SG-90 सर्वो में लाया गया था।

विद्युत नक़्शा

हर कोई जहां है वहीं रहता है और कोई भागता नहीं है। डरने की कोई बात नहीं है। मछली पकड़ने वाली नाव का पूरा विद्युत आरेख नीचे दिया गया है। आरेख बड़ा है, क्योंकि यह विस्तृत है, लेकिन अब सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा।

अलग-अलग ब्लॉक बिंदीदार रेखाओं से चिह्नित हैं। आप उनमें से कुछ का उपयोग बिल्कुल नहीं कर सकते हैं, और उनमें से कुछ को सस्ते खरीदे गए एनालॉग से बदल सकते हैं। केवल एक सर्किट आपको जटिल लग सकता है, लेकिन आपको इसे समझने की भी आवश्यकता नहीं है, और यदि आप चाहें, तो आप जो नहीं समझते हैं उसे भी मिला सकते हैं।

आप योजना को बड़े प्रारूप में डाउनलोड और डाउनलोड कर सकते हैं

तो, कीबोर्ड से नियंत्रण इस तरह लागू किया जाएगा:

और नीचे दी गई तालिका में आप देख सकते हैं कि Arduino Uno पर कौन सा पिन किस कमांड के लिए जिम्मेदार है। पिन, आर्डिनो, स्केच शब्द भी डरने लायक नहीं हैं, मैं आपको सब कुछ विस्तार से बताऊंगा। कॉलम "थ्रू:" में उन रिले को इंगित किया जाता है जो फोन पर एक निश्चित कुंजी दबाने पर चालू हो जाते हैं।

DTMF डिकोडर सर्किट केवल 3 प्रतिरोधों और 1 संधारित्र के साथ लागू करना आसान है। मैं यह सब मिनी-जैक प्लग में फिट करने में सक्षम था।

अगला चरण थोड़ा और जटिल है। यह Arduino Uno सर्किट, Arduino नैनो और Arduino बोर्डों के लिए रिले के बारे में होगा। लेकिन फिर भी, आरेख विस्तार से तैयार किया गया है। और अधिकांश कनेक्शन एक ही प्रकार के होते हैं। उदाहरण के लिए, K1a-K6a रिले 5V बिजली की आपूर्ति के साथ Arduino के लिए एक रिले है। प्रत्येक रिले के लिए तीन तार उपयुक्त हैं: + 5V, GND (शक्ति के लिए 2 तार) और एक संकेत।

जब फोन को DTMF सिग्नल प्राप्त होता है (उदाहरण के लिए, "3" कुंजी दबाने पर), तो यह इसे इनपुट पिन A0 के माध्यम से Arduino Uno बोर्ड तक पहुंचाता है। वहां, यह संकेत तुरंत एक नियंत्रण संकेत में परिवर्तित हो जाता है, जिसे वांछित आउटगोइंग पिन को खिलाया जाता है, उदाहरण के लिए, पिन 6, और K3a रिले चालू हो जाता है, जिससे सर्किट को "स्मॉल फॉरवर्ड" मोड चालू करने के लिए ट्रिगर किया जाता है।

दूसरा बोर्ड Arduino Nano है। इसका उपयोग विशेष रूप से मोड़ के लिए किया जाता है। Arduino नैनो के लिए आने वाले सिग्नल Arduino Uno के 7,8,9 पिन से आउटगोइंग सिग्नल हैं। लेकिन Arduino नैनो बोर्ड में प्रवेश करने से पहले, इन संकेतों को OR1-OR3 ऑप्टो-रिले के माध्यम से तार्किक एक से शून्य s तक, क्रमशः शून्य से एक तक उल्टा कर दिया जाता है।

यह जटिलता इस तथ्य के कारण है कि रोटेशन स्केच केवल उसी क्रम में त्रुटिपूर्ण रूप से काम करता है। बस इतना ही; इस योजना का विश्लेषण समाप्त हो गया है।

KR293KP9A ऑप्टिकल रिले उपलब्ध था। ऑप्टो-रिले से ब्लॉक इस तरह दिखता है:

इस ब्लॉक में उनमें से तीन हैं। सबसे छोटा और सरल 9V नियामक है। इसे LM7809 कहा जाता है। यह आउटपुट पर ठीक 9 वोल्ट देता है, जो Arduino Uno और Arduino Nano को पावर देता है।

