Izberemo optimalno debelino talnega estriha. Cena talnega cementnega estriha na kvadratni meter Cementni estrih na nekaterih mestih 2 cm

Vrste estrihov: 1) Lepilo estrih, v stiku z betonsko ploščo. Estrih se položi neposredno na talno ploščo in nanjo prilepi. Za tak estrih je lahko debelina majhna, od 2 cm, vendar ima oprijem na podlago izjemno pomembno vlogo. Pri izdelavi takšnih estrihov je pomembno, da površino dobro posesate, uporabite dober temeljni premaz, najbolje je Betokontakt, in pazite, da se podlaga med delom ne zapraši. 2) Estrih na ločilni plasti... Malta se položi na tanek ločilni material: polietilenski film, strešno kritino ali hidroizolacijo. 3) Plavajoči estrih... Položen je na plast toplotno in zvočno izolacijskega materiala. Lahko je navaden ali ekstrudiran polistiren, gosta mineralna volna, valjana polietilenska pena, vključno s folijo, posteljnina iz ekspandirane gline. Vsaka vrsta estriha ima svoje prednosti in slabosti. Pomanjkljivost lepilnega estriha je slaba zvočna izolacija. Prednost je najmanjša možna plast estriha in možnost kombiniranega izravnavanja z zaključnimi izravnavami na območjih s tanko plastjo. Hkrati praktično ni nevarnosti, da bi se na stičišču materialov pojavile razpoke. Estrih na ločilnem sloju je med strjevanjem zaščiten pred vlago s prekrivanjem in izboljša hidroizolacijske lastnosti, hkrati pa ne sme biti debel manj kot 3 cm in zahteva ojačitev. Plavajoči estrih prav tako ne sme biti tanjši od 3 cm, optimalna plast pa je 5 cm in mora biti ojačana. Prednosti: dobra zvočna in toplotna izolacija, zmožnost izenačevanja velikih razlik brez povečanja obremenitve tal. Slabosti: Znatno zvišanje stroškov in večja debelina. Pri izbiri metode vlivanja morate upoštevati neravnine podlage in ne pozabite na dejstvo, da je teža estriha 20 kg na cm debeline na kvadratni meter, t.j. 5 cm sloj tehta 100 kg/m2 Armatura se izvede na enega od naslednjih načinov: 1) Varjena kovinska mreža, premer palice 4 mm, celica 100x100 ali 50x50. Mreža je nameščena na nosilce tako, da je po polnjenju mreža v središču plasti. Mreže so prekrite in vezane z žico. Pri vgradnji kabelskih toplotno izoliranih tal je kabel priročno pritrditi na mrežo z žičnimi ali električnimi vezmi.

2) Mreža iz steklenih vlaken. Sam ga nisem uporabljal, vem pa, da je cenejši, lažji in trpežnejši od kovine, škoda, da praktično ni predstavljen na osnovah gradbenih materialov

3) Kovinska, polipropilenska, bazaltna ali steklena vlakna. Ta način ojačitve je dober, vendar le, če so vlakna pri mešanju raztopine enakomerno razporejena. Običajno se vlakna dodajo v mešalnik, ko zapustijo betonarno. Med potjo do predmeta imajo vlakna čas, da se dobro porazdelijo po volumnu raztopine. Doma je takšno enotnost težko doseči.

Tudi pod pogojem ojačitve se estrih v procesu razvoja trdnosti skrči in se "krči", kar vodi do nastanka razpok pri krčenju na velikih površinah. Da se to ne bi zgodilo, so izdelani dilatacijski spoji. V stanovanjih je bolje postaviti šive na območju vrat in na spojih različnih talnih materialov. Dilatacijski spoj se lahko namesti pri prelivanju s katerim koli tankim ločevalnim materialom ali ga razrežemo po vlivanju raztopine, ki še ni pridobila trdnosti. Ojačitev na sklepih je prekinjena

Malo o svetilnikih. Svetilniki so narejeni tako, da ohranjajo raven tal popolnoma ravna. Za visokokakovosten estrih odstopanje ne sme presegati 2 mm na višini 2 m, ki se nanese na kateri koli točki na tleh. To so zahteve katerega koli proizvajalca laminata in parketnih plošč. Za polaganje ploščic je to tudi odlična podlaga. Ne bom vam povedal, kako so izdelani svetilniki, rekel bom le, da za njihovo izdelavo ne smete uporabljati mavčnih sestavkov. Še posebej, če je na tleh ploščica. Dejstvo je, da se mavec z naraščajočo vlažnostjo poveča v prostornini, kar lahko povzroči razpoke na površini ploščice.

Estrih ne sme priti v stik s stenami in stebri, zato je pred začetkom del vzdolž stene položen ločilni trak iz penastega polietilena ali njegovega analoga. Ena od pomembnih točk v napravi za estrih je vodno-cement ( W/C) razmerje. Več vode kot je v raztopini, močnejše je naknadno krčenje estriha. W / C je mogoče zmanjšati z dodajanjem mehčalca v raztopino, pa tudi z uporabo metode "polsuhega estriha", ko mešanico cementa in peska zmešamo z majhno količino vode. Raztopina se izkaže za drobljivo in če jo nekaj minut pustimo v posodi, se na njeni površini ne sprosti vlaga. Za pripravo takšne raztopine ne morete brez močnega mešalnika, saj je zelo gosta in neplastična

Za izravnavo raztopine uporabite topo stran pravila in dodajte material na prava mesta. Tudi za izravnavo je priročno uporabiti rumen plovec iz polistirenske pene.

Pomembna prednost polsuhe metode je hiter čas sušenja in pridobitev primarne trdnosti. Še isti dan lahko naredite svetilnike iz malte in izravnate tla. Po sveže položenem estrihu lahko takoj hodite v posebnih čevljih s širokim podplatom, podobnim krpljam. V običajnih čevljih lahko hodite po 6-12 urah. Ploščice na takšna tla lahko položite vsak drugi dan, laminat in parket pa po 5-10 dneh, odvisno od debeline plasti in odčitkov merilnika vlage. Da bi estrih pravilno pridobil moč, ga je treba prvi dan zaščititi pred prepihom in pokriti s filmom, naslednje 2-3 dni pa občasno navlažiti. V industrijskih prostorih in povsod, kjer se tla uporabljajo brez premaza, jih gladimo s posebnimi lopaticami, da se zgornji sloj strdi.

Sodobni premazi postavljajo visoke zahteve glede pravilne geometrije vseh površin v vašem domu, še posebej tal. Da bi bil zaključni premaz na tleh (ploščice, linolej, laminat, parketne plošče itd.) kakovostno položen in izgledal odlično, je potrebno, da je podlaga tal - estrih - narejena profesionalno. Estrih je seveda mogoče narediti samostojno, če natančno veste, katero vrsto estriha želite uporabiti posebej v hiši, vendar morate za to poznati tako tehnologijo kot značilnosti estriha. V tem članku bomo analizirali napravo najpogostejših - cementno-peščenih estrihov DSP.

Prva faza pri izvajanju del na estrihu je priprava površine... Kako dolgo bo vaš estrih živel, je odvisno od kakovosti te faze. Treba je enkrat za vselej razumeti - površino pod estrihom je treba temeljito očistiti prahu, umazanije, različnih plasti itd. V idealnem primeru je seveda treba uporabiti industrijski sesalnik, ki bo zbral najmanjšo umazanijo. površino, če pa takšne opreme ni, lahko uporabite stari sesalnik ali 2-3 krat temeljito pometete celotno površino. Ploščo je treba očistiti do betona, poskusite zrušiti vse izbokline neravnin.

Naslednja pripravljalna faza je temeljni premaz. Prvič je priporočljivo opraviti temeljni premaz za tla, ki bo zanesljivo razprašil površino in ustvaril film. Po dveh urah se temeljni premaz posuši in nanj je treba nanesti drugo plast temeljnega premaza - Betonkontakt, ki vključuje kremenčev pesek in druge vezivne komponente, ki bodo ustvarile močno hrapavo površino, ki lahko odlično vpliva na estrih in ustvari monolitna struktura tesno oprijeta na ploščo. Če pri čiščenju plošče najdete razpoke, jih je treba najprej popraviti z isto zmesjo, iz katere bo estrih. Seveda je treba razpoke popraviti vzdolž temeljne površine.

Naslednja faza - določitev ravni prihodnji estrih. Ta stopnja zahteva uporabo posebnih orodij - hidro nivoja ali bolje - laserskega nivoja. Če je površina prostora majhna do 20 kvadratnih metrov. m - lahko nanesete hidro nivo, sam nivo je natančen, vendar je pri označevanju referenčnih točk na stenah potrebna udeležba dveh oseb - in tu zloglasni človeški faktor posega v natančnost metode, ki vedno vodi do napake, ki ji je laserski nivo brez.

Če želite določiti raven prihodnjega estriha, potrebujete t.i "ničelna raven", tj. črta, narisana na poljubni višini (1-1,5 od nivoja plošče, pripravljene za estrih). Če želite narisati ničelno raven, morate označiti točko na katerem koli mestu v prostoru na katerem koli delu stene in s pomočjo laserskega nivoja se ta oznaka prenese na vse stene vaše hiše. Vse tako uporabljene oznake na stenah morajo biti povezane z eno trdno črto, ki bo enaka ničelna raven za vse prostore, v katerih bo vstavljen bodoči estrih. Ta raven bo enaka glede na obzorje in ne glede na površine, pripravljene za estrih - in to je tisto, kar morate določiti višino prihodnjega estriha.

Naslednja faza - določitev višine debeline estrihi. V vseh prostorih, kjer bo estrih, je treba izmeriti razdaljo od ničelne ravni do različnih točk talne površine - to je potrebno za določitev najvišje točke tal, več meritev je, natančnejše je rezultat bo. Na stene bo treba zabeležiti rezultate vseh meritev. Najmanjša vrednost višine od ničelne ravni do tal bo pomenila najvišjo točko površine v tem prostoru, največja vrednost višine pa bo, nasprotno, pomenila najnižjo točko na površini tal. Če povzamete vse te vrednosti - največjo in najmanjšo - in dobite razliko, boste imeli predstavo o višinski razliki in s tem o sposobnosti izračuna debeline prihodnjega estriha in, kar je najpomembneje, poraba materialov.

Če načrtujete različne premaze v različnih prostorih vaše hiše ali stanovanja - nekje ploščice, nekje laminat ali parket, nekje linolej, boste morali izračunati višino estriha za vsak premaz, to je potrebno za vaša prihodnost tla, sestavljena iz različnih vrst oblog, so bila popolnoma ravna. Konec koncev, če v celotni hiši položite tla na isti ravni, nato pa na hodniku postavite ploščice in v predsobo parket, bo razlika v višini med temi premazi vidna s prostim očesom in ne morete nadomestiti za to razliko s kakršnimi koli pragovi in ​​lahko zelo enostavno podrliš noge ... Zato se vnaprej odločite, kakšne talne obloge bodo v vsakem prostoru in na podlagi tega izračunajte debelino estriha za vsak premaz, tako da se razlika v višinah tal kompenzira z različno debelino estriha.