आरामदायक गति "पूर्ण गति" और "रेंगना" सेट करने के लिए दो नियामकों का उपयोग किया जाता है। सबसे पहले, "पूर्ण गति" मोड के लिए, आप एक नियामक के बिना कर सकते हैं और बस बैटरी वोल्टेज के साथ इस मोड में मोटर को पावर कर सकते हैं। इससे सिस्टम की विश्वसनीयता भी बढ़ेगी। दूसरे, ऐसे नियामकों को किसी ऐसे व्यक्ति को मिलाप करने के लिए कहा जा सकता है जो टांका लगाने वाले लोहे से डरता नहीं है, अगर आपको ऐसा फोबिया है। या, अंत में, एक रेडियो स्टोर में समझाएं कि मोटर क्या शक्ति है, आप किस वोल्टेज की आपूर्ति करना चाहते हैं, और आपके लिए नियामक का चयन किया जाएगा।

मोटर नियंत्रण सर्किट:

मैंने रिले पर मोटर कंट्रोल सर्किट बनाने का फैसला किया। यह मुख्य रूप से इस तथ्य के कारण है कि मेरे पास उन्हें स्टॉक में था।

मैं जुदा नहीं होऊंगा। अप्रशिक्षित लोगों के लिए यह योजना जटिल है। लेकिन मैं आपको कम से कम बताऊंगा कि इसे क्यों बनाया गया था। शायद कई लोग यह भी समझेंगे कि यह कैसे काम करता है।

इसके अलावा, एक ही आरेख दो रूपों में प्रस्तुत किया जाता है: पहला स्थापना के लिए अधिक सुविधाजनक है, और दूसरा यह विश्लेषण करने के लिए है कि ताले कैसे काम करते हैं। ताले इस तरह से बनाए गए हैं कि जब रिवर्स लगा हो, तो न तो छोटा और न ही पूरा आगे लगाना असंभव है।

जब नाव आगे बढ़ रही हो, तो रिवर्स गियर लगाना असंभव है। दिशा बदलने के लिए, आपको "0" कुंजी दबाकर नाव को रोकना होगा। इन इंटरलॉक के पीछे मुख्य विचार विद्युत परिपथ को अधिभारित नहीं करना है। वहीं, चलते-फिरते आप आसानी से छोटे और फुल फॉरवर्ड स्विच कर सकते हैं।

मैंने बोर्ड पर रिले और टर्मिनल ब्लॉक लगाए। रिले सर्किट की स्थापना इस तरह दिखती है:

मैंने संपर्कों से आउटपुट को मिलाया और कॉइल को टर्मिनल ब्लॉक में रिले किया। रिले कॉइल पर डायोड स्थापित करना सुनिश्चित करें। ब्लू वेरिस्टर (2 सर्कल) वैकल्पिक हैं।

आरेख के अनुसार, मैंने रिले और पावर संपर्कों को एक दूसरे से जोड़ा। यह पूरी प्रक्रिया बिल्कुल लेखक की है। मैं लघुकरण का पीछा कर रहा था। मैनें यही किया। आप इसे और अधिक बोझिल, लेकिन अधिक साफ-सुथरा बना सकते हैं।

उतराई योजना

उतारने का सिद्धांत सरल है: हम आर्डिनो को एक संकेत देते हैं, बिजली का ताला चालू हो जाता है, चारा और उपकरण के साथ हॉपर जारी किया जाता है। इलेक्ट्रिक लॉक एक लेज़र प्रिंटर में एक साधारण 24V पेपर फीड सोलनॉइड है।

ताकि पीछे हटने का बल अधिक हो, मैंने बैटरी से वोल्टेज को 30 वी तक बढ़ाने का फैसला किया। यह एक साधारण चीनी उपकरण MT3608 का उपयोग करके किया जाता है, जिसे AliExpress पर खरीदा जाता है।

स्विच, वाल्टमीटर और आयाम टॉगल करें।

यहां योजनाएं अपनी सादगी और उपलब्धता से आंख को भाती हैं। मछली पकड़ने वाली नाव के हैंडल पर साइकिल का लैम्प लगाकर केवल आयामों को महसूस किया जा सकता है।