Naslednja faza - priprava sten... Da estrih ne pride v stik s stenami in predelnimi stenami, jih je treba hidroizolirati. Najboljše od vsega je za to primeren plastični ovoj, ki je pritrjen vzdolž oboda sten s pristopom 10-15 cm nad nivojem estriha in pod estrihom.

Zdaj lahko nadaljujete neposredno na napravo za estrih. Moram reči, da je estrih lahko cementno-pesek in suha... Njihove razlike so seveda v različnih količinah porabljene vode. Obstajajo tudi estrihi monolitno in plavajoče... Monolitno se seveda vlije neposredno na pripravljeno podlago in je v tesnem stiku z njo, plavajoči estrih pa se uporablja takrat, ko je treba tla izolirati ali zvočno izolirati, t.j. plavajoči estrih se vlije na predhodno položen material in ne pride v stik s talno ploščo in stenami.

Če upoštevamo klasični cementno-peščeni estrih (CPL), potem je sestavljen iz raztopine, sestavljene iz mešanice peska in cementa (3: 1), pomešane z vodo in kovinske mreže, ki deluje kot ojačitev, neke vrste armirani beton. se dobi struktura. Debelina klasičnega DSP mora biti najmanj 50 mm (40 mm estriha in 10 mm armature) - ti parametri so primerni za domačo uporabo, t.j. za naša stanovanja in hiše. Kadar taka plast ni dovolj ali je potrebna toplotna in zvočna izolacija, se uporablja ekspandirana glina. Zahtevana debelina je prekrita z mešanico ekspandirane gline in cementa. Najprej se ekspandirana glina enakomerno vlije, izravna in prelije s cementnim mlekom - to je potrebno za močan oprijem ekspandirane gline drug na drugega in monolitno ploščo. V sodobnih razmerah se uporabljajo kot material za toplotno in zvočno izolacijo ekstrudirana polistirenska pena, ki je lažji od ekspandirane gline in bolj priročen za delo.

Ko je blazina iz ekspandirane gline pripravljena, jo je treba položiti kovinska mreža , ki zanesljivo utrdi estrih. Priporočljivo je, da je mrežasta celica velikosti 10x10 cm in jo je treba položiti s prekrivanjem 15-20 cm, mreže pa tudi povezati s pletilno žico. Pomemben pogoj je lokacija mreže znotraj estriha - mora biti strogo na sredini raztopino, ki jo je treba vliti, le v tem primeru bo mreža izpolnila svojo ojačitveno funkcijo. Za to so pod mrežo nameščeni plastični podporniki ali kosi keramičnih ploščic, ne pa lesa. Na mestih, kjer se pričakuje največja obremenitev, lahko položimo kovinsko palico tako, da jo privežemo na mrežo.

Isti koraki za polaganje mreže veljajo za ekstrudirano polistirensko peno. Pred polaganjem je treba ekspandirani polistiren sam premazati z betonskim kontaktom - dal bo najboljši oprijem materiala na bodoči estrih. Če je plošča zelo grbina in je veliko nepravilnosti, jih je mogoče izravnati z estrihom in s prehajanjem pravila na problematična mesta, bo površina bolj gladka. Vse preproge iz penastega polistirena je treba varno pritrditi na tla z uporabo "glivic" - posebnih pritrdilnih elementov za ta material. Pri hoji po ekspandiranem polistirenu ne sme biti zračnosti - to je predpogoj.

Nato lahko nadaljujete na naslednjo stopnjo dela na napravi za estrih - namestitev svetilnikov. To je zelo ključen trenutek, saj bo vaš estrih odvisen od kakovostne namestitve svetilnikov ali ne. Kot svetilniki se najpogosteje uporablja profil svetilk iz pocinkane kovine z luknjanimi robovi višine 10 mm.

Svetilniki so nameščeni na isti raztopini, iz katere bo estrih. Po celotni dolžini svetilnika se na razdalji 20 cm položijo majhni kupčki raztopine, nanje se položi svetilnik, nivo se izravna z odvečno raztopino, razdalje med kupčki se zapolnijo in svetilnik popolnoma leži na pot od rešitve. Razdalja med sosednjimi svetilniki mora biti 30-40 cm manjša od pravila, ki se uporablja za izravnavo malte. Optimalna razdalja med svetilniki je 2 m. Če pa delate na izravnavi skupaj, lahko uporabite tudi 4-metrsko pravilo.

Najbolj priročno je svetilnik položiti na mavčno malto, saj je čas za njegovo popolno poravnavo na določeno višino, popolno zapolnitev prostora med svetilnikom in tlemi z mešanico pa bo zagotovila potrebno trdoto in trdnost. profil svetilnika. Ni vam treba poslušati mojstrov, ki predlagajo uporabo kovinskih cevi ali profilov za suhozid namesto posebnega profila - to bo vplivalo na kakovost estriha, bolje je, da ne boste leni in kupite profile za svetilnike, posebej zasnovane za izravnavo estriha. . Posebnih svetilnikov po vlivanju ni treba odstraniti, še posebej, če se naknadno nanese zaključni premaz (samonivelirna tla), ki bo ustvaril popolnoma ravno površino (za to so potrebne izkušnje).

Obstaja tudi način za prikaz svetilnikov kovinska vrvica, ki ga lahko potegnemo med dva žebljička za poljubno dolžino (širino), razdaljo med vrvico in ploščo pa lahko zapolnimo z estrihom ali ometno mešanico, da ustvarimo trdno vodilno strukturo. Ta metoda bo dala najbolj enakomerno površino na celotnem območju (za izdelavo takšnih svetilnikov so potrebne tudi izkušnje).

Ko so svetilniki izpostavljeni in strjeni, je na vrsti dejanska naprava za estrih. Pripravljeno malto položimo med dve vodili za svetilnike, ki popolnoma zapolnita prostor med njima in s pomočjo držala, ki drsi vzdolž dveh vzporednih svetilnikov, se izravna. Priporočljivo je, da delate tri skupaj - dva na gnetenju in pladenj s pripravljeno malto, eden pa se neposredno ukvarja z izravnavo estriha.

Pri mešanju končne zmesi se je treba striktno držati navodil proizvajalca glede količine dodane vode in same mešanice. Če se razmerja ne spoštujejo, na primer preveč je vode, se bodo po sušenju in učinku "kamna" zagotovo pojavile razpoke. to pomeni, da se bo izgubila trdnost estriha. Zelo pomembno je vedeti, da pri izravnavanju mešanice v njej ostane odvečen zrak, ki mu je treba pomagati priti do površine; za to se uporabljajo posebni igelni valji ali pletilne igle iz tanke jeklene žice za prebijanje izravnanih površin.

Trenutno se pri vgradnji estrihov v stanovanja in hiše uporabljajo samo posebne modificirane gradbene mešanice za grobo in končno izravnavo površin. Klasični DSP se zdaj vlije le med gradnjo, in ko lastniki kupljenih stanovanj začnejo popravljati, se tak estrih, ki se je sčasoma spremenil v zvite in neravne površine, običajno odstrani in zavrže.

V posebnih mešanicah je sestava izbrana tako, da pri mešanju z vodo in kasnejšem sušenju zaradi kemičnih reakcij nastane monolitno strukture z učinkom kamna. Tak estrih se posuši v 24-48 urah, ne zahteva namakanja z vodo in na njem ne tvori razpok. Edino, kar je potrebno, je nov estrih prekriti z debelo plastično folijo, ki bo preprečila zapraševanje in preprečila pretirano obrabo pri nadaljnjih popravilih ter mu omogočila, da bo v najboljši obliki "doživel" zaključno talno oblogo. , tako rekoč.

Rad bi vas opozoril še na eno pomembno točko. Ko je izdelan estrih, se zasleduje več ciljev: izravnavanje, zvočna izolacija, hidroizolacija. Vsi si želimo, da ne slišimo »življenjske dejavnosti« naših sosedov in s tem, da nas sosedje ne slišijo. Če je cilj kakovostno zvočno izolirati vaš dom, je treba v estrihu uporabiti sprostitev strukture in absorpcijo. Uporabite lahko ekspandirani polistiren, mineralno volno nizke gostote. Za ločevanje se uporabljajo materiali različnih gostot, tako imenovana tesnila z nizko gostoto, ki izključujejo stik med gostimi materiali med seboj, oziroma se v teh stičiščih zvok izgubi.

V idealnem primeru izboljšana zvočna izolacija konstrukcija izgleda takole:

lesene letve, nameščene na distančnikih iz penastega polietilena pod tramovi

zaboj je napolnjen z mineralno volno nizke gostote

na zaboj je položen debela plast mineralne volne visoke gostote

na vrhu mineralne volne je v enem sloju položena gosta izolacija

na izolacijo je položen cementno-peščeni estrih

Omeniti velja, da pri zvočni izolaciji tal ne smemo pozabiti na stene, saj se zvok, ko se sreča z oviro v tleh, širi naprej in gre v stene.

Omeniti velja tudi težo estriha. Na splošno je sama talna plošča zasnovana za obremenitev teže v območju 350-400 kg / m² (lahko je določeno v projektu). Če imate betonski ali DSP estrih debeline 5-6 cm na toplotni izolaciji z zaključno talno oblogo iz ploščic, bo teža kvadratnega metra takšne "pite" 130-150 kg.

In v zaključku. Če vam ni vseeno, kakšna podlaga bo pod vašo talno oblogo, iz katerih materialov in po kakšni tehnologiji je položena, potem se morate seznaniti z gradbenimi predpisi in predpisi, ki so jih v gradbenih laboratorijih razvili znanstveniki-specialisti v gradbena kemija in fizika. Ne smemo zanemariti rezultatov dela teh ljudi. SNiP in GOST so dokumenti, v katerih so vse tehnološke tankosti in pravila opisane na najbolj podroben način. Kar zadeva same estrihe, ne bo odveč pogledati dokumente, kot so SNiP 2.03.13-88 "Tla", SNiP 3.04.01-87 "Izolacijski in zaključni premazi", SNiP 3.03.01-87 "Ležaji in ohišje strukture", ki delujejo.

Ali v poslovnih prostorih. Priprava raztopine se izvaja neposredno na mestu iz preprostih sestavin - peska, portlandskega cementa, vode in posebnih dodatkov (antifriz, mehčalci).

Mešanica cementa in peska je idealna za temelje, kjer nivojske razlike ne presegajo 5 cm, v drugih primerih pa bo izgubila svoje najboljše lastnosti delovanja.

Prednosti in slabosti

Zaradi svoje porozne strukture ima cementno-peščeni estrih odlične lastnosti zvočne in toplotne izolacije. Je precej trpežna in trpežna. Kljub odličnim lastnostim delovanja ima material nekaj pomanjkljivosti:

• dolgo obdobje sušenja in doseganje konstrukcijske trdnosti;
• težave pri prelivanju zaradi prisotnosti "mokrih" procesov;
• velika teža, kar poveča obremenitev tal;
• omejitev debeline - 5-7 cm;
• če se tehnologija vlivanja ne upošteva, je kakovost grobe podlage vprašljiva.