मैं इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में अपनी कहानी इस तरह समाप्त करूँगा आपातकालीन रोक सर्किट:

इसे इसलिए बनाया गया था ताकि मछली पकड़ने के दौरान मोबाइल संचार के आकस्मिक नुकसान के मामले में, मछली पकड़ने वाली नाव क्षितिज पर या नरकट में न तैरे।

ऑपरेशन का सिद्धांत सरल है: जबकि रिसीवर हुक बंद है और फोन (रिसीवर) टॉक मोड में है, हेडसेट माइक्रोफोन पर वोल्टेज है। इसका उपयोग ऑप्टिकल रिले को नियंत्रित करने के लिए किया जा सकता है, सामान्य रूप से खुले संपर्कों के माध्यम से नाव मोटर को वोल्टेज की आपूर्ति की जाएगी। यदि आप कॉल समाप्त करते हैं या यदि नेटवर्क खो जाता है, तो माइक्रोफ़ोन पर वोल्टेज गायब हो जाता है, ऑप्टिकल रिले खुल जाता है और मोटर बंद हो जाती है।

Arduino माइक्रोकंट्रोलर प्रोग्रामिंग

Arduino, अगर कोई नहीं जानता है, तो आम जनता के लिए माइक्रोकंट्रोलर है। बहुत ही किफायती और सरल। मोटे तौर पर: USB के माध्यम से कंप्यूटर से जुड़ा, एक स्केच अपलोड किया (एक प्रोग्राम जिसमें लिखा है कि माइक्रोकंट्रोलर क्या करेगा) और आपका काम हो गया। मैं डाउनलोड करने के लिए ड्राइवरों और कार्यक्रमों को स्थापित करने की प्रक्रिया का वर्णन नहीं करूंगा। वेबसाइट पर सब कुछ लिया जा सकता है एरडुइनो.

यदि आपके कोई प्रश्न हैं, तो नेटवर्क इस प्रक्रिया के विस्तृत विवरण से भरा है।

मेरी चारा नाव दो Arduino बोर्डों का उपयोग करती है: एक UNO और एक NANO।

ऊनो के लिए, स्केच के अलावा, आपको पुस्तकालयों की आवश्यकता होगी।

आप पुस्तकालय को डाउनलोड और डाउनलोड कर सकते हैं

DTMF फ़ोल्डर को C: \ Program Files \ Arduino \ लाइब्रेरी में कॉपी करें।

स्वयं रेखाचित्रों में, इस "//" टैग के बाद टिप्पणियाँ हैं।

और यहाँ रेखाचित्र हैं:

यूएनओ के लिए:

#शामिल
इंट सेंसरपिन = ए0;
फ्लोट एन = 128.0;
फ्लोट सैंपलिंग_रेट = 8926.0;
डीटीएमएफ डीटीएमएफ = डीटीएमएफ (एन, सैंपलिंग_रेट);
फ्लोट d_mags;
चार थिचर;
int LEDPins = (// 10 पिन्स / रिले के लिए ऐरे।
2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 // 4-पिन, पुस्तकालय द्वारा उपयोग किया जाता है!
};
व्यर्थ व्यवस्था () (
के लिए (int i = 0; i<= 9; i++) {
पिनमोड (ledPins [i], OUTPUT); // संपूर्ण एलईडीपिन सरणी OUTPUT है।
digitalWrite (ledPins [i], High); // पूरे एलईडीपिन सरणी को उच्च बनाएं।
}
}
शून्य लूप () (
dtmf.sample (सेंसरपिन);
dtmf.detect (d_mags, 506);
thischar = dtmf.button (d_mags, 1800।);
अगर (इस्चर) (
digitalWrite (ledPins, LOW);
देरी (500);
digitalWrite (ledPins, High);
}
}