Tehnologija naprave

Pred vlivanjem raztopine se podlaga očisti umazanije. Oznake so postavljene vzdolž obrisa prostora, ki ustrezajo vrhu bodoče podlage. Na pripravljeno podlago so nameščeni vodilni svetilniki, ki bodo olajšali vlivanje in porazdelitev raztopine po površini. Vzdolž oboda prostora je pritrjen blažilni trak, ki bo preprečil uničenje materiala med temperaturnimi spremembami.

Za pripravo raztopine se uporabljajo določena razmerja cementa in peska, ki bodo ustvarili strukturo določene trdnosti. Za podaljšanje življenjske dobe konstrukcije je dodatno ojačana. Sveža raztopina se s pravilom porazdeli med letvice in ko se zagrabi, jih odstranimo.

Koliko bo stalo polnjenje estriha v Moskvi?

Naše podjetje ponuja najugodnejše cene v Moskvi za vgradnjo cementno-peščenega estriha v prostore katerega koli namena. V vsakem primeru uporabljamo najboljše materiale in ne zanemarjamo zahtev tehnologije. Stroške storitev podjetja najdete v našem ceniku.

Urejanje talnega estriha je postopek, ki se mu ob dobrem popravilu in še več izdelavi ne bo mogel nihče izogniti. In v tem procesu se običajno opravi veliko prašnega, umazanega in mokrega dela. Po njih je treba estrih nekaj dni pustiti, da "zori", "uslužno" navlaži, da ne hodi po tleh precej dolgo. Da ne omenjam porabljenega denarja.

Da bo rezultat prijeten za oko, postopek pa organiziran in hiter, vam predlagamo, da se seznanite s tem člankom, ki bo bralcem povedal, kako sami izdelati talni estrih. Poleg tega v tem ni nič nadnaravnega in pretirano težkega, o čemer nameravamo prepričati naše bralce.

Talni estrih je vmesna plast, ki je organizirana med katero koli podlago in talno oblogo. Za kaj je estrih?

• Da bi tla zagotovili potrebno togost in trdnost v skladu s pričakovanimi obremenitvami.
• Za vodoravno izravnavo tal ali, nasprotno, dajanje želenega naklona na nekaterih območjih, na primer v tuš kabinah.

• Ne glede na to, kako smešno se sliši, je estrih včasih izdelan za toplotno izolacijo, saj so nekatere njegove vrste tega sposobne.
• Estrih v toplih tleh igra vlogo velikega radiatorja, zato lahko rečemo, da je potreben za želeno asimilacijo in porazdelitev toplote.
• Za zaščito elementov inženirskih sistemov: električne napeljave, cevi za ogrevanje in tuljave talnega ogrevanja, kanalizacijske cevi.

• Za prekrivanje in zaščito toplotnoizolacijske plasti pred mehanskimi obremenitvami.

V nekaterih primerih je sam estrih že zaključna talna obloga. Na primer, v garažah, vseh tehničnih ali industrijskih prostorih, kjer v prihodnosti ne bo položen noben drug premaz. Potem lahko rečemo, da je tak estrih - enoslojni .

V mnogih drugih primerih naredijo estrihe dvoslojni .

• Prvi sloj poravna površino vodoravno ali daje želena pobočja. Običajno je izdelan iz mešanice cementa in peska ali betona. Običajno je reči, da je prvi sloj grobi estrih ... V prihodnosti lahko nanjo položite ploščice ali porcelan.
• Drugi sloj se imenuje čisti estrih ... Površino že naredi popolnoma ravno, pod zaključnim premazom tal, na primer pod laminatom, parketom, preprogo. Zelo pogosto se izvede končni estrih daje popolno površino ob pravilni uporabi.

Estrih lahko polagamo na različne podlage: stisnjena tla, beton ali celo les. Glede na povezavo s podlagami estriha lahko razdeljen na naslednje pogledi:

• Vezan estrih , za katerega je značilno, da je trdno pritrjen na prejšnji sloj. Pogosteje je betonski estrih na betonski talni plošči. Želena oprijemljivost in enotnost tega dizajna zagotavljata tudi odlično mehansko trdnost. Takšne estrihe je mogoče narediti le v tistih prostorih, kjer vlažnost podlage ne bo visoka. Uporabljajo se v drugem in naslednjih nadstropjih različnih stavb.

• Estrih na ločilni plasti ... Ta zasnova mora biti v stiku med dvema različnima materialoma. Na primer, ko je na tleh izdelan betonski estrih. Ali v primeru, ko je na beton položen mavčni ali suh estrih. In tudi uporaba ločilnega sloja je obvezna, če je vsebnost vlage v spodnjem sloju višja od običajne. Kot separator se lahko uporabljajo različni valjčni materiali na osnovi bitumna (strešne klobučevine), polimernih folij ali premaznih zmesi. Očitno bo estrih že ločena struktura, zato ga je priporočljivo okrepiti in narediti vsaj 3-5 cm debel.
• Plavajoči talni estrih je nadaljevanje prejšnjega. Zagotovo bo uredila, če boste morali nanesti kakršno koli izolacijo. Plavajoči estrih je ločen od podlage s plastjo izolacije skupaj s hidroizolacijo. Prav tako je nujno ločen od sten. Lahko je izolacija, vendar manjše debeline ali poseben blažilni trak. Topla vodna tla nujno spremlja plavajoči estrih, saj se bo poleg mehanskih obremenitev tak estrih zaradi temperaturne izpostavljenosti še vedno spremenil v velikosti. Delo v takih pogojih zahteva uporabo armature in debeline najmanj 5 cm.
• Montažni ali suhi talni estrih. Pri nas je to razmeroma nov pojav, v Evropi pa se uporablja že dolgo. Na pripravljeno in izolirano podlago takšnega estriha se vlije agregat v obliki suhega razsutega materiala. Najpogosteje se uporablja granulat, ki je dober toplotni in zvočni izolator. Na vrhu so položeni listi mavčna vlakna plošče pritrjene skupaj. Takšen estrih je opremljen zelo hitro in to je njegova glavna prednost. Vendar pa je suh estrih mogoče izvesti le v prostorih z zagotovljeno nizko vlažnostjo in z nizko ali srednjo obremenitvijo tal.

Estrihi se lahko razlikujejo tudi po načinu vgradnje. Naštejmo jih:

• Neprekinjen mokri estrih ... To je največ običajni, lahko bi rekli celo na klasičen način. Raztopino, pomešano z vodo, nanesemo na pripravljeno podlago in izravnamo v skladu s svetilniki s pravilom. Ker je glavno vezivo za mokri postopek v 95 % cement, takšni estrihi pridobijo polno trdnost šele po 28 dneh, kar je velika pomanjkljivost.
• Neprekinjen talni estrih, izveden "polsuh" ... Ta smer se je začela razvijati relativno nedavno. Pomen tega pristopa je, da se delovni raztopini doda natanko toliko vode, ki je potrebna za hidratacijo cementa. Takšni estrihi se hitreje posušijo - naslednji dan lahko hodite, ploščice pa položite v enem tednu. V raztopino je uveden mehčalec, ki izboljša mobilnost in plastičnost med vgradnjo. Poleg tega se v polsuhih estrihih pogosto uporablja ojačitev iz mikrovlaken (polipropilen ali bazalt). Estrih z vlakni v smislu trdnosti, odpornosti proti obrabi, nateznih in upogibnih lastnosti je boljši kot z klasična armatura z žično mrežo... Tehnologija polaganja polsuhih estrihov je bolj zapletena, priprava raztopine predvideva natančno upoštevanje receptov.

Polaganje, izravnavanje in brušenje polsuhega estriha – vse v enem dnevu

• Neprekinjen talni estrih z uporabo samorazlivne mase ... Ta metoda se imenuje tudi "mokra". Kot smo omenili na ta način, je zelo priročno narediti čist estrih. Takšni estrihi so najprej izdelani s tanko plastjo 0,5-20 mm iz ekonomskih razlogov, saj so suhe mešanice za pripravo raztopin zelo drage. Toda tehnologija oblikovanja in kasneje opažen rezultat sta nad vsemi pohvalami. Delovno raztopino preprosto vlijemo v trakove po površini, povaljamo z igelnim valjčkom, da odstranimo mehurčke, in pravzaprav je to to.
• Suhi ali montažni talni estrihi. Omenili smo jih že prej. Več o njih si lahko preberete na našem portalu.

Vsi talni estrihi, razen montažnih (suhih), so izdelani na na osnovi dveh glavnih veziv komponenta - cement ali mavec. Obstajajo tudi drugi - magnezij, bitumen, anhidrid - vendar se ne uporabljajo za stanovanjsko gradnjo, zato ne bodo upoštevani. Opozorimo na prednosti in slabosti teh dveh glavnih materialov.

Cene cementnih estrihov

cementno cedilo

• Estrihi na osnovi cementa imajo visoko trdnost, vzdržljivost in, kar je najpomembneje, odpornost na vodo. Šibke točke takšnih estrihov so nagnjenost k krčenju, ko se posušijo, in dolg čas zorenja.
• Estrihi na osnovi mavca dovolj močna in vzdržljiv. Raztopine so zelo plastične in se po sušenju ne skrčijo. Imajo dobre toplotnoizolacijske lastnosti. Lahko se nanaša na katero koli podlago, vključno z lesom. Čas zorenja je nekajkrat krajši kot pri cementnih estrihih. Toda obstaja ena glavna pomanjkljivost - to je "strah" pred vodo.

Seveda poleg vezivne komponente, ki je glavna, sestava katere koli sodobne raztopine ali suhe mešanice vključuje tudi druge sestavine: polnila in modifikatorje, tako naravnega izvora kot pridobljene v kemični industriji. Zato sodobnih mešanic ne moremo imenovati samo cement ali mavec. Bolj pravilno je govoriti cement-polimer oz mavec-polimer .

V cementnih estrihih se penasti polistirenski sekanci pogosto uporabljajo kot eno od polnil, kar daje premazu toplotnoizolacijske lastnosti. Nosilnost in togost takšnih estrihov je manjša, to je treba upoštevati. Hkrati je potrebna tudi druga izravnalna in ojačitvena plast z bolj trpežnimi polnili.

Če morate ustvariti estrih s toplotno izolacijskimi lastnostmi velike debeline, potem na pomoč priskoči drug material - ekspandirana glina, pridobljena z žganjem gline. Je odlično polnilo, ki ima dobre toplotnoizolacijske lastnosti, je inertno, se ne razgradi z vodo in je precej trpežno. Še en plus uporabe ekspandirane gline kot polnila je znaten prihranek cementa in zmanjšanje delovne intenzivnosti polaganja estriha.

Sodobni cementni estrihi se s pomočjo polnil in modifikatorjev hitreje sušijo in manj krčijo, mavčni estrihi pa delno premagajo »strah pred vodo«. Moram pa reči, da "dedne bolezni" v takšni ali drugačni obliki še vedno ostajajo. Zato so estrihi na osnovi cementa še vedno najbolj vsestranski. Obstaja tudi prostor za mavčni polimer, vendar le v suhih prostorih, kjer je učinek vode v kakršni koli obliki izključen.

Preidimo na praktični del izvedbe talnega estriha. Da bi to naredili, bomo ta postopek razdelili na faze, od katerih bo vsaka obravnavana posebej. Katere so te faze?

• Priprava temeljev;
• Izpostavljeni svetilniki;
• Priprava raztopine;
• Naprava za talni estrih.

Na vsaki stopnji bomo poskušali podrobno razložiti celoten postopek, ki ga spremljajo fotografije in videoposnetki. Pa začnimo.

Priprava podlage za talni estrih

Upoštevali bomo le tri vrste temeljev: tla, stari talni estrih in betonsko površino. Lesene podlage ne bomo namerno upoštevali, saj menimo, da je tla na njej lažje opremiti brez estriha z uporabo drugih izenačevalcev: vezanega lesa ali OSB plošč.

Osnova estriha je zemlja

Najboljši čas za opremljanje grobih talnih estrihov na tleh je faza temeljenja. Potem je vsa zemeljska in druga dela veliko lažje izvesti. In v sodobni gradnji delajo prav to. Če to storite v obstoječi hiši, potem je seveda naloga zelo zapletena, vendar ni bistveno drugačna. Označimo glavne faze priprave.

• Prva stvar je, da izberete zemljo na globini najmanj 50 cm.V vsakem primeru je globina lahko drugačna. Dno jame je očiščeno in stisnjeno.
• Če so tla glinena ali ilovnata tla, je treba poskrbeti za drenažo, da vlaga ne "podpira" tal od spodaj.
• Nato se začne ustvarjanje tako imenovane filtracijske ali drenažne plasti. Za to se pesek vlije s plastjo najmanj 100 mm. Možno je več, vendar upoštevajte, da je 100 mm spodnja meja. Nato se pesek nabije z ročnim nabijanjem ali z električnim ali bencinskim strojem za nabijanje.

• Treba je opozoriti, da je največja dovoljena plast peska, ki je treba nabiti - to je 200 mm. Če je načrtovana večja plast, potem je stiskanje razdeljeno na stopnje, vendar ne več kot 200 mm naenkrat. V procesu nabijanja je treba pesek občasno zaliti s cevjo.
• Na pesek se vlije plast drobljenega kamna ali grobega gramoza. Najmanjša debelina je tudi 100 mm. Ta plast se nabija ročno ali mehansko. Zdrobljen kamen ali gramoz pripomoreta k boljšemu stiskanju plasti peska in dajejo filtrirni plasti trdo podlago.

Naslednji korak je odvisen od tega, koliko prostora je ostalo do nivoja, iz katerega bo bodoči talni estrih že oblikovan na tleh.

Cene vibracijskih plošč

vibracijske plošče

• Če imate še vedno na voljo 150-200 mm, lahko položite plast betona z dodatkom ekspandirane gline na prodnato-peščeno blazino. To bo prva faza toplotne izolacije, ki pa za večino regij Rusije še vedno ne bo zadostovala. Na plast ekspandirani glineni beton nato se položi in stisne plast 40-100 cm "pustega" betona. Imenuje se "skinny", ker ima nizko vsebnost adstrigenta - cementa. Skinny beton je običajno M 100 (B7,5) ali M 150 (B10). Naloga takega sloja ni prenašanje glavne obremenitve, temveč zapolnitev neravnin spodnje plasti, izravnavanje površine in priprava na hidroizolacijo.
• Drug primer pri pripravi talnih oblog za estrih je odsotnost 150-200 mm za sloj ekspandirane gline betona. Takrat spet priskoči na pomoč suh beton. Položen je neposredno na drobljen kamen, betonska plast pa tudi ne sme presegati 100 mm, 40-60 mm je več kot dovolj. Pri polaganju ga ne pozabite nabiti, tako da raztopina prodre v prostor med ruševinami. Z lopatico, pravilom in plovcem je potrebno oblikovati ravno zunanjo površino, ki bo osnova za bodoči talni estrih.

Nadaljnji koraki so enaki za oba primera. Po suhem "tesnilu" pustega betona je treba nujno izvesti hidroizolacijske ukrepe. Za to se uporabljajo bitumenski mastiki, s katerimi je celotna površina premazana v vsaj dveh slojih. Ne pozabite, da je treba stene premazati z mastiko do višine, ki ni manjša od višine talnega estriha. V regijah z visoko stopnjo podzemne vode po mastiki sploh ni na mestu valjanje na osnovi bitumna ali gostega polietilenskega filma, položenega s prekrivanjem.

Osnova estriha - stari estrih

Tisti, ki so dobili to možnost, ne bi smeli biti ljubosumni, saj bo v večini primerov treba stari estrih razstaviti. Tudi če daje vtis zanesljivosti in brezhibnosti. Tudi če se ob udarcu ne "skupi" in ima gladko površino brez razpok. Tukaj so argumenti.

nov estrih, "popolnost" starega se zlahka razbije. V novih pogojih lahko pride do razločevanja od podlage, razpok, ki bodo vplivale na zgornjo plast.

Nov estrih na vrhu starega je dodatna obremenitev podlage. To še posebej velja za tla v zgornjih nadstropjih. Plošča s površino 1 m² cementno-peščenega estriha z debelino 5 cm že tehta 110 kg.

Vsak estrih "poje" vsaj 5 cm prostora, kar je že v standardnem ohišju zelo pomembno. Poleg tega lahko pride do težav z radiatorji, zanje primernimi cevmi, pragovi in ​​vratnim krilom.

Estrihi niso nikoli narejeni tako, da jih ni mogoče razstaviti. Včasih se zdi logično povezati dve plasti z armaturnimi palicami ali žico, vendar ne. Tudi vezani betonski estrihi se med seboj držijo le zaradi oprijema in se pod mehanskimi obremenitvami precej zlahka razlomijo.

Za demontažo estriha je najbolje, da pokličete ekipo delavcev, specializiranih za to. Iz izkušenj - izšlo bo veliko ceneje. Sami se niti ne trudite, saj bodo tako lastniki kot sosedje izčrpani, če se v stanovanjski hiši odstrani estrih. Takoj pride strokovna ekipa z vso potrebno opremo za rezanje in rezanje kamna, lopat, vreč za smeti in sesalnika. Takoj odpeljejo vse smeti, zbrane med rezanjem in lastniku ni treba skrbeti, da bi poklical ločen stroj. Delo strokovnjakov poteka neprekinjeno: ena ali dve osebi kladiva, drugi eden ali dva takoj zbirajo smeti v vrečah, ostali pa jih odnesejo in naložijo v avto.

Glavna naloga lastnikov je, da se pogajajo z vsemi, ki jim hrup utegne biti neprijeten. V panelnih hišah je to cela hiša. In seveda poskrbite, da po odhodu brigade na mestu in vhodu ni sledi "hrupnih fantov" in prahu iz starega estriha.

V zasebnih hišah je vse enostavnejše, s sosedi se ni treba pogajati. Lahko poskusite sami, a brez pomočnikov vseeno ne gre. Za demontažo starega estriha boste zagotovo potrebovali močan udarni vrtalnik z vpenjalno glavo ne SDS +, ne SDS-Max. Za kladivo so potrebna tudi dleta. Včasih se uporabljajo odbojna kladiva, vendar je tak korak mogoče storiti le, če je to orodje v rokah strokovnjaka. Nepravilna uporaba težkega rušilnega kladiva lahko zlahka povzroči zlom betonske plošče.

Poleg vrtalnega kladiva so lahko zelo uporabni 230 mm brusilnik z diskom za rezanje kamna, gradbeni sesalnik, lopate, metle, veliko število trpežnih vrečk. Delo je treba izvajati v delovnih oblačilih iz debele tkanine in v pokrivalu, v rokavicah, v maski ali očala. Ker bo prahu veliko, je potreben respirator. Slušne organe je bolje zaščititi s slušalkami, saj bo hrupa veliko. Vsak mojster nima takšnega nabora orodij v svojem arzenalu, vendar je vse to najeto v kateri koli regiji. Da ne bi preplačali najemnine, je bolje, da vse delo opravite v enem dnevu, zato so pomočniki zagotovo potrebni. Opišimo glavne faze demontaže starega estriha.

• Če so v prostoru pod estrihom poti električne napeljave, cevi za ogrevanje ali oskrbo z vodo, je zaželena shema, ki naj ostane po namestitvi. Če ga ni, boste morali uporabiti posebno napravo - detektor skritega ožičenja in kovine, ki mora pregledati celotno površino prostora in ta mesta na površini označiti s svetlim markerjem.
• Bolje je začeti razstavljati estrih od vhoda v prostor in se nato premakniti globlje vanj. Tako boste lažje takoj odstranili odluščene koščke starega estriha. Toda pred začetkom razstavljanja je treba izvesti "raziskovalno vrtanje". Da bi to naredili, se na majhnem območju naredijo rezi z brusilnikom z diskom za rezanje kamna, nato pa se majhni koščki estriha odlomijo s perforatorjem z lopatico ali udarnim kladivom, da pridemo do naslednje "kulturne plasti". Če je ta plast zahtevana nosilna plošča, morate z merilnim trakom izmeriti debelino estriha, ki ga želite odstraniti, da boste vedeli referenčno točko.
• Če želite premagati staro kravato, morate začeti z nizkimi vrtljaji motorja perforatorja in najprej prekiniti na majhne koščke. Nadalje, ko je stopnja oprijema estriha na podlago že jasna, je mogoče povečati hitrost in odrezati velike kose. Vse bo intuitivno jasno. Pri delu morate vedno zavzeti stabilen položaj telesa in držati orodje samo z dvema rokama. Ni treba močno pritiskati na kladivo ali udarno kladivo, to ne vpliva na silo udarca, vendar se bodo roke hitreje utrudile.
• Bolje je, da z lopatami takoj odstranite koščke odtrganega estriha, jih naložite v močne vreče in jih odnesite na določeno mesto za nadaljnji izvoz. To je še en argument za potrebo po pomočnikih.