नैनो के लिए:
// सर्वोस के साथ काम करने के लिए एक पुस्तकालय जोड़ें
#शामिल
// आगे के काम के लिए, आइए 12 पिन को सर्वोपिन नाम दें
#सर्वोपिन 12 परिभाषित करें
// 544 संदर्भ पल्स लंबाई है जिस पर सर्वो को 0 ° स्थिति लेनी चाहिए
#define सर्वोमिनइम्प 544
// 2400 संदर्भ पल्स लंबाई है जिस पर सर्वो को 180 ° स्थिति लेनी चाहिए
#define सर्वोमैक्सइम्प 2400
सर्वो माय सर्वो;
व्यर्थ व्यवस्था ()
{
myServo.attach (सर्वोपिन, सर्वोमिनइम्प, सर्वोमैक्सइम्प);
// पिन को सर्वो कंट्रोल पिन के रूप में सेट करें,
// और सर्वो ड्राइव के लिए 0 से 180 ° के कोणों की सीमा में सीधे काम करने के लिए, आवेगों का न्यूनतम और अधिकतम मान निर्धारित करें।
पिनमोड (5, इनपुट);
पिनमोड (6, इनपुट);
पिनमोड (7, इनपुट);
myServo.write (1430);
}
शून्य लूप ()
{
अगर (डिजिटलरीड (5) == हाई) // पहले बटन की स्थिति
{
myServo.write (1130); // सर्वो बाएँ 45 डिग्री घुमाएँ
}
अगर (डिजिटलरीड (6) == हाई) // दूसरे बटन की स्थिति
{
myServo.write (1430); // सर्वो को केंद्र में लौटाएं
}
अगर (डिजिटलरीड (7) == हाई) // तीसरे बटन की स्थिति
{
myServo.write (1730); // सर्वो राइट 45 डिग्री घुमाएं
}
}

नाव का आवरण (डेक) और उस पर नियंत्रण

कवर के लिए सामग्री ग्लास फाइबर टुकड़े टुकड़े 2 मिमी मोटी थी। मैंने मछली पकड़ने की नाव के शरीर को ग्लास फाइबर टुकड़े टुकड़े शीट से जोड़ा, एक मार्कर के साथ रूपरेखा को घेर लिया, और एक आरा के साथ वांछित आकार काट दिया।

कवर का वजन 590 ग्राम है। ऐसी कठोरता के लिए, पूरी तरह से सामान्य परिणाम।

मैंने पाउडर के एक कंटेनर में लालटेन के लिए बिजली नियामक और एक टॉगल स्विच रखा, जिसे मैंने पूरी तरह से वॉटरप्रूफिंग के लिए गोंद "तरल नाखून" पर रखा।

रिसीवर फोन और वोल्टमीटर के लिए, मैंने बाहरी जंक्शन बॉक्स का इस्तेमाल किया।
इसमें बैटरी चार्ज करने के लिए बैटरी कॉन्टैक्ट्स भी होते हैं। पीछे की तरफ मैं उतराई के लिए एक कनेक्टर लाया।

इस तरह एक चारा नाव एक ढक्कन के साथ दिखती है, लेकिन बिना उतारे:

ग्राउंडबैट उतारना

चारा को उतारने का सिद्धांत इस प्रकार है: जब एक संकेत दिया जाता है, तो एक सोलनॉइड चालू हो जाता है, हॉपर के निचले हिस्से को कुंडी से पकड़ता है, और यह अपने स्वयं के वजन या चारा के वजन के तहत स्वतंत्र रूप से खुलता है।

बैट हॉपर छोटे भागों के लिए तीन जोड़ी बक्सों से बनाया गया था। मैंने घरेलू बाजार पर मिलने वाले सबसे छोटे लूप पर दो मिलीमीटर के पीसीबी के निचले हिस्से को लटका दिया।

और उसने यह सब स्टेनलेस स्टील से बने एक मिलीमीटर के कोने से जोड़ा।

वैसे, मैंने बंकरों को जल्दी से अलग करने योग्य बना दिया। ऐसा करने के लिए, मैं "कान" के साथ नट पर नाव के कोनों को संलग्न करता हूं, और कनेक्टर के माध्यम से केबल को सोलनॉइड से जोड़ता हूं।

शीर्ष पर, कोनों (बंकरों का आधार) को 10 मिमी के व्यास के साथ एक एल्यूमीनियम ट्यूब से बने नाव के हैंडल के साथ बांधा गया था .. उतराई का वजन एक किलोग्राम से थोड़ा अधिक था। यह बहुत है, लेकिन यह मेरी चारा नाव के लिए पूरी तरह से स्वीकार्य है।