• Med delom so potrebni odmori. To je potrebno tako za počitek rok kot za hlajenje instrumenta. Po 15 minutah dela - počivajte 5 minut. Zaželeno je tudi, da se za perforatorjem ali udarnim kladivom menjajo tudi njihovi upravljavci. Toda to je mogoče storiti le, če imajo drugi dobro znanje z instrumentom.
• Če je stari estrih ojačan z žično mrežo, je treba pred demontažo brusilnika z diskom za rezanje kamna narediti reze do takšne globine, ki bi zagotovila rezanje armaturne mreže. Delo brusilnika je treba kombinirati z delom sesalnika, saj je bilo od rezanja betona veliko. Površino "razrežemo" na pravokotnike, tako da jih je priročno odnašati v vrečah, šele nato se izvede dletenje.
• Kjer potekajo cevi ali skrita napeljava, je treba zaobiti veliko vrtalno kladivo ali udarno kladivo. Na teh območjih je potem po "težki artileriji" bolje pustiti delo z majhnim udarnim vrtalnikom ali celo z ročnim dletom in kladivom. Prav tako morate biti previdni v vogalih in v bližini predelnih sten, še posebej, če so izdelani iz suhih zidov ali celičnega betona.
• Po demontaži in odstranitvi vseh ostankov se površina podlage očisti s perforatorjem s širokim rezilom iz ostankov starega estriha. Nato prostor pometemo, tla in zrak poškropimo z vodo iz razpršilnika in damo 15-20 minut, da se ves prah usede. Sesalnik odstrani preostalo umazanijo.

Cene za polistiren beton

polistirenski beton

Zgodi se, da se po demontaži estriha izpostavi "kulturna plast" s keramičnimi ploščicami, položenimi na tla. Poleg tega zgodi se, da je bila ta ploščica položena v 50-60 letih prejšnjega stoletja. Na forumih o gradnji in popravilih se pogosto postavlja vprašanje, kaj storiti s to ploščico? Da bi jo premagal ali ne? Mnenja o tem vprašanju so različna. Naše mnenje je nedvoumno - premagati!

Ploščice, položene v času razvitega socializma v ZSSR, imajo pri razstavljanju dve skrajnosti. Ali dobesedno "skoči" iz baze ali "stoji do zadnjega". Poleg tega zgodi se, da se na enem območju ploščice obnašajo drugače. In vse zato, ker pred mojstri v svojem arzenalu niso imeli lepil za ploščice s predvidljivimi lastnostmi. Zato, kdor je bil prilepljen na tisto, kar je bilo dobro. Uporabili so samo cement, cement s PVA in lepilo Bustilat ter celo epoksidno smolo in nekatere druge "brutalne" spojine z amoniakom. Poleg tega so bili lepljeni brez mineralne podlage v obliki peska, krede ali apna. Zato je lahko demontaža starih ploščic problem.

Nekateri domači mojstri zmotno verjamejo, da močnejši kot je udarec kladiva, bolj voljno bo ploščica zaostajala za podlago. Vendar praksa kaže, da lahko majhen luknjač z ostrim rezilom bolje obvlada stare ploščice kot "pošast", vendar s topim rezilom. To pomeni, da pri demontaži starega keramičnega premaza ni pomembnejša moč, temveč kraj njegove uporabe.

Po demontaži starega estriha in temeljitem čiščenju se priprava površine za nov estrih skoraj ne bo razlikovala od opisane v naslednjem poglavju.

Osnova estriha je betonska plošča

Najbolj prijetno je narediti estrih na takšni površini, ko vam ni treba izvajati zemeljskih del ali razstavljati starih premazov. Kljub temu je treba površino pripraviti. Katere korake naj vključuje priprava površine?

• Najprej je treba delovnemu mestu zagotoviti dobro osvetlitev, v kateri bodo vidne najmanjše pomanjkljivosti na površini.
• Vse spoje armiranobetonskih plošč (če obstajajo) očistimo, obdelamo in nato zatesnimo s cementno-peščeno malto po istem receptu, ki bo uporabljena za prihodnji estrih. In tudi to rešitev je mogoče uporabiti za tesnjenje stičišča sten in tal, v katerem so lahko vrzeli.
• Vse zasušene brizgalne raztopine, apna in drugih na površini, pa tudi vse, kar se spodobi lopatici in kladivu, se odstrani in očisti.
• Če so na zgornji površini plošč velike vdolbine, jih lahko prekrijemo tudi z isto malto kot fuge med ploščami.
• Če obstajajo razpoke, jih razrežemo na širino najmanj 5 mm in nato napolnimo s posebnimi popravilnimi spojinami za beton.

• Ko se vse raztopine posušijo, prostor temeljito očistimo, nato pa z valjčkom nanesemo temeljni premaz za globoko prodiranje. Ko se prvi sloj posuši, se nanese drugi. Temeljni premaz je v vsakem primeru obvezen, tudi če je treba na ločilnem sloju narediti estrih.
• Če je estrih vezan, je priporočljivo uporabiti posebno sestavo - "Betonkontakt", ki vsebuje kompleks polimerov, cementa in kremenčevega peska. Po obdelavi s tem temeljnim premazom površina postane hrapava, na katero se vsi gradbeni materiali "z užitkom lepijo". Vendar vam svetujemo, da nanesete "Betonkontakt" že po postavitvi svetilnikov, da preprečite poškodbe površine, ki nastane zaradi te zemlje.

• Če je estrih z ločilno plastjo, potem je na tla položena gosta plastična folija. Spoj trakov mora imeti prekrivanje najmanj 100 mm, pristop do sten pa mora biti debelina prihodnjega estriha plus 20 mm.
• Na stene po obodu prostora je prilepljen blažilni trak, ki služi za kompenzacijo temperaturne ekspanzije.

Na tej stopnji se lahko šteje, da je predhodna faza priprave površine končana.

Cene za "Betonkontakt"

betonski stik

Izpostavljeni svetilniki za talni estrih

Talna površina, namenjena estrihu, je le redko popolnoma ravna. Poleg neenakomernosti reliefa in profila samih talnih plošč ima hrapava površina v večini primerov naklon v eno smer. Če je v ločenem prostoru naklon 3 mm na 1 meter neopazen, se lahko na lestvici hiše že spremeni v nekaj centimetrov, kar je nesprejemljivo. Vedno je treba zagotoviti, da so tla v celotnem stanovanju ali nadstropju zasebne hiše na isti ravni. Izjema so kopalnice, ki naj bodo 15-20 mm nižje. Zato s pravilnim popravilom ne more biti tako, da bi v vsaki ločeni sobi estrih naredil le v njegovem interesu. V nobenem primeru! V sobi lahko naredite estrih, vendar ob upoštevanju celotnega stanovanja ali celotne hiše.

Da nivo tal v stanovanju ali hiši ne "pleše", kot hoče, je treba v vseh prostorih premagati ničelno raven. To je zelo enostavno narediti, če imate na voljo konstruktor laserskega letala, ki že dolgo ni več luksuz. Opišimo tehniko.

• Na določenem mestu je na stojalu nameščen laserski nivo, tako da lahko s svojim žarkom zajame največje število prostorov. Bolje ga je namestiti na udobni višini za delo - približno 140-150 cm Oznake položaja žarka so narejene na stenah prostorov z markerjem.

• Nivo se prenese v neko sobo, kjer je že oznaka in je izpostavljena na ji . Nadalje se položaj te oznake prenese na vse stene. S pomočjo barvne vrvice se vodoravna osnovna črta odbije.
• Podobna dejanja se izvajajo v vseh prostorih. Posledično bi se moralo izkazati, da je na vseh stenah narisana vodoravna osnovna črta, glede na katero se izračunata nivo tal in debelina estriha.
• Merilne točke so označene na osnovni črti z določeno frekvenco (1,5-2 metra). Nato se navpična razdalja od merilnih točk do nivoja tal izmeri in zabeleži z markerjem ali svinčnikom neposredno na steno.

• Najde najmanjšo in največjo razdaljo od osnovne črte do talne površine. V prikazanem primeru je najmanjša razdalja 1420 mm, največja pa 1445 mm. Višinska razlika je 25 mm.
• Recimo, da je priporočena najmanjša debelina estriha za kateri koli razred peščenobetona 30 mm. To pomeni, da je od najvišje točke treba odložiti 30 mm in doseči, da bo ničelna raven 1420-30 = 1390 mm od osnovne črte. V tem primeru se debelina estriha razlikuje od 30 mm do 55 mm. To je povsem sprejemljivo.

Zelo primerno je te izračune postaviti na načrt hiše. Tak dokument bo v prihodnosti zelo koristen, saj se estrih običajno ne naredi takoj v celotnem stanovanju ali nadstropju hiše, ampak postopoma, prehaja iz ene sobe v drugo.

Zdaj je čas, da se naučite, kako pravilno postaviti svetilnike. Teh dejanj ne moremo imenovati težkega fizičnega dela, vendar je veliko odvisno od pravilne postavitve svetilnikov. Oni so tisti, ki postavljajo površino tal in od najmanjše napake lahko vse nadaljnje delo v najslabšem primeru pripelje do nadaljnje odprave pomanjkljivosti in v najboljšem primeru do banalna prekomerna poraba suhe mešanice, iz katerega bo pripravljena raztopina za estrih.

Dajmo primer. Recimo, da imate stanovanje velikosti 100 m², v katerem ga potrebujete. Za to bo uporabljen peščeni beton M 300 z najmanjšo velikostjo plasti 30 mm. Pri premagovanju ničelne ravni se je izkazalo, da je debelina estriha lahko od 30 mm do 55 mm (ta primer smo navedli prej). To pomeni, da bo povprečna debelina estriha približno (30 + 55) / 2 = 42,5 mm ali 4,25 cm Povprečna poraba peščeno betona M 300 je 20 kg na 1 cm debeline in površina 1 m² . Izkazalo se je, da bo poraba za celotno stanovanje: 4,25 * 100 * 20 = 8500 kg suhe mešanice, kar bo 212,5 vreč po 40 kg.

Zdaj pa si predstavljajte, da je mojster pri nameščanju svetilnikov namesto minimalnih 3 cm na najvišji točki nastavil 4 cm z "železnim" argumentom "žep ne vleče zaloge". Preračunamo: dodaten 1 cm, dodan estrihu na celotni površini 100 m², bo povzročil 20 * 100 = 2000 kg, kar bo v vrečah po 40 kg imelo dodatnih 50 vreč. Izkazalo se je, da je zaloga "povlekla žep". In ne gre toliko za denar, ampak za dodatno obremenitev na tleh. Dodatni 2 toni bosta ležali na dnu tal. Dodatni 2 toni bo treba povleči, pripraviti in položiti.

Vsi bralci verjetno vedo, da je pri transportu in predvsem dvigovanju na tla najbolj neprijeten klavir. Selitve se ga izogibajo "kot ognja" in računajo po posebni stopnji. Povprečna teža enega klavirja je 250 kg. Izkazalo se je, da je plus 1 cm estriha v obravnavanem primeru po teži enak približno 8 običajnim klavirjem ali enemu običajnemu SUV-ju Lexus RX 400.

Obstaja preveč načinov za prikaz svetilnikov, da bi jih vse opisali v enem članku. Vsak mojster ima svojo najljubšo metodo, ki ni nujno podobna drugim. Načeloma kakšna je razlika, če dva mojstra z različnimi načini nastavljanja svetilnikov dosegata enako dobre rezultate. Predlagamo, da razmislimo o metodi, ki bo razumljiva vsem in jo lahko reproducira celo začetnik.

Kot svetilniki za talni estrih se uporabljajo popolnoma različni predmeti in naprave. Nekdo raje izdeluje svetilnike iz rešitve, nekdo uporablja odseke cevi. Stropni vodilni profil je zelo razširjen, " izposojena»V mavčnokartonskih sistemih, ki jih poznamo kot PN 28 * 27 ali UD 28 * 27. Njegova oblika in zadostna togost omogočata uporabo za svetilnike. Na primer, kako je to narejeno na sliki.

Pri opisanem načinu postavitve svetilnikov bomo uporabili profil svetilnikov PM-10, ki je bil prvotno zasnovan za omet, a se uspešno uporablja pri estrihih. Izdelana je iz pocinkane jeklene pločevine in ima obliko, ki ji zagotavlja tudi dobro togost. Stranske police PM-10 so perforirane za lažjo pritrditev na izravnalno površino na različne načine.

Zelo pogosto so profili svetilnikov pritrjeni z maltami. Da bi to naredili, se na predhodno označeni črti, na kateri naj bo svetilnik, na začetku in na koncu privijemo vijake v predhodno nameščene moznike. Nato z laserskim nivojem ali drugim merilnim orodjem nastavite pokrove samoreznih vijakov tako, da je njihova zgornja ravnina v ravnini prihodnjega estriha. Ob liniji postavitve svetilnika se z določeno frekvenco izdelajo drsniki iz cementno-peska ali druge malte, nato pa se nanje položi profil svetilnika in pritisne s pravilom, ki ga pritisnemo na pokrovčke vijakov.

Ko je profil svetilnika vtisnjen v malto, se prepričajte, da je pritisnjen na pravilo po celotni dolžini. Presežek, ki štrli nad svetilnikom, se očisti. Ko se malta posuši, lahko začnete z glavnim estrihom. Za cementno-peščeno malto mora miniti vsaj 1-2 dni, da se svetilnik pritrdi, zato nekateri obrtniki za pospešitev postopka uporabljajo lepilne mavčne raztopine ali celo alabaster. V tem primeru je svetilnik fiksiran skoraj v trenutku in delo na polaganju estriha se lahko začne takoj. Zdi se, da je vse v redu, vendar se izkaže, da bodo v telesu estriha tuji vključki iz drugih materialov. Med delovanjem estriha se na tistih mestih, kjer so "zunanji", verjetno nastanejo razpoke, saj se koeficienti linearnega toplotnega raztezanja razlikujejo za različne materiale. Zato je treba svetilnike namestiti samo na raztopino, s katero bo izdelan estrih.

Način namestitve svetilnikov na raztopino ima glavno pomanjkljivost - to je nezmožnost popravljanja položaja v primeru napake. Samo demontaža svetilnika in ponovna namestitev bosta lahko popravila situacijo. Zato je bolje uporabiti metodo, ki bo olajšala montažo, razstavljanje svetilnika in popravilo njegovega položaja. To je enostavno uresničiti z uporabo samoreznih vijakov z mozniki in posebnega nastavka - plastične sponke za pritrditev svetilnikov.

Ta sponka je sestavljena iz dveh delov - same sponke in ključavnice, ki pritrjuje svetilnik. Ta vrsta pritrditve svetilnika je dobra, ker je sponko mogoče pritrditi na glavo samoreznega vijaka, potem ko je bil privit in nastavljen po višini. Za to obstaja poseben utor. kasneje, že po svetilnik je navit v sponko, v teku je končna fiksacija s ključavnico. Rezultat je zelo zanesljiv nosilec, ki ga je še vedno mogoče nastaviti po višini. Cena takšnih sponk je poceni - 100 kosov stane 250-300 rubljev.

Razmislite o postopku namestitev svetilnikov s plastičnimi sponkami... Za udobje ga bomo predstavili v obliki tabele.

Slika	Opis postopka
	Na pripravljeni površini tal je narejena oznaka položaja svetilnikov, ki jih je treba namestiti v smeri vlivanja estriha od skrajne stene prostora do vhodnih vrat vzporedno s stranskimi stenami (če je prostor je pravokoten). Od stranskih sten do vodil, ki so jim najbližja, je treba vzdrževati razdaljo 200-300 mm. Razdalja med sosednjimi svetilniki je 1-1,5 metra. Pravilo, položeno na sosednje svetilnike, mora še vedno imeti rob najmanj 200 mm na obeh straneh.
	Na linijah položaja svetilnikov z intervalom 500 mm se z luknjačem izvrtajo luknje, v katere se mozniki takoj zabijejo.
	Po prejšnjih izračunih je prostor, kjer so postavljeni svetilniki, najvišja točka. Na tej točki je moznik privit s samoreznim vijakom, vendar ne v celoti. Laserski nivo se nastavi in ​​nastavi glede na osnovno črto, ki je bila predhodno narisana na stenah.
	Na ravnem lesenem bloku je narejena oznaka za položaj glave vijaka glede na osnovno črto, vendar ob upoštevanju višine svetilnika (10 mm) in sponke (2 mm). To pomeni, da se predhodno izračunani ravni estriha glede na osnovno črto doda 12 mm. Palica je nameščena navpično na glavo samoreznega vijaka in nadzoruje se položaj oznake.
	Z vijačenjem ali odvijanjem samoreznega vijaka z izvijačem dosežejo sovpadanje oznake na palici in žarka laserskega nivoja. Samorezni vijak na tej točki se lahko šteje za izpostavljenega, vse ostalo pa je treba nastaviti na isti ravni z njim.
	Laserski nivo je nameščen na tleh, njegov žarek pa mora biti višji od glave izpostavljenega samoreznega vijaka. Dolg nastavek je vpet v izvijač. Nato se nastavek vstavi v utore izpostavljenega samoreznega vijaka navpično in se nadzoruje, da je laserski žarek na njem.
	Trak belega maskirnega traku se nalepi na palico v krogu, nato pa se ponovno vstavi v samorezne reže navpično in se naredi marker za označevanje položaja laserskega žarka.
	Vsem predhodno nameščenim moznikom so dodani samorezni vijaki.
	Z izvijačem se vsi vijaki zaporedno privijejo do nivoja, ki ga določata oznaka na nastavku in laserski žarek.
	Sponke so nameščene na glave samoreznih vijakov, sosednji pa morajo biti usmerjeni drug proti drugemu.
	Položaj sponk se preveri s pravilom, nivojem in laserskim žarkom. Pravilo mora ležati strogo vodoravno na vseh sponkah.
	Profili svetilnikov so vstavljeni v utore sponk. Vsi spoji profilov naj padejo samo na sponke.
	Pritrdilni profili so zavarovani z zaskočnimi ključavnicami.
	Sobo očistimo s sesalnikom.
	Talna površina je premazana z globoko penetracijsko maso.
	Ko se temeljni premaz posuši, se zmeša polsuha raztopina peskobetona in z njo utrdijo vsi svetilniki. Enako rešitev lahko uporabite za popravljanje položaja blažilnega traku.

Predlagana metoda je dobra tudi v tem, da je nivo mogoče nastaviti brez samih svetilnikov in jih je mogoče naneti neposredno pred polaganjem raztopine. To je zelo uporabno pri armiranju estriha.

Ojačitev talnega estriha

Pogosto se postavlja vprašanje o smotrnosti ojačitve estriha, saj po svojem namenu pogosto ni močni element, ki nosi glavno obremenitev. In to deloma drži. Toda pomanjkanje ojačitve je mogoče upravičiti le v povezanih estrihih, položenih na zanesljivo betonsko podlago, v vseh drugih primerih pa ne bo odveč. Razmislite o primerih, ko je potrebna ojačitev.

• Estrihi v sistemu talnega ogrevanja so nujno ojačani, saj so podvrženi toplotnemu raztezanju in krčenju.
• Plavajoči estrihi, položeni na izolacijske plošče, so prav tako nujno ojačani, saj ima veliko manjšo nosilnost.
• Estrihe na tleh je treba okrepiti z ojačitvijo, saj so običajno položeni na ohlapno podlago. Zunanji dejavniki, kot je sezonsko otekanje, so lahko še en razlog za okrepitev.
• Če so v prostoru nameščeni težki predmeti ali je estrih izpostavljen kakršnim koli dinamičnim obremenitvam, je potrebna ojačitev.
• Estrihi z višino več kot 5 cm so ojačani, da se med sušenjem ne razpokajo.

Za ojačitev se lahko uporabljajo različni materiali. Razmislimo, katere.

Ojačitev estriha s kovinskimi mrežami

Najstarejša preizkušena metoda ojačitve estriha je jeklena mreža iz armature ali žice. prve se uporabljajo za moč močno obremenjenih tal na tleh, na primer v garažah, druge pa v vseh drugih primerih. Mreže za ojačitvene estrihe so izdelane iz žice BP-1 s premerom od 2,5 mm do 6 mm. Če je bil prej okvir oblikovan s pomočjo tanke žice, ki je bila uporabljena za zvijanje položenih palic, so danes na voljo mreže, povezane s točkovnim varjenjem. Celice so lahko kvadratne ali pravokotne velikosti od 50 do 200 mm. Očitno je, da manjša kot je velikost celice in debelejša je žica, bolj zanesljiva bo kravata. Tanke žične mreže (premera do 3 mm) se lahko prodajajo v zvitkih, debelejše pa kot kartice 0,5 * 2, 1 * 2 in 2 * 3 metre.

Zelo pomemben element v kateri koli žični mreži je prisotnost zarez na palicah, ki se nahajajo s korakom 2-3 mm vzdolž celotne dolžine. Znatno povečajo površino oprijema okvirja na betonsko raztopino, kar utrdi končni estrih. Pri nakupu žične mreže je treba strogo spremljati, da so vsa križišča žic varjena, saj tega ne počnejo vsi proizvajalci. Prav tako je vredno preveriti mreže za odsotnost močnih žarišč korozije, ki se bodo razširila v visoko alkalni betonski raztopini, ko se strdi.

Na internetu je veliko virov, ki vam povedo, kako "pravilno" okrepiti plavajoči estrih s cevmi za talno ogrevanje. Na plast toplote in hidroizolacije je nameščena žična mreža, šele nato so nanjo pritrjene cevi toplega poda s plastičnimi sponkami. Dejanja takih "obrtnikov" je vidna na fotografiji.

Ta "ojačitev" je v bistvu možna - skriva drago žično mrežo pod plastjo betona. Ne opravljajo nobene ojačitvene funkcije, saj se bodo preprosto "skotalile" pod estrih. Da armatura ne bi bila neuporabna, morajo biti mreže znotraj betona, od podlage pa morajo biti odmaknjene na zaščitni plasti debeline najmanj 15-20 mm. Pri tankih estrihih bo mreža nameščena približno na sredini, pri debelih pa jo je bolje postaviti v spodnjo tretjino, tako da bo bolje delovala pri različnih nastalih obremenitvah.

Pri oblikovanju okvir za estrih iz jeklene mreže se prepričajte, da se prekriva 1 celica, vendar ne manj kot 10 cm. Na primer, če je uporabljena mreža s celico 10 * 10 cm, se morajo sosednja platna prekrivati ​​točno za 1 celico, in če 20 * 20 cm, potem polovico dovolj je... Da bi bila mreža oddaljena od podlage na enaki razdalji, se uporablja več metod:

• Mreža je nameščena na drsnike iz cementne malte - natanko enake, kot se bo vlil estrih. Včasih se to kombinira z namestitvijo svetilnikov. To je povsem sprejemljiva metoda, vendar je njena glavna pomanjkljivost nehkratno sušenje drsnikov in samega estriha. To lahko privede do heterogenosti njegove strukture in delaminacije. Nesprejemljiva je uporaba mavčnih raztopin!
• Ojačitvena mreža je nameščena na nosilce iz kosov lomljene opeke, drobcev betona ali drugih materialov, ki so pri roki. Ta metoda je tudi dovoljena, vendar je mrežo precej težko nastaviti na enaki razdalji od podlage. In potem, ko je estrih položen in premaknjen vzdolž mreže, lahko nekaj domačih podpor izleti. Uporaba lesenih blokov je nesprejemljiva, saj se bodo od vode povečali in "raztrgali" estrih.
• Najsodobnejši in najboljši način za namestitev armaturnih mrež je uporaba posebnih armaturnih sponk. Izdelane so iz plastike, imajo kalibrirane dimenzije in so izbrane za vse vrste armaturne mreže, za katero koli debelino zaščitnega sloja in za katero koli podlago. Takšni "vsadjeni" regali niti najmanj ne vplivajo na betonsko ali cementno-peščeno konstrukcijo estriha. Te izdelke je mogoče zlahka najti v kateri koli običajni trgovini z gradbenim materialom ali na trgu. Cena za njih je peni: približno 0,8-1,6 rubljev na 1 kos, če vzamete pakete po 1000 kosov. Priporočljivo je, da uporabite vsaj 8-12 sponk na 1 m². Odvisno je od premera armature ali žice, razmika med mrežicami in osnovnega materiala.

Objemke za armature - sodobna in najboljša rešitev za namestitev armaturnih mrež

Najpogostejši razlog, zakaj je v stanovanjskih prostorih potrebna ojačitev estriha, je topla vodna tla. Toda namestitev kovinske mreže na podlago in nato pritrditev cevi nanjo je precej dvomljiva vaja. Učinkovitost takšne "okrepitve" je blizu nič. Najbolj pravilno je cevi pritrditi na toplotno izolacijo, na njih pa na ojačitvene spone namestiti jeklene mreže.

Opozorimo na prednosti uporabe jeklenih armaturnih mrež za estrihe:

• Takšni estrihi imajo najvišjo natezno trdnost, upogibanje, za raztezanje in stiskanje.
• Odlična odpornost na temperaturne ekstreme v zelo širokem razponu.
• Jeklene mreže, položene na cevi za talno ogrevanje, omogočajo enakomerno porazdelitev temperaturnih gradientov, saj ima kovina večkrat višjo toplotno prevodnost kot beton.
• Pravilno nameščeni estrihi z jeklenimi ojačitvami imajo dolgo življenjsko dobo.

Jeklena ojačitev ima nekaj pomanjkljivosti - to je visoka cena in zmožnost korozije, če je shranjena in nameščena nepravilno.

Ojačitev estriha s polimernimi in kompozitnimi elementi

Napredek ne miruje, zato je treba zamenjati tradicionalni armaturni jekleni elementi drugi so iz različnih polimerov ali kompozitnih materialov. Dolgo časa ni bilo alternative tradicionalni jekleni armaturi, zdaj pa se je pojavil vreden tekmec - ojačitev in mreža iz polimernih in kompozitnih materialov. Na kratko jih pregledamo in takoj omenimo prednosti in slabosti.

Kompozitna armatura so palice različnih premerov, ki imajo lahko rebra, podobna tistim na jekleni armaturi, ali pa so za boljši oprijem premazane s peskom. Palice so oblikovane iz vlaken in polimernega veziva, zato se takšna ojačitev imenuje kompozitna. Vlakna se uporabljajo steklena, bazaltna ali ogljikova, zato se ojačitev imenuje steklena vlakna, bazalt-plastika oz karbonska vlakna.

Kompozitna ojačitev ima številne prednosti, našteli jih bomo:

Opozorimo na slabosti kompozitne ojačitve:

• Manjša togost kompozitne armature kot jekla.
• Pomanjkanje duktilnosti - visoka krhkost.
• Toplotna odpornost kompozitne armature je slabša. GRP izgubi svoje lastnosti pri 150 ° C, karbonska vlakna pri 300 °C, jeklo pa samo pri 500 °C.
• Pri rezanju kompozitne armature nastane velika količina škodljivega prahu. To še posebej velja za ojačitev iz steklenih vlaken.

S kompozitno ojačitvijo delujejo na enak način kot s kovinskimi. Pri pletenju okvirjev se uporabljajo tudi žične ali plastične spone, za vgradnjo pa objemke ali malte. Ustreznost premerov armature iz jekla in steklenih vlaken si lahko ogledate v naslednji tabeli. Po ceni kompozitna ojačitev ni nižja od tradicionalnega jekla, če pa obstajajo veliki logistični stroški za dostavo na lokacijo, je na koncu lahko njena uporaba cenejša. Res je, pri nameščanju okvirja in vlivanju estriha je treba paziti, saj je kompozitno ojačitev veliko lažje zlomiti kot jeklo, saj deluje veliko slabše pri upogibanju.

Cene za armature iz steklenih vlaken

ojačitev iz steklenih vlaken

Za ojačitev estrihov, ki se nahajajo na zanesljivih podlagah, se zdaj pogosto uporabljajo plastične mreže. Izdelane so iz polipropilena ali steklenih vlaken s posebno impregnacijo, ki preprečuje delovanje alkalnega okolja znotraj betona. Mreže se proizvajajo v zelo širokem razponu, z različnimi velikostmi mrežnega očesa. Za estrihe se najpogosteje uporabljajo polipropilenske mreže z velikostjo mrežnega očesa od 35 do 50 mm. Širina mreže je od 50 cm do 4 metre, dolžina mreže pa od 10 do 50 metrov. Seveda je to zelo priročno. Opozorimo na prednosti plastičnih mrež za ojačitev talnega estriha.

Edina pomanjkljivost plastičnih mrež je nezmožnost uporabe v grobih estrihih na tleh.

Ojačitev estriha z vlakni

Ojačitev estriha z mikrovlakni (vlakni) se od vseh ostalih razlikuje po tem, da sam dejanski okvir ni viden. Toda ojačitev v betonski mešanici je še vedno v obliki tankih vlaken, enakomerno razporejenih v raztopini, po sušenju pa v debelini estriha. Prav oni armirajo beton v vseh ravninah, saj se nahajajo kaotično. Njihov dodatek, tudi v majhnih količinah, znatno poveča kakovost betona, odpornost na udarce in trdnost. V betonu ojačanem z vlakni (tako se imenuje beton z dodatkom vlaken) obstaja tudi skoraj popolna odsotnost razpok pri krčenju. Vlakna so lahko izdelana iz različnih materialov:

• Jeklena vlakna - je kos visokokakovostne jeklene žice s premerom 0,2-1,2 mm in dolžino 25-60 mm. Za boljši oprijem na beton so konci žic ukrivljeni. Jeklena vlakna so najmočnejša, vendar se ne uporabljajo v estrihih. Njen namen je beton za masivne monolitne konstrukcije, predvsem montažne.

• Vlakna iz steklenih vlaken - bistveno izboljšajo kakovost betona, kar zmanjša količino cementa do 15%, vode pa do 20%. Ne uporablja se v monolitnih konstrukcijah in estrihih, saj so vlakna iz posebnih odporen na alkalije cirkonijevo steklo je zelo drago. Zato so našli vlakna iz steklenih vlaken njegovega uporaba v dekorativnih in strukturnih ometih.
• Bazaltno vlakno je kos bazaltnega vlakna s premerom od 20 do 500 mikronov in dolžino od 1 do 150 mm. Ojačitev betona z bazaltnimi vlakni poveča njegovo trdnost 4-5-krat, odpornost proti obrabi - 2-3-krat, natezna trdnost - 2-3-krat, tlačna trdnost - 1,5-2-krat, vodoodpornost - 2-krat. Ta vrsta vlaken se lahko delno raztopi v cementni malti, vendar od tega le pridobi moč. Izkazalo se je, da je ojačitev kemična in mehanska. Poraba - približno 0,8-1,2 kg na 1 m³ pripravljenega betona.

• Največ je polipropilenskih vlaken običajni vrsta mikroarmiranja talnih estrihov, saj so poleg odličnih lastnosti betona (skoraj kot pri bazaltnih vlaknih) njegove cene nižje. Polipropilenska vlakna ne reagirajo kemično z betonsko raztopino in ne spremenijo svojih lastnosti skozi celotno življenjsko dobo betona. Poraba polipropilenskih vlaken je približno 0,6-1 kg na 1 m³ končne raztopine.

Betonu je zelo preprosto dodati vlakna, za to obstajata dva načina - suha in mokra. Vse vrste vlaken, razen bazalta, lahko na suho gnetemo. To pomeni, da se bazaltna vlakna najprej namočijo v vodi, nato pa se dodajo suhe sestavine mešanice. Jeklena vlakna se dodajajo samo suha. To pomeni, da se doda v pesek, premešamo, nato dodamo cement in nato vodo.

Treba je opozoriti, da bo mešanje raztopin s steklenimi vlakni kakovostno le, če se izvaja mehansko - z uporabo mešalnik betona ali mešalnik. Čas mešanja z vlaknino je treba povečati za vsaj 30 %, da se čim bolj enakomerno porazdeli po volumnu.

Zaključki glede ojačitve talnega estriha

Mnenje avtorjev članka o armaturi je nedvoumno - v takšni ali drugačni obliki je v vsakem primeru potrebno. To temelji predvsem na osebnih izkušnjah, pa tudi na analizi mnenj strokovnjakov na številnih tematskih gradbenih forumih. Tukaj so argumenti:

• Vsaka pravilno izvedena ojačitev izboljša estrih.
• Visoko obremenjen estrihe, pa tudi tiste, ki so narejeni na tleh, je treba okrepiti z ojačevalno kletko.
• Kompozitna armatura po trenutnih cenah ne ponuja nobenih prednosti pred jeklom.
• Vsak ojačitveni okvir mora biti znotraj estriha, debelina zaščitne plasti pa mora biti 15 mm ali več.
• na zanesljivi podlagi zadostuje uporaba polipropilenske armaturne mreže.
• Ojačitev s polipropilenskim ali bazaltnim vlaknom je vedno najbolje narediti, saj so stroški za to neprimerljivo nižji kot pri vseh drugih komponentah raztopine, rezultat pa je ob pravilni uporabi očiten.

Priprava malte za talne estrihe

Vprašanje pravilne priprave raztopine pri postavitvi talnega estriha je izredno pomembno, saj je od tega odvisna tako kakovost vgradnje kot obdobje nadaljnjega delovanja. Če "previjete" pred 20-30 leti, potem pri gradnji zasebnih hiš na ozemlju nekdanje ZSSR s tem ni bilo vprašanj. Bodisi samo na površini tal ali v domačih koritih je bila z lopatami gnetena raztopina, sestavljena iz cementa, peska in vode, nato pa je bila položena na talno površino z lesenimi plovci, letvicami, koščki robnih desk in drugimi improviziranimi sredstvi. In številne tedaj narejene vezi služijo še danes. Toda to ne pomeni, da bi morali še naprej uporabljati te "staromodne" metode.

Sodobni estrihi so pogosto narejeni na sloju izolacije, pa tudi topla tla niso več luksuz. V skladu s tem se povečajo tudi zahteve glede tega, kakšno raztopino je treba pripraviti. Takoj povejmo bralcem, da je mešanje z lopatami na tleh ali v koritu, o čemer lahko celo govorijo nekateri aktualni viri, zastarel pristop. Dober estrih mora imeti homogeno strukturo, zato je priprava raztopine zanj boljša v primerjavi z obrtjo farmacevta, ki je iz različnih posodez uporabo čaš natančno odmeri pravo količino sestavin in jih nato zmeša do gladkega. Jasno je, da sta obsega farmacevta in graditelja različna, vendar bi moral biti odnos podoben. In seveda je treba pripravo raztopine izvajati samo z uporabo mehanizmov - mešalnikov ali betonskih mešalnikov (betonskih mešalnikov).

Mešalnik za vrtanje je zelo uporabna naprava, ki vam bo v gospodinjstvu večkrat prišla prav.

Rešitve za talne estrihe lahko pripravimo na dva načina, vsak ima svoje prednosti in slabosti.

• Prvi način je, da sami pripravite raztopino. Hkrati se kupijo potrebne sestavine v zahtevani količini, ki se mešajo v določenih razmerjih. Upoštevati je treba, da so pri tej metodi zaželene izkušnje ali jasna navodila, da o kakovosti posameznih sestavin raztopine niti ne govorimo.
• Druga metoda je uporaba že pripravljenih suhih gradbenih mešanic, ki so posebej zasnovane za talne estrihe. To olajša delo, vendar dražje.

Oglejmo si te metode ločeno in podrobneje.

Samopriprava malte za talne estrihe

Sodobni SNiP sploh ne ovirajo samostojne priprave raztopine, vendar njegova blagovna znamka nikakor ne sme biti manjša od M -150, kar pomeni, da mora vsak kvadratni centimeter estriha prenesti obremenitev 150 kg. To zadostuje za preproste estrihe, morda pa ne zadošča za talno ogrevanje. Poleg tradicionalnih sestavin estriha - cementa in peska, je priporočljiva tudi uporaba posebnega dodatka - mehčalec ... Kaj to naredi?

• Da se cement spremeni v kamen, potrebuje določeno količino vode, ki je približno enaka četrtini njegove mase. Za 100 kg cementa je potrebnih približno 25 litrov vode. Toda takšno razmerje ne bo omogočilo pridobitve plastične in tekoče cementne raztopine s polnili, zato se v mešanico vnese dodatna količina vode, kar omogoča priročno polaganje raztopine. Plastifikatorji omogočajo minimiziranje razmerja med vodo in cementom, kar ugodno vpliva tako na hitrost strjevanja kot na končno trdnost strukture ali prevleke.

Plastifikatorji niso luksuz, ampak nuja

• Z uporabo mehčala se izognemo pojavu zračnih mehurčkov v telesu estriha. To še posebej velja pri vlivanju estrihov za talno ogrevanje. Zrak pri polaganju estriha zaradi plastičnosti malte prosto uhaja, cementno-peščena malta pa bolje "zgrabi" cevovod talnega ogrevanja.
• Trdnost z blagovno znamko raztopine, pripravljene za uporabo, se poveča za 20-40% z uporabo mehčalca.
• Raztopine s plastifikatorjem imajo 50% večjo odpornost proti zmrzovanju kot brez njega.
• "Življenjska doba" malte, s katero je mogoče obdelati pri polaganju estriha, se znatno poveča. To vam omogoča mešanje v velikih količinah in povečanje produktivnosti.
• Vodoodpornost estrihov s plastifikatorjem je bistveno višja kot brez njega.

Upamo, da smo naše bralce prepričali o potrebi po uporabi mehčalca za estrih. Najdemo ga zlahka v prodaji v tekočini ali v obliki prahu. Lahko ga imenujemo na različne načine, vendar glede na kemično sestavo in dejansko v 99% primerov gre za mehčalec C-3. Tekoča oblika je bolj priročna, saj lahko mehčalec dodamo neposredno vodi za pripravo raztopine. , prah pa zahteva predhodno raztapljanje določene količine v izmerjeni prostornini vode. Vsa navodila za uporabo mehčalca so vedno navedena na embalaži.

Zdaj pa poglejmo, kako pripraviti časovno preizkušeno raztopino estriha.

• Kot vezivo je potrebno uporabiti sam portlandski cement razširjena blagovna znamka M 400. Uporabite lahko tudi M 500, potem bo estrih še močnejši. Običajno se prodaja v vrečah po 50 kg, zaradi lažjega transporta pa so na voljo tudi vreče po 25 kg. Seveda je treba preveriti, da rok uporabnosti cementa ni prekoračen.

• Kot polnilo je priporočljivo uporabiti kamnolomski pesek, pri katerem imajo zrna peska nepravilne oblike z ostrimi robovi. V estrihu se bo tak pesek sam dobro oprijel s tabo, s cementom in osnovo. Rečni pesek ob daljši izpostavljenosti vodi dobi bolj gladko obliko, kar pomeni, da se bo lažje luščil z estriha.
• Vodo za pripravo raztopine je treba uporabiti samo čisto, brez nečistoč oljnih proizvodov, maščob in drugih onesnaževal. Seveda morajo biti tudi posode za vodo čiste in namenjene samo njej. Upoštevati je treba, da zahtevane količine vode ni treba dodati takoj, saj je mogoče dobiti raztopino z zelo visoko vsebnostjo vode. To bo negativno vplivalo na enostavnost namestitve in trdnost estriha. Pesek lahko že vsebuje določeno količino vode, uporaba mehčalca pa močno vpliva tudi na vodocementno razmerje.

Zdaj o razmerjih sestavin raztopine za estrih. Že leta dokazana "klasika" je en del cementa za tri dele peska. Predlagamo, da točen znesek izračunate s kalkulatorjem.

Kalkulator za izračun količine sestavin za malto za talne estrihe

Ponujeni kalkulator je zelo enostaven za uporabo, zahteva minimalno količino začetnih podatkov in daje rezultat z dobro natančnostjo. Edina razlaga za njegovo uporabo je točka o višinski razliki estriha. To ni nič drugega kot razlika med najvišjo točko osnove in najnižjo, izraženo v milimetrih. O tem smo govorili v našem članku, ko smo razmišljali o namestitvi svetilnikov.

Cementni estrih ali, kot ga imenujejo tudi "tradicionalni estrih", upravičeno velja za najbolj zanesljivega in ekonomičnega glede denarnih stroškov. Zelo pogosto se uporablja v prostorih za različne namene, na primer: v stanovanjih, podeželskih hišah, kavarnah, pisarnah, trgovinah, garažah itd. Kot osnova za tak cementno-peščeni estrih se uporablja suha mešanica (peskobeton) M-150 ali M-300. In koliko te mešanice je potrebno za estrih? Izračun peščeno betona za talni estrih predstavljeno spodaj.

Izračun mešanice za talni estrih

Najprej je potrebno izmeriti prostor. S pomočjo laserskega nivoja in merilnega traku izmerimo in izmerimo celotno sobo in vidimo kje so razlike. Izračunamo, koliko m 2 moramo narediti, nato pa upoštevamo vse gradbene materiale, potrebne za delo. Še posebej pomembno je pravilno izračunati količino potrebne suhe mešanice.

Primer:

V sobi s površino moramo narediti estrih 25 m 2 debel 5 cm .
Vklopljeno 1 m 2 pri debelini 1 cm zapusti približno 22 kg mešanice.
Pomnožite 5 cm estrihi na 22 kg mešanice (5 x 22 = 110). Pomeni 110 kg bo tehtal 1 m 2 naš 5 cm estrih.
zdaj 25 m 2 pomnoži z 110 kg mešanice (25 x 110 = 2750). Pomeni 2 750 kg bo tehtal estrih 5 cm na površini 25 m 2.
Nadalje 2 750 kg, deljeno s težo vreče suhe mešanice (2 750 kg: 50 kg = 55). Pomeni 55 vreče mešanice za tehtanje 50 kg bomo potrebovali.

Preostali material se zlahka upošteva glede na površino tal.

Za napravo za estrih potrebujemo:

1. Profili za svetilnike;
2. Suha mešanica M-150 ali M-300;
3. Osnovni ali betonski stik;
4. Ojačitvena mreža (uporablja se na ohlapni osnovi);
5. Robni trak;
6. Film za parno zaporo (drugi ali tretji dan morate estrih preliti z vodo in pokriti s filmom 7 dni). Postopek se lahko ponovi še enkrat.

Upoštevajte, da višji razred mešanice pomeni, da mešanica vsebuje več cementa. Čisti cement je označen z M-500. Zato je višja blagovna znamka suhe mešanice, močnejši bo estrih.

Cementno-peščeni estrih se strdi (dobi trdnost) v 30 dneh, v tem času se nanj lahko polagajo samo ploščice, preostale talne obloge pa po 30 dneh. Dejstvo je, da se bo vlaga v estrihu absorbirala in uničila premaz. Če je debelina estriha večja od 5 cm, priporočamo uporabo ekspandirane gline na spodnji plasti. Je lahek in vam bo omogočil odstranitev celotne teže estriha, zato se bo obremenitev talne plošče zmanjšala.

Ko so peščeni beton za talni estrih in drugi material izračunani in dostavljeni na objekt, se mojster loti dela. Najprej je talna plošča pripravljena za vlivanje estriha, torej je očiščena vseh vrst odpadkov in premazana. Ko se temeljni premaz posuši, pritrdimo robni trak na steno, potreben je za razbremenitev napetosti estriha. Namestimo svetilnike z vnaprej izmerjeno višino. Če je potrebno uporabiti armaturno mrežo, jo je treba dvigniti in pritrditi tik pod središčem samega talnega estriha.

Priprava mešanice: 10 kg suhe mešanice vlijemo v 0,8 - 1,3 litra čiste vode in mešamo do homogene mase brez grudic z gradbenim mešalnikom. Nastalo mešanico morate uporabiti v 1 uri.

Končano zmes izlijte in jo zategnite z enakomerno tirnico vzdolž svetilnikov, dokler prostor ni popolnoma napolnjen. 2-3 dni po vlivanju estriha ga je treba preliti z vodo in prekriti s folijo. Estrih vzdržujemo 30 dni in estrih je pripravljen za nadaljnjo uporabo